Как вырастить георгин из черенка

Как вырастить георгин из черенка

Наверное, я буду права, если скажу, что сколько существует георгиноводов, столько же найдется и нюансов в процессе черенкования. Каждый имеет свой собственный рецепт успеха.

Данная статья будет полезна тем, кто выращивает георгины на срезку. Для таких производителей очень важно получить цветы как можно раньше. Предлагаемый метод вполне успешно удовлетворяет их потребности в ранней цветочной продукции. КПД черенкования обычно очень высок и составляет 95-97%.

У новичков может возникнуть вполне обоснованный интерес: а почему бы просто не вырастить георгины из клубней, как это делают миллионы обывателей из года в год? Зачем нужно взваливать на себя столько хлопот, связанных с черенкованием? Предваряя подобный вопрос, сразу поведу речь о преимуществах черенкования.

Положительные моменты черенкования.

1. Экономический фактор. Одна деленка может дать в среднем 3-5, или даже до 10 черенков. Согласитесь, если Вы смогли сохранить только один клубенек, или заплатили уйму денег за новый – при помощи черенкования Вы вполне способны размножить ценный для Вас сорт всего лишь за один сезон.
2. Более раннее цветение. Укорененные черенки, которые Вы заготавливали и укореняли в феврале-марте и подращивали в тепличках, на постоянное место в открытый грунт могут высаживаться тогда же, когда Вы обычно сажаете клубни. Пока клубни будут только прорастать и набирать зеленую массу, акклиматизированные черенки уже будут задумываться о закладке бутонов.
3. Диагностика заболеваний. Вы сразу можете обнаружить черенок с признаками вирусов, либо каким-другим недугом. Клубень же проведет в почве чуть ли не месяц, прежде чем Вы увидите его листву. К тому времени может быть уже слишком поздно, чтобы заменить его другим, здоровым, растением.
4. Обнаружение вредителей. Молодые растения, полученные из черенков, высаживаются в открытый грунт, когда они имеют высоту 15-30 см. В таком виде они уже более выносливы по сравнению с нежными молодыми ростками, пробивающимися через почву. Найдется немало любителей поживиться свежими проростками, порой Вы будете думать, что клубень оказался нежизнеспособным, а на самом деле ценные для Вас ростки были съедены каким-нибудь насекомым. Да и сами клубни в начале вегетации являются заветным лакомством.
5. Гниение клубней. Много деленок способно загнить прямо в почве (из-за капризов погоды либо повреждений насекомыми). И тогда гниль распространяется и на проросток, растение погибает в начале развития полностью. С черенками такого не случается. У них нет под землей клубня, от которого может зависеть их жизнеспособность.
6. И, самое важное: с помощью черенкования Вы омолаживаете сорт, обновляете и не даете ему выродиться!

У каждой медали обязательно две стороны, нужно сказать и о недостатках черенкования.

1. Количество и размер клубней. Растения, размноженные из черенков, наращивают к концу сезона меньше клубней, чем развивавшиеся из деленок. Тем не менее, обычно получается сохранить такие клубни без проблем и к весне заново начать на них процесс черенкования. Существуют сорта, которые вообще неохотно наращивают клубни, поэтому их удается сохранить именно методом постоянного черенкования. Для этого несколько растений выращивают в качестве контейнерной культуры, и в начале следующего сезона берут с них черенки.
2. Если у клубня повредится росток (ветром или вредителями), то могут проснуться новые почки возобновления. С расчеренкованным растением такой фокус не удастся. Черенок может погибнуть, если он будет сломан или съеден. Выход: нужно сажать несколько черенков одного сорта, чтобы не потерять его.
3. Клубни у растений, полученных из черенков, обычно бывают более спутанными и искривленными по сравнению с гнездами клубней, изначально развивавшихся на постоянном месте в почве. Это объясняется тем, что на ранних этапах развития, до высадки на постоянное место, корни у растений в горшках переплетаются и запутываются, повторяя форму горшочка. Тем не менее, если Вы обладаете навыками деления гнезд клубней, этот недостаток не будет для Вас значимой проблемой.
4. Время, место, оборудование. Несомненно, Вам придется применить достаточно усилий, чтобы одолеть процесс черенкования. Плюс прибавьте сюда необходимость досвечивания, плюс массу горшочков, заполонивших Вашу квартиру.… Но истинного любителя не испугать ничем!

Процесс черенкования поэтапно.

Прежде чем запустить процесс, обратите особое внимание на подготовку посадочных емкостей, тепличек и инструмента для последующей работы. Все они должны быть исключительно чистыми, даже стерильными. Для этого используйте любые дезинфицирующие растворы. Горшочки и теплички можно выдержать в них чуть ли не сутки (стерилизовать даже новые горшки. ). Ножи, скальпели, секаторы обрабатывать недолго, иначе сталь может повредиться от действующего вещества раствора-дезинфектора. Смесь для укоренения также необходимо подвергнуть обработке (пропариванию или прогреванию в духовке или СВЧ).

1. Посадка маточных клубней.
Для высадки маточников очень хорошо подходят 10-см горшочки, которые Вы предварительно продезинфицировали. Помещаете деленку в горшочек так, чтобы шейка клубня находилась после засыпания немного выше уровня почвы. Не забудьте пометить горшочки, если Вам важно знать все сорта. Удобно в запасе иметь и горшочки побольше, они пригодятся для посадки более крупных клубней.

Некоторые садоводы предпочитают укладывать клубни на проращивание горизонтально в общие плоские неглубокие поддоны. Но! Так значительно сложнее провести маркировку, а также возникают трудности при равномерном поливе, а потом и высадке в открытый грунт (только представьте, как спутаются корни в «общежитии»!) Есть специалисты, которые вообще поднимают вопрос о целесообразности переноса отработанного материала в сад. Но все-таки многие так поступают, обычно клубень не расходует запас питательных веществ полностью, и его хватает на еще одно растение.

2. Условия окружающей среды.
Для быстрого и успешного проращивания горшочки необходимо увлажнить. Оптимальным температурным режимом является интервал 18-22 градуса. Для профессионального черенкования наличие подсветки – обязательно. Лампы должны находиться на расстоянии примерно 15 см от шеек посаженных клубней. Условия проращивания будут близки к идеальным, если у Вас есть возможность создать систему нижнего подогрева. Клубни прорастают разными темпами, но обычно 2-3 недель бывает достаточно.

