Каркас теплицы из оцинкованного профиля
Dacha-decor.ru

Портал садовода

Каркас теплицы из оцинкованного профиля

Как сделать теплицу из оцинкованного профиля

Наверное, главное отличие человека от животного в том, что он постоянно хочет обмануть природу. Это проявляется во всех действиях и поведении, и именно это часто становится главным двигателем прогресса.

Коснулось это и земледелия. Человеку мало того, что даёт ему природа, а точнее, ему хочется, чтобы она приносила свои плоды круглый год, а не только в сезон. Для этого, многие на дачах или приусадебных участках строят теплицы, конечно, чтобы выращивать свежие овощи зимой понадобится более сложная конструкция с отоплением и системой вентиляций.

Но можно обойтись и простой конструкцией и получать из неё продукцию на несколько месяцев раньше, чем она появится на рынках. Материалов для парников и теплиц несколько, и у каждого есть свои недостатки:

  • Полиэтиленовая плёнка, отлично сохраняет тепло, но приходит в полную негодность максимум через два сезона.
  • Стекло, служит долго, но создаёт эффект «лупы», часто выжигая урожай.
  • Геотекстиль для теплиц, служит несколько дольше чем плёнка, но при этом парниковый эффект значительно меньше.

Сегодня всё чаще, в качестве укрывного материала для теплиц, используют сотовый пластик. Теплицы из поликарбоната с оцинкованным профилем, по праву считаются самыми прочными, надёжными и долговечными конструкциями. И о том, как собрать такой парник самостоятельно и значительно сэкономить средства на строителях и хотелось бы поговорить.

Из чего собрать теплицу

Теплица – это не только материал, которым она накрывается, гораздо сложнее собрать несущий каркас, ведь именно от него будет зависеть прочность и устойчивость всей конструкции. Особенно если говорить о стационарных теплицах, которые не разбирают на зиму, а значит, на них будет лежать снег, создавая мощную нагрузку на поверхность. Теплицу будут постоянно испытывать на прочность ветры и дожди. И всем этим невзгодам она должна противостоять.

В качестве материала для каркаса можно использовать:

  • Деревянный брус.
  • Металлическую трубу.
  • Оцинкованный профиль.

Именно последний вариант считается самым предпочтительным, так как дерево быстро рассыхается и приходит в негодность. Металлическая труба хоть и прослужит дольше, чем оцинкованный профиль, но при этом стоит дорого и для её монтажа понадобятся сварочные работы. К тому же из-за большого веса, теплицу практически невозможно переставить на другое место.

Каркас теплицы из оцинкованного профиля лишён всех перечисленных недостатков и кроме того имеет целый ряд достоинств:

  1. Легко монтируется и не требует особых навыков в строительстве.
  2. Набор инструментов необходимых для сборки каркаса из оцинкованного профиля найдётся практически у каждого дачника или домашнего мастера.
  3. Оцинкованное покрытие не гниёт и не требует дополнительной покраски и регулярного подновления.
  4. Конструкция получается лёгкой и при необходимости её можно перенести на другое место.
  5. Оцинкованный профиль стоит значительно дешевле, чем металлическая труба, а для частной теплицы это немаловажный фактор.
  6. Скорость возведения профильного каркаса. Даже при отсутствии навыков и опыта, на всё строительство уйдёт всего несколько дней, а если опыт всё-таки есть, то и несколько часов.

Кстати, сегодня можно встретить готовые заводские теплицы из оцинкованного профиля. Они состоят из готовых модулей и собираются на участке как детский конструктор. Конечно, стоить такой парник будет дороже самодельного, но в некоторых ситуациях – это самый оптимальный выбор.

Сделать это можно при помощи простой арматуры, длиной не менее метра, которая забивается в землю через тело профиля, идущего по земле. Забивать штыри нужно не реже, чем через метр друг от друга, тогда конструкция будет надёжно зафиксирована и её не перевернёт сильный порыв ветра.

Собираем каркас

Как и любое строительство, сборка каркаса теплицы из оцинкованного профиля своими руками, следует начинать с расчётов и подготовки всего необходимого. И если выбор места целиком и полностью зависит от личных предпочтений, и особенностей участка, то списки материалов и инструментов можно составить предварительно.