3. Готовность черенков и их виды.
Итак, примерно через 2-3 недели, когда ростки достигнут 5-7 см, можно приступать к черенкованию. Данная длина является оптимальной. Тем не менее, если Вы случайно обломили более короткий росток, даже 2-3 см, его тоже можно попробовать укоренить. В большинстве случаев такая авантюра заканчивается успешно. Можно использовать и более длинные черенки, длиннее 7 см, но в этом случае они могут быть недостаточно устойчивы при посадке в грунт (велика вероятность того, что упадут при поливе).

Рассмотрим другие типы черенков. Это так называемые «белые» черенки, которые клубни наращивают в темноте. Если они не слишком вытянулись, можно взять их в работу. Обычно такие черенки укореняются дольше. Видимо, это связано с тем, что вначале растительному материалу не хватает хлорофилла, а, следовательно, и энергии на производство корней.

Еще один вид черенков: кусок стебля с листом и пазушной почкой у основания листовой пластины. Такие черенки заготавливают, если исходный материал сильно перерос или вытянулся от недостатка света (или нужно поскорее максимально размножить сорт). Такие растения дольше обзаводятся корнями и им необходимо дополнительное время, чтобы пазушная почка пробудилась и пошла в рост. От стандартных полноценных черенков листовые с почкой отстают в развитие примерно на неделю.

4. Предпосадочная обработка.
Черенки можно или аккуратно выламывать (тогда получается с «пяточкой»), либо вырезать острым инструментом – тонким ножом, скальпелем. Резать нужно у основания, стараясь не повредить клубневую шейку. Обоснование: следующие черенки начнут расти практически из этой же точки (обычно по два ростка получается из одного места).

Срез черенков обработать стимулятором (напр. гетероауксином, корневином, янтарной кислотой и др. – внимательно читайте и следуйте прилагаемым к препаратам инструкциям). Можно самому приготовить порошок-стимулятор, обогащенный микроэлементами, если планируется посадка большого количества черенков. (Рецепт такого средства дан на форуме).

Стимулятором обрабатывается кусочек стебля примерно до 1 см от нижнего среза. В целях личной безопасности советую проводить данную процедуру в латексных медицинских перчатках, т.к. некоторые из препаратов могут быть довольно токсичны.

5. Посадка.
Лучше всего сажать черенки в 6-см квадратные горшочки. Предварительно наполнить емкости для посадки стерильным увлажненным субстратом. Палочкой или пальцем сделать посадочные ямки, поместить в них черенки. С помощью той же палочки заполнить пустоты вокруг черенка. Заглублять материал так, чтобы над поверхностью оставались буквально 0.5-1 см, т. е. практически только ростовая почка.

6. Сооружение теплички.
Удобно горшочки с черенками составлять в один общий большой (и стерильный!) поддон. Обычно в торговых центрах можно найти такие, в которые помещается около 25 горшочков. Дополнительно полейте черенки, по столовой ложке на каждый. Проверьте, что не забыли промаркировать все горшочки. (Про «вечные» этикетки читайте на форуме).

Далее следует сделать тепличку. Для этого поддон достаточно поставить в полиэтиленовый мешок и сверху завязать его. Замкнутое пространство будет обладать постоянным микроклиматом, Вам не придется увлажнять растения по несколько раз в день. К тепличке приклейте ярлычок, когда было проведено черенкование. Эти данные можно написать маркером и прямо на пакете.

Несмотря на то, что Вы использовали стерильную почву и посадочные емкости, все-таки остается риск возникновения гнилей или появления плесневого грибка, особенно если Вы перестарались с увлажнением или если используете при проращивании пониженные температуры.

7. Установить тепличку под подсветку.
Посаженным черенкам необходимо качественное досвечивание. Теплички устанавливают под флора-лампами и ЛДС на расстоянии 10-15 см. Время подсветки – от 12 часов, в идеале – все 24 часа. Температурный режим тот же: 18-22 градуса.

8. Контроль над укоренением.
Через 9-11 дней можно начинать проветривание, а также обследовать горшочки на наличие корешков. При соблюдении всех вышеперечисленных условий у абсолютного большинства черенков корни появляются к 11 дню. В некоторых горшках они даже показываются сквозь дренажные отверстия. Молоденькие корни обычно белого цвета, и их хорошо видно.

Если, как Вам показалось, Вы не заметили никакой динамики, попробуйте посмотреть тщательнее. Для этого несколько горшочков аккуратно переверните, черенок должен быть между пальцами одной руки, второй рукой Вы аккуратно снимите горшочек. Теперь можете оценить все, что происходит внутри горшка.

9. Период адаптации.
Пленку с тепличек нужно удалить в период 11-15 дней, поддоны с горшочками вернуть на досветку еще на 3-7 дней. Обычно столько времени достаточно для адаптации. После этого срока черенки уже можно переносить в теплицы либо просто на подоконники.

10. Полив.
Для полива пока используйте просто воду, без удобрений. Запас питательных веществ есть в почвосмеси, черенкам временно этого хватит, все равно они еще не могут активно их потреблять.

11. Перенос в новое место обитания.
Переместите черенки в более прохладное место (на подоконник либо в теплицу), дополнительная подсветка по-прежнему желательна. При использовании для доращивания теплиц лучше, если снизу будет небольшой подогрев. На подоконниках обычно бывает тепло, идущее снизу от батарей.

12. Удобрения.
Начинайте удобрять молодые растения. Для этого используйте любое удобрение с формулой 20-20-20, берите треть рекомендуемой в инструкции нормы. Но давайте такую дозу с каждым поливом. Растения любят беспрерывный доступ к питательным веществам, они и сами будут развиваться более равномерно.

13. Первая пересадка.
Примерно через две недели пересадите укорененные черенки в 10-см горшочки с хорошей питательной смесью. Необходимость пересадки диктуется тем, что корневая система развилась достаточно хорошо, прежний объем горшочка она давно освоила. И становится трудно поддерживать необходимую влажность субстрата, растения быстро поглощают воду, поливать приходится часто.

14. Вторая пересадка.
Спустя еще 2-3 недели молодые георгины снова пересадите в более объемный горшок, либо на постоянное место в сад. Если для подращивания используется теплица, не удивляйтесь, что некоторые саженцы вполне способны образовать бутоны.

15. Нюансы высадки на постоянное место.
Нужно обязательно заглубить растение при посадке, чтобы стимулировать развитие клубней в дальнейшем. В данном аспекте георгины похожи на томаты: они способны пускать корни из любого куска стебля, закопанного в землю. Поэтому Вам выгодно посадить черенки поглубже, тогда вполне можете рассчитывать на дополнительный ярус клубней, образовавшийся на прикопанном междоузлии. Плюс растение будет более устойчивым в дальнейшем, меньше вероятности, что оно будет вывернуто ветрами. После высадки не забывайте хорошо поливать молодые кустики георгинов.

16. Защита молодых посадок от вредителей и болезней.
Георгины начинают активно расти примерно через неделю после пересадки. Тщательно следите за растениями, важно не пропустить любую атаку вредителей. Листва еще молодая, желающие ее повредить вполне найдутся.

17. Традиционный уход.
Далее за расчеренкованными георгинами следует ухаживать так же, как за посаженными клубнями. Существуют сорта, которые растут более энергично именно из черенков. Есть такие, которые образуют более крепкий стебель. И, как отмечают все профессионалы, все культивары, посаженные методом черенкования, дают более крупные и качественные цветы.

18. Результаты.
Если Вы выдержали все этапы технологии без особых нарушений, то рассчитывайте на цветение, начиная с середины июня. Это будет достойной наградой Вашим трудам.

Как правильно размножить георгины черенками весной?

Однолетние формы успешно разводят семенами, но многолетники чаще всего размножают вегетативным путем для сохранения сортовых особенностей. Чтобы кусты успешно перезимовали и следующим летом радовали пышным цветением, нужно узнать все тонкости размножения георгин черенками и делением корня.

Как подготовить георгины для деления корня

С началом осенних заморозков отцветшие кусты георгин аккуратно выкапывают из земли, стараясь не повредить корни с клубневидными утолщениями. За 2–3 недели до выкопки полив прекращают, чтобы клубни успели вызреть. Стебли растений укорачивают, чтобы в процессе разделения они не ломались и не травмировали клубни. После выкапывания часть земли с корней стряхивают, затем оставшуюся тщательно смывают водой. Корневища подсушивают, укорачивают стебель до 1–2 см и в таком виде оставляют георгины в сухом прохладном месте на несколько дней.

Некоторые садоводы на этом этапе заканчивают подготовку клубней к зимовке и убирают их в погреб на хранение. Российский селекционер Марина Черноиванова небезосновательно считает, что проводить деление корня с внимательным осмотром и обрезкой всех подгнивших фрагментов необходимо осенью, чтобы максимально сохранить посадочный материал.

Что представляют из себя корнеклубни георгинов

На корнях цветка ближе к основанию корня образуются утолщения, в которых накапливаются питательные вещества. Они помогают растению перезимовать и обеспечивают питанием молодые ростки весной. Если внимательно рассмотреть выкопанный корень, можно увидеть, что каждый клубень в месте прикрепления к стеблю имеет своеобразный нарост – корневую шейку, на которой находятся почки. Из них на будущий год начинает развиваться новое растение.

Клубни покрыты множеством мелких тонких корешков, с их помощью куст получает воду и питательные вещества из почвы. В центре корневой системы находится стебель. К моменту выкопки и просушивания он высыхает и становится полым. В него легко попадает земля и растительные остатки из почвы. Если корни георгин убрать на зимнее хранение вместе со стеблем, стебель быстро начнет подгнивать, начиная с основания. Гнилостные процессы быстро переходят на клубеньки, таким образом можно потерять к весне весь посадочный материал. Поэтому именно осенью необходимо разделять всю связку клубней на отдельные части, тщательно вырезая все подозрительные места.

Недостаток данного метода в том, что спящие почки на шейке клубня лучше видны весной.

Деление корня георгин по методу Марины Черноивановой

Для проведения процедуры понадобятся нож и небольшие ножницы с узкими лезвиями. Инструменты должны быть чистыми, без признаков ржавчины и хорошо заточены. Их остроте следует уделить особое внимание, так как плохо заточенный инструмент оставляет неровный срез с размочаленными краями. Во время хранения клубни загнивают именно в таких местах. Также нужно заготовить дезинфицирующий материал и перед разделением каждого нового куста обрабатывать им инструменты.

Процедуру проводят в следующей последовательности:

• Ножницами обрезают все тонкие мелкие корешки, оставляя только клубни. Все маленькие недоразвитые клубеньки вырезают у основания и выбрасывают.

• Длинные концы клубеньков обрезают, так как часто загнивание начинается с незаметных повреждений на самом кончике.

• Расщепляют ножом стебель на 2 части так, чтобы с обеих сторон оставались почки.

• Раскладывают корень в стороны, чтобы он распался на 2 части и осмотреть обе. Если на каждой части присутствует по 2 и более почек, процедуру повторяют, каждый раз расщепляя стебель и раскладывая корень на отдельные части.

• Корневище делят до тех пор, пока на каждой части не останется клубень с почкой. Если на шейке клубня хорошо заметны 2 почки, его делят так, чтобы на каждой части осталась почка.

• Каждый клубень внимательно осматривают и аккуратно вырезают остатки стебля и все потемневшие места.

• Старый материнский клубень оставляют для посадки только в крайнем случае, когда необходимо получить как можно больше материала для посадки. Как правило, из него вырастает слабое растение.

Готовый посадочный материал оставляют на 1–2 дня, чтобы срезы подсохли и образовали на поверхности пленку. Затем его укладывают в ящики и опускают на хранение в погреб.

Подготовка к весеннему черенкованию

Переноской корнеклубней из мест хранения занимаются в конце зимы. Возможна и более поздняя выгонка, но в таком случае георгины зацветут позже. Извлеченные из погреба клубни осматривают и отделяют потемневшие, с признаками порчи. Остальные высаживают в готовый субстрат или заготовленную с осени почвенную смесь из садовой земли и торфа. Землю из сада дезинфицируют любым доступным способом:

• промораживают несколько недель в мешках при температуре до -30 °С;

• пропаривают на водяной бане или прогревают в духовке;

• обрабатывают специально предназначенными антисептическими средствами.

Последние 2 способа имеют существенный недостаток – они уничтожают как почвенные патогены, так и полезную микрофлору. Поэтому после прогревания почву проливают биопрепаратами, содержащими необходимые микроорганизмы и оставляют на несколько дней, чтобы они размножились.

Посадочный материал георгин высаживают в готовый субстрат, оставляя почки на поверхности. Георгины проращивают в хорошо освещенном месте при температуре 20–25 °С и умеренной влажности. Для поддержания необходимой влажности емкости накрывают полиэтиленом или прозрачными пластиковыми стаканами.

Ростки появляются через 3 недели после посадки. С этого времени укрытия снимают, снижают температуру и влажность. При необходимости ростки досвечивают утром и вечером.

Как и когда проводить черенкование

Когда ростки достигают 8–10 см в высоту, они считаются пригодными для черенкования. Все предназначенные для этого побеги должны быть хорошо развитыми и здоровыми. Отделяют их от клубня одним из двух способов:

• Отрезают черенок чуть выше междоузлия, оставляя место прикрепления ростка. Чуть позже из этой почки будут отрастать следующие побеги.

• Росток отделяют вместе с так называемой пяточкой – утолщением на месте почки. Считается, что черенки с пяточкой лучше приживаются, быстрее пускают корни и реже болеют.

Если побеги на одном клубне растут часто и разделить их трудно, отрезают всю группу и потом разрезают острым ножом по отдельности, поставив срезом на чистую дощечку. На каждом черенке должна остаться часть пяточки.

Как правильно укоренять черенки

Опытные садоводы советуют укоренять черенки георгин с помощью биостимулятора. Для этих целей подойдет корнеобразователь Корневин.

На черенке обрезают нижние листья и обмакивают срез в сухой порошок. Излишки препарата обязательно стряхивают, так как большое количество корнеобразователя в дальнейшем будет тормозить развитие надземной части растения.

Для укоренения удобно пользоваться прозрачной пластиковой посудой, так как через ее стенки хорошо видны образовавшиеся корешки. Стаканы до половины набивают почвенной смесью, которая использовалась для проращивания клубней. В середине делают отверстие и аккуратно опускают в него черенок, обжимают землей и умеренно поливают теплой водой, в которую добавляют немного фитоспорина для профилактики грибковых заболеваний. Вместо фитоспорина в землю кладут 1 таблетку препарата «Глиокладин». Это отечественная разработка, содержащая особые микроорганизмы, которые угнетают развитие патогенных грибков.

Сверху посадочные емкости накрывают прозрачными пластиковыми колпачками или пленкой. При этом нужно следить, чтобы полиэтилен не касался черенка, так как на нем образуется конденсат. Время от времени укрытие снимают для проветривания, а пленку переворачивают сухой стороной. Необходимо постоянно следить за влажностью грунта. Недопустимо ни его высыхание, ни переувлажнение. При появлении корешков пленку снимают.

В мае молодые растения начинают закаливать, вынося на балкон или веранду, а при наступлении устойчивого тепла высаживают на постоянное место.

Вегетативное размножение – это простой, но очень действенный способ сохранения видовых особенностей ценного сорта. Освоив несложные приемы черенкования, можно надолго обеспечить себя и всех желающих отличным посадочным материалом.

Как размножать черенками розы, георгины, виолы: мастер-класс

Размножение черенками: розы из букета или с куста

Ольга Воронова ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьера, автор книг, телеведущая

Если саженцы роз слишком дороги для вас, или вы хотите посадить цветы определенных сортов, стоит научиться размножать их черенками. Расскажем, как укоренить черенки роз — из букета и с куста, а также черенки виол и георгинов. Размножение черенками — дело несложное, но требует аккуратности.

Как вырастить розу из черенка

Обычно розы покупают в виде саженцев в горшочках. Если они уже цветут — ошибки быть не может. А вот если саженцы небольшие, а покупаете вы их “с рук”, то нет никакой гарантии, что вы приобрели нужный сорт, и даже что вы купили не “дичок”.

Саженцы роз обходится довольно дорого, однако есть замечательная возможность завести у себя любые, самые фантастически красивые розы бесплатно. Для этого нужно укоренить черенок понравившейся розы из букета, который вам подарили.

В букеты, как правило, включают очень красивые розы, часто редких сортов. Их саженцы не всегда есть в продаже. Большинство из них — зарубежные сорта. Безусловно, там совершенно другие климатические условия. Но розу можно легко адаптировать к нашим условиям — именно в том случае, когда вы не покупаете саженец, а укореняете его сами.

Укоренить розу из букета несложно, нужно только выполнить ряд обязательных шагов, каждый из которых одинаково важен для успеха. Если все сделать правильно, вероятность укоренения черенка составляет примерно 80%.

Процедуру желательно делать весной и в первой половине лета. Розы должны быть только свежие, укоренение следует производить в тот же день, как вам подарили букет, в крайнем случае — утром на следующий день (это связано еще и с тем, что розы могли быть простимулированы перед продажей).

1. Внимательно осмотрите все розы из подаренного вам букета. Отберите самые лучшие и свежие из них, без малейших признаков увядания.
2. Из этих роз, в свою очередь, выберите те, у которых более толстый стебель. Обратите внимание на среднюю часть стебля длиной примерно 15–30 см. Нужно, чтобы в ней было 2–3 почки (они находятся в междоузлиях, над листочками).

1. У выбранной розы острым ножом под углом 45 градусов обрежьте нижнюю часть стебля сразу под нижней почкой. Верхнюю часть обрежьте прямо, на 2 см выше верхней почки.
2. Нижний косой срез крестообразно надрежьте и слегка расщепите приблизительно на 6 мм.

1. Приготовьте раствор меда: 1 чайная ложка на стакан воды. Поставьте черенок в раствор меда на 10 часов. Можно также выдержать черенок в растворе “Корневина”.
2. Теперь сажайте черенок в пластиковый горшочек, наполненный грунтом для роз или любым цветочным грунтом, в который нужно добавить для адаптации землю из своего сада. Черенок высаживайте слегка наклонно и в землю заглубляйте так, чтобы сверху осталась только одна верхняя почка.

1. Полейте черенок и наденьте сверху обрезанную пластиковую бутылку, чтобы сделать мини-теплицу. Горшочек поставьте на самое светлое место в комнате. Вот теперь вы все сделали правильно.

Далее нужно каждый день поливать землю вокруг бутылки, затем снимать ее и увлажнять черенок водой из пульверизатора, потом снова ставить бутылку. Если на черенок попадает слишком яркое солнце, его временно притеняют. Если в комнате тепло (от 22 до 24 °C) — а такая температура, как правило, и бывает при центральном отоплении, — то примерно через месяц у черенка образуются корешки. Вы узнаете об этом, увидев, что появляется первый маленький листок. Теперь бутылку можно снять.

Весной розу можно пересадить в керамический горшок побольше и вынести в сад. Так она и должна провести первый сезон — в саду, но в контейнере. Высаживать ее этой весной в грунт не стоит, розу нужно постепенно адаптировать к вашему климату. Зимовать она должна в подвале. А вот на следующий сезон ее уже можно смело высаживать в грунт.

Укорененная таким способом роза является корнесобственной, а это значит, что не будет “дикой” поросли. Но в то же время она будет менее морозостойкой, чем привитые розы. Просто ее нужно высаживать на одно из самых теплых мест в саду (там, где не ложится первый заморозок) и теплее укрывать, чем привитые розы. Для этого достаточно добавить лишний слой лутрасила в укрытие.

Черенкование роз не из букета, а с куста проводят точно так же, просто делают это уже в начале сезона, а черенок отрезают от куста. Затем его обрезают и обрабатывают так же, как и розы из букета. Единственное отличие — можно сажать черенок на укоренение прямо в грунт, а не в горшочек.

Черенкование виол

Виолы очень броские и очень стойкие цветы. К тому же они не слишком высокие, что ценно — ведь большинство садовых цветов как раз высокие, и их можно высаживать далеко не в каждой точке сада, нужно подвязывать, продумывать сочетания с другими цветами. А виолы ничего этого не требуют.

А сколько у них расцветок! При этом и соцветия бывают просто огромные, как, например, у разновидности “Швейцарские гиганты”. А еще виолы очень эффективно размножаются черенками. Причем новые растения цветут уже в текущем сезоне. Можно значительно сэкономить, приобретя всего несколько растений. Из них вы получите столько новых виол, что сможете засадить весь участок.

1. Сначала подготовьте “череночник” — обычный цветочный ящик. Наполните его землей из вашего сада, но смешайте ее с песком. Виолам нужен песок для укоренения.

Выделите самые красивые виолы из тех, что вы купили, — то есть те, которые хотелось бы размножить. Отрежьте от них боковые стебли, по 1–3 от каждого растения, причем так, чтобы на отрезанных стеблях оказалось 2–3 узла. Такие стебли могут сами укореняться в земле без всяких стимуляторов.

1. Теперь просто сажаем эти стебли в ящик, чтобы один узелок оказался в почве, и обильно поливаем.

1. Ящик ставим в тенистое место, например под дерево. Но следите: если в ящике нет отверстий, то при дожде заносите череночник в дом или держите его под навесом.

Через 3–4 недели это уже будут полноценные растения с корнями, которые можно высадить в сад. Приживаемость черенков виол практически 100%. И они сразу будут цвести.

Черенкование георгинов

Георгины черенковать очень просто. Эти цветы очень дорогие, и далеко не все сорта бывают в продаже. Ну а путем черенкования вы можете успешно размножить любой понравившийся вам сорт. Черенкуют георгины во второй половине июля — начале августа. Критерий подходящего момента для черенкования — георгины должны хотя бы начать зацветать.

1. Для черенкования подойдет любой боковой побег, не слишком длинный. Отрежьте его от основного стебля очень острым ножом или лезвием. Отрезать лучше с небольшой частью ткани стебля (с “пяточкой”).
2. Приготовьте горшок с почвой. Ее нужно взять со своего участка, желательно добавить немного песка.

1. Срезанные черенки в течение суток подержите в воде.
2. Посадите черенки в горшочки: просто заглубите их в землю примерно на 2 см и полейте. Горшочки поставьте в полутень. Примерно чрез три недели у них появятся корни. Тогда их можно высадить в грунт.

Черенкование георгина – самый продуктивный способ размножения

Из всех способов размножения георгина, черенкование – самый производительный . При соблюдении всех правил, с одного клубня получают 40-50 самостоятельных растений. Какие преимущества и недостатки имеет метод, когда и как делать черенкование, читайте в этом обзоре.

В чем заключается метод черенкования

Размножение георгина черенками применяют, когда необходимо получить максимум новых растений, например, при посадке цветника для срезки, омоложения старых клубней, разведения редкого сорта, или в случае гибели большей части посадочного материала во время зимовки.
Суть метода в высаживании клубней зимой или ранней весной в домашних условиях, с последующей срезкой молодых побегов и их укоренением. Способ не самый простой и довольно длительный, поэтому подойдет не всем. К тому же растениям потребуется создать комфортные условия и обеспечить дополнительное освещение.

Преимущества и недостатки размножения черенками

Наиболее распространенный и простой способ получения новых экземпляров растения – деление клубня. Но многие садоводы отдают предпочтение именно черенкованию, так как этот метод имеет ряд преимуществ перед клубневым:
Георгины, полученные черенкованием, зацветаю быстрее, чем размноженные другими способами, так как прорастают и укореняются еще в марте.

При прорастании клубней в домашних условиях можно выявить больные растения и удалить их до высаживания в саду.
Ростки высаживаются уже окрепшими и лучше противостоят вредителям.
Клубень, посаженный в почву весной, может загнить от излишней влаги и погубить все растение. Корневая система черенка без клубней загнивает с меньшей вероятностью. Выживают 95-97% всех молодых экземпляров.
Некоторые виды георгинов наращивают новые клубни очень медленно, что приводит к старению и вырождению сорта. В этом случае единственный способ сохранить признаки – черенкование.

Из черенков получаются растения с более крупными и здоровыми цветками и стеблями.
Способ не идеален, кроме того, что занимает длительное время, он имеет и другие недостатки. К концу сезона успевают вырастать только мелкие клубни и в небольшом количестве, но они вполне пригодны для хранения и посадки на следующий год. Поврежденный механически или вредителями молодой черенок, скорее всего, погибнет, тогда как на клубне выросли бы новые побеги из спящих почек. Во время укоренения в горшках малого объема, корневая система черенка сплетается, что может стать причиной образования искривленных клубней. Для размножения георгина этим способом понадобится большое пространство, множество емкостей и оборудование.
Даже с учетом этих недостатков большинство профессиональных цветоводов признают черенкование лучшим способом, позволяющим получить в тот же год красивые цветки, с выраженными сортовыми признаками. Например, черенкование по методу Марины Черноивановой – известного цветовода – обеспечивает раннее, обильное цветение и возможность срезки бутонов для создания букетов.

Инструкция размножения георгинов черенками

Подготовить клубни к черенкованию следует еще с осени. С них нужно удалить остатки земли, обработать раствором марганцовки, срезать подгнившие части, старые клубни и длинные корни. Затем отправить на непродолжительное хранение в прохладное, сухое место, например, погреб. Разделить крупные корнеклубни можно осенью или весной. Первый вариант предотвращает загнивание, при втором лучше видны почки.

Когда и как высаживать маточные клубни

Переносить корнеклубни из места хранения в комнатную температуру можно с января до начала февраля. Посадка маточного материала в это время обусловлена тем, что в марте-апреле оптимальные для укоренения температурный режим и влажность, а также увеличивается световой день, что позволяет отказаться от искусственного досвечивания молодых ростков. Возможна и более поздняя выгонка, вплоть до лета, но в этом случае раннего цветения не будет.
Для посадки георгина подойдет магазинная почвенная смесь или, заготовленная с осени, плодородная земля с участка. Покупной субстрат не нуждается в дополнительной обработке. В огородную почву следует добавить торф, и провести обеззараживание одним из способов:

1. Вымораживание в течение нескольких недель на открытом воздухе.
2. Пропаривание на водяной бане или прокаливание. При этом методе погибает вся микрофлора, в том числе и полезная, поэтому применять его рационально только в крайнем случае.
3. Обработка специальными препаратами для дезинфекции почвы. Наиболее простой и эффективный вариант.

Контейнеры для посадки и инструмент также необходимо обработать: простерилизовать или протереть спиртом. Посадочный материал нужно осмотреть и удалить поврежденные участки, выбросить сгнившие клубни. Обработать фунгицидами или слабым раствором марганцовки. Разрешено применить стимуляторы роста.

Высадить их можно двумя способами:

1. По одному в отдельные горшки, высотой 10-20 см. При этом шейка должна располагаться выше почвы.
2. Группой в один контейнер, укладывая в горизонтальное положение. Этот способ простой, но корни растения будут переплетаться.

Оптимальные условия для прорастания клубней

Емкости с клубнями нужно поставить в хорошо освещенное место. Если высаживание произведено зимой, то следует установить люминесцентную лампу для компенсации недостатка солнечного света.
Идеальная температура для пробуждения почек +20…+25°C. Влажность должна быть повышена. Чтобы обеспечить условия, приближенные к теплице, рекомендуется накрыть клубни прозрачными пластиковыми стаканчиками. Орошение водой из пульверизатора необходимо ежедневно. Нельзя допускать пересыхания субстрата, так как это может привести к гибели пробудившейся почки.
При соблюдении всех условий, молодые побеги появятся через 3 недели после посадки маточных клубней. С этого момента следует сократить частоту полива и снизить температуру до +18… +21°C – это оптимальный микроклимат для выращивания крепких ростков с толстым стеблем. Досвечивать следует по 2 часа утром и вечером. Лампу нужно расположить на расстоянии 40 см от растений.

Когда и как отделять черенки от клубня

Высота ростков, пригодных для черенкования – 7-10 см. Это должны быть крепкие и здоровые побеги. Отделить их от клубня можно двумя способами:

1. Срезать острым ножом под углом на расстоянии около 5 мм от междоузлия. В этом случае процесс роста новых черенков станет непрерывным и из этой же почки можно будет получить еще несколько побегов.
2. Отделить вместе с частью клубня. По наблюдениям садоводов, черенки, полученные этим методом, лучше и быстрее дают корни и реже загнивают.

Если побегов на одном клубне много и отделить их без повреждения соседних невозможно, стоит срезать всю группу вместе с частью клубня, а затем разделить.

Посадка черенков и уход за молодыми георгинами

Для высаживания отделенных ростков подойдут небольшие емкости: диаметром 10 см и высотой не более 15 см. Для создания комфортной температуры и влажности следует предусмотреть прозрачные колпаки для укрывания черенков, например, обрезанные пластиковые бутылки или стеклянные банки. Допустимо использовать полиэтиленовую пленку, если поставить растения рядом друг с другом, но при этом их листья не должны соприкасаться.

Субстрат для посадки необходимо хорошо увлажнить и углубить в него нижнюю часть стебля ростка и слегка уплотнить почву вокруг. Сажать все черенки в одну емкость нежелательно, так как их корни переплетаются и могут быть повреждены при последующей пересадке.

Как правильно срезать молодые ростки, выбрать емкость для посадки и обеспечить оптимальный микроклимат, смотрите на видео.

После посадки важно обеспечить подходящий микроклимат для укоренения. Опасным для растений может быть пересыхание субстрата и излишняя влага, которая способствует развитию грибка. Полив и опрыскивания должны быть регулярными, но следует ежедневно снимать колпаки с ростков для проветривания и устранения излишков воды.
Досвечивать побеги нужно также: по два часа утром и вечером. Температуру воздуха следует удерживать на уровне +20°C. Корни образуются через 10-12 дней содержания в таких условиях. Полное укоренение занимает 3 недели. При появлении первых корешков растение адаптируют к комнатному микроклимату, для этого достаточно снять колпаки или убрать пленку.

Пересадка подросших растений и адаптация к уличным условиям

Через 2-3 недели после окончательного укоренения, с началом активного роста листвы и стебля, черенки снова пересаживают в более крупные отдельные емкости . Углублять их в субстрат необходимо до нижнего узла с листьями. Слишком большие растения могут быть неусточивыми. Чтобы они не сломались, рекомендуется подвязать стебель к опоре.

В мае горшки нужно вынести на балкон, веранду или уличную теплицу. Температуру следует держать на уровне +17°C. Для адаптации к условиям открытого цветника, окна открывают сначала только в дневное время, потом на ночь. Выносить их на улицу до установления летней погоды нельзя, так как любое снижение температуры способно загубить георгины.
Через 10 суток после последней пересадки вносят комплексную минеральную подкормку. Далее удобряют не реже 1 раза в месяц органикой и минеральными составами.

Высаживание георгина в открытый грунт

В конце мая или начале июня, когда установится летняя температура воздуха, горшки с черенками нужно вынести на будущее место посадки. Выбранный участок должен быть хорошо освещен, лучшая почва – супесчаная или суглинистая. Не рекомендуется удобрять землю под георгины навозом, коровяком или птичьим пометом, в связи с тем, что эти подкормки резко повышают количество микроорганизмов, среди них могут быть и болезнетворные, которым клубневые растения особенно подвержены. Лучше внести комплексные минеральные, торф или компост.
Пошаговая инструкция высаживания георгинов на постоянное место:
1. Выкопать лунки на расстоянии не менее 50 см друг от друга.
2. Обильно полить.
3. Установить опоры. Сделать это лучше до посадки, чем после, чтобы не повредить корневую систему.
4. Углубить черенки до первых развитых листьев.
5. Еще раз полить и привязать к опорам ростки со слабыми стеблями.
Первые дни после высаживания необходимо поддерживать влажность почвы. Далее полив должен быть организован по мере необходимости, с учетом погодных условий. В процессе роста и развития растения достаточно рыхлить верхний слой почвы и удалять сорняки.

Выращенные из черенка клубни могут быть мелкими и слабыми. Чтобы сохранить их в период первых заморозков, осенью прикорневую зону нужно замульчировать опилками или торфом. При первой минусовой температуре стебли срезать, оставляя не более 10 см. Через неделю корнеклубни можно выкопать, просушить и отправить на хранение.

Черенкование георгин по методу Марины Черноивановой

Метод размножения георгинов черенками цветовода Марины Черноивановой основан на описанном способе, но несколько усовершенствован. Он позволяет получать большее количество ростков с одного корнеклубня, а выращенные растения более здоровые и рано цветут.

• Корнеклубни нужно разделить осенью, перед отправкой на хранение, при этом Марина Черноиванова рекомендует максимально удалить одресневелый стебель и разрезать ствол поперек, чтобы он подсох и не начал гнить.
• Высаживать можно с начала декабря и уже к концу месяца получить готовые к посадке ростки. По наблюдениям цветовода в этот период они меньше загнивают и лучше укореняются.
• Отделять черенки от клубня следует пока не раскрылись лепестки, и длина растения составляет около 7 см.

Вегетативное размножение – это ценный способ сохранения видовых признаков растения, раннего периода цветения и получения качественных и крупных цветков. Черенковать георгины рекомендуется тем, кто серьезно занимается разведением цветущей культуры. Для посадки 2-3 кустов на участке достаточно простого деления клубня.

Размножение георгин: самые эффективные способы + пошаговая инструкция

Размножить яркий садовый цветок, георгину, можно несколькими способами. Кроме самого простого метода, деления клубнями, садоводы применяют черенкование георгинов. Это не менее эффективный способ размножить растение, чтобы сделать пространство сада или клумбы более ярким и живописным.

Способы размножения георгин

Размножить георгины можно 5 известными способами. При наличии определенной сноровки и знаний все они окажутся эффективными.

Георгины размножают таким образом:

• клубнями;
• черенкованием;
• прививанием;
• семенами;
• размножение спортами.

Первые 4 способа позволяют получить новые саженцы со всеми признаками материнского растения. При размножении георгинов спортами получают новые сорта и виды этого цветка, с нетипичной формой или окраской, отличной от материнского куста.

Деление клубней георгинов

Чтобы получить саженцы со всеми признаками материнского цветка (форма бутона, листьев, окрас), проводят размножение георгинов клубнями, разделив их на несколько частей.

Для процедуры используют только качественные клубни, вызревшие и неповрежденные. На них должно быть большое количество отростков и почек.

Когда и как делить клубни

Размножать георгины таким способом можно весной и поздней осенью, после наступления первых заморозков. Специалисты рекомендуют проводить деление георгинов весной, непосредственно перед посадкой.

Перед процедурой деления посадочный материал осматривают, удаляют засохшие или отмершие части. Затем клубни разделяют руками так, чтобы на каждой отделенной части было несколько почек на корневой шейке и присутствовал крепкий, живой стебель.

Крупные, хорошо развитые корешки можно разрезать вдоль, на 2 части. При этом важно проследить, чтобы на каждой деленке сохранилась ростовая почка. Нож перед процедурой дезинфицируют, после нанесения каждого разреза еще раз обрабатывают крепким раствором марганца. Лезвие ножа должно быть хорошо заточено.

На видео показано, как правильно произвести деление клубней георгин и сохранить их способность к прорастанию:

Чем обрабатывать срезы

Делить георгины весной нужно по всем правилам: срезы после процедуры дезинфицировать. Делают это толченым активированным углем или крепким раствором марганца, можно использовать и обычную зеленку. Это предотвратит развитие плесени и грибковых заболеваний на срезах.

Как черенковать георгины

Размножение георгинов черенкованием – еще один популярный способ омолодить старую поросль и получить новый посадочный материал. Он не менее эффективен, чем способ деления клубней георгины весной. В конце зимы, в феврале, посадочный материал георгинов начинают проращивать, чтобы получить черенки.

Посадка маточных клубней на черенки

Размножить георгины черенками несложно, нужно для начала прорастить их корешки, собранные осенью. Перед их высадкой для размножения георгины черенкованием посадочные емкости необходимо обработать любым дезинфицирующим раствором. Обработке подвергают инструмент, которым будут работать, грунт и теплички, в которых будут прорастать клубни. Землю можно пропарить в печи или микроволновке, обдать кипятком. Посадочный материал перед процессом черенкования обрабатывают раствором фунгицида. Если корешки перед посадкой делили, места срезов подсушивают и обрабатывают зеленкой.

Грунт для посадки делают из таких смесей:

• песок и торф (1:1);
• древесные опилки и торф (1:1);
• земля и кокосовое волокно (1:1).

Посадочный грунт для черенкования георгинов должен быть рыхлым, хорошо перетертым, без лишних комочков и уплотнений.

Посадочные емкости наполняют продезинфицированной почвенной смесью, делают углубления, в которые опускают корешки георгинов, при этом корневая шейка должна находиться над поверхностью почвы. Клубни засыпают субстратом, поливают. Полив в процессе черенкования осуществляют вокруг корня, непосредственно на него вода попадать не должна.

Необходимые условия для прорастания клубней

Горшки с посадочным материалом размещают в хорошо освещаемом помещении, можно на подоконнике. В зимний период в процессе черенкования понадобится установка ламп дневного света. Их закрепляют на высоте 40 см от посадочного материала. Продолжительность светового дня при черенковании георгинов должна составлять не менее 12 часов.

Чтобы черенкование прошло успешно и клубни проросли, температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже + 20 ᵒС. Ежедневно корешки опрыскивают отстоянной водой комнатной температуры, чтобы облегчить прорастание черенков.

Как только почки начнут набухать, появятся первые ростки, поливы сокращают, земля должна успевать просыхать на глубину около 3 см. На этом этапе размножения георгинов черенками понижают температуру воздуха до + 18 °С, горшки с посадочным материалом выносят на веранду или изолируют подоконник от комнаты.

Как отделить черенки от клубня

К черенкованию приступают, когда высота молодой поросли на клубнях составит 5-7 см. процедуру проводят в вечерние часы, когда нет прямого воздействия солнечных лучей. Отделить черенок можно, аккуратно отламывая или срезая его. При отламывании ростка в процессе черенкования на стебле остается часть клубня, и новой поросли из точки слома уже не появится. Если черенок аккуратно срезать острым ножом, не повреждая корневую шейку, то при таком способе черенкования из клубня на месте среза появится 2 новых ростка. Но отломленные черенки с «пяточкой» укореняются намного лучше.

Посадка черенков

К укоренению срезанных черенков приступают сразу же. Перед посадкой лучше обработать отростки «Корневином», что поспособствует образованию корешков при черенковании. Нижние листья с каждого отростка удаляют. Каждый росток при черенковании высаживают в отдельную емкость и устанавливают ее в прозрачный контейнер, накрывают пленкой.

Перед посадкой отростков при черенковании емкости наполняют смесью песка и торфа (1:2). В посадочном грунте делают углубление и опускают черенок, притрушивают нижнюю его часть землей, и аккуратно уплотняют ее.

Уход за черенками

После посадки молодые растения накрывают пленкой. В процессе черенкования отростки нуждаются в регулярных поливах, земляной ком пересыхать не должен. Ежедневно пленку снимают на 15-20 минут, стряхивают с нее конденсат, а молодым растениям дают доступ воздуха в процессе черенкования. При этом листья и стебли растения должны оставаться сухими. Освещение в этот период должно быть 12-часовым, лампу размещают в полуметре от растения. Можно в период черенкования подогревать грунт снизу, поставив контейнеры с черенками на батарею.

Примерно через месяц укорененные черенки пересаживают в отдельные более просторные емкости. Растения углубляют в грунт вплоть до нижних листьев. Высокие растения подвязывают к опоре в виде веточек, чтобы стебель не сломался и не искривился. До высадки в открытый грунт молодую поросль в процессе черенкования выдерживают при температуре не выше + 15 ᵒС. Ежедневно черенки выносят на лоджию или веранду, постепенно адаптируя их к условиям внешней среды. До переноса молодых растений в открытый грунт их дважды подкармливают органическими или минеральными удобрениями.

Черенковать георгины начинают весной. Как только температура воздуха на улице поднимется выше + 15 ᵒС, молодые растения переносят в открытый грунт. Там их укореняют, углубляя в грунт вплоть до первой пары листьев.

Затем растения поливают, подвязывают к опоре. Ее лучше установить перед посадкой, так как позже возникнет вероятность повреждения клубней. В течение месяца саженцы зацветут.

Размножение георгинов пасынками

Это менее популярный способ размножения георгинов, чем черенкование. Пасынками георгины разводят, когда хотят получить новую расцветку садового цветка. При черенковании такое невозможно.

Для разведения цветов пасынками используют боковые стебли. Выбирают ветвь, на которой раскрылись бутоны необычной окраски или формы. Такой стебель срезают в конце осени и делят его на несколько частей сантиметров по 15, нижние листья счищают. Затем эти веточки укореняют в рыхлом, влажном грунте. Грунт можно сделать такой же, как и при черенковании (проращивании клубней). Укоренять полученные черенки (спорты) можно в обычных цветочных горшках. Температура воздуха в период зимовки не должна превышать + 10 ᵒС. Горшки с саженцами убирают в темное место до начала цветения.

В начале февраля частоту поливов снова увеличивают и проводят не менее 2 подкормок азотными удобрениями. В это время горшки с саженцами можно выносить на свет. В середине апреля или в начале мая, как только исчезнет вероятность ночных заморозков, такие растения можно пересаживать в открытый грунт.

Заключение

Черенкование георгинов – наиболее простой и эффективный способ получить молодое, здоровое растение. Если провести процедуру правильно, с одного клубня можно получить 5 и более черенков георгинов. В процессе черенкования вырастают георгины, полностью сохраняющие все декоративные признаки материнского куста. Уже весной,растения первого года можно высаживать в открытый грунт, а через месяц наслаждаться цветением их первых бутонов.