  • Ножницы по металлу, для резки профиля.
  • Шуруповёрт или дрель с низкими оборотами.
  • Карандаш, рулетка, молоток.
  • Отвес или строительный уровень.
  • Киянка или резиновый молоток, для крепления замка сотового поликарбоната.
  • Оцинкованный профиль.
  • Кровельные саморезы с резиновыми шайбами для крепления поликарбоната.
  • Саморезы с прижимными шляпками для крепления профилей между собой.
  • Поликарбонат.
  • Замок для поликарбоната, составной.

Как видно, оба списка достаточно короткие, а, следовательно, и процесс сборки теплицы будет несложным. Главное, чётко соблюдать пошаговую инструкцию и не пропускать ни один этап.

Задняя и передняя стенки теплицы

Разберём вариант с двускатной крышей, так как традиционные купольные конструкции собирать значительно сложнее, особенно если в строительстве теплицы применяется оцинкованный «омега» профиль, который плохо подаётся сгибанию и будет постоянно ломаться.

Для того чтобы конструкция теплицы получилось ровной, понадобится участок с ровной поверхностью. Если задняя или передняя стенка будут собраны «винтом», впоследствии его будет очень сложно выпрямить, и поликарбонат ляжет криво.

Итак, выкладываем на земле квадрат или прямоугольник из профилей, где нижняя и верхняя части – это ширина будущей теплицы, а правая и левая – высота.

Два размера между углами должны быть полностью идентичны или отличаться не более чем на 5 мм. Таким образом, получается именно квадрат, а не ромб.

Профили вставляются друг в друга и крепятся саморезами с прижимными шляпками. Так как оцинковка очень мягкая, её не нужно сверлить, саморез сам проделает себе отверстие и надёжно скрепит два сегмента. На каждый угол ставятся не меньше, чем два крепления, в противном случае конструкция будет шататься и ломаться.

Как только квадрат собран, находим середину верхнего сегмента и проводим от него перпендикулярную линию вверх. Это будет отметка конька крыши теплицы. Рулеткой замеряем размер от угла до конька и умножаем его на два – это размер профиля, который необходимо отрезать и ровно по его середине делаем надрез стенок. Таким образом, профиль сгибается под необходимым углом и образует двускатную крышу.

Крышу крепим к квадрату и получаем готовую заднюю стенку, которую остаётся дополнительно усилить рёбрами жёсткости. Они могут стоять как крест-накрест, так и по диагонали. Это значительно укрепляет конструкцию и не даст ей прогнуться под тяжестью снега и даже человека.

Точно так же собирается и передняя стенка, с той лишь разницей, что в ней необходимо собрать дверной проём и соответственно саму дверь.

Жёсткости и дополнительные коньки

Когда задняя и передняя стенка готовы, нужно нарезать профили по высоте теплицы и согнуть дополнительные коньки. Расстояние между жёсткостями должно быть чётко вымерено, так как поликарбонат имеет стандартные размеры, и чтобы не резать по длине каждый лист, проще установить рёбра по нужному размеру.

Стандартный размер поликарбоната – 2.1 метра, но это слишком большое расстояние, значит, его нужно поделить на два, и получается, что расстояние между жёсткостями должно быть – 1.05 метра. Исходя из этого, рассчитывается количество необходимых профилей и коньков. Также сразу отрезаем четыре куска соответствующих длине теплицы.

Собираем каркас

На данном этапе конструкция теплицы будет получаться кривой и неустойчивой, но не стоит обращать на это внимание, в дальнейшем она укрепится и выровнится.

Итак, необходимо установить стенки на нужном расстоянии друг от друга, в том месте, где и будет располагаться теплица. Тут, возможно, понадобится помощь, чтобы кто-то держал стенки в вертикальном положении, но если никого нет, можно просто поставить временные распорки.

Когда стенки выставлены, соединяем их между собой горизонтальным профилем по верхней части квадрата. То же самое делаем и с другой стороны, и только после этого крепим нижние стяжки. В результате чего получаем готовый каркас, который пока провисает и не выглядит как теплица.

Теперь делаем отметки на нижней и верхней горизонтали через 1.05 метра. В этих местах ставим стоечные оцинкованные профили, которые придают жёсткость и выравнивают все провисания.

Когда все рёбра установлены, каркас нужно выставить по уровню. На этом этапе он ещё может двигаться, но позже сделать это уже не получится.

На выставленный каркас теплицы крепим дополнительные коньки, которые должны идти вровень со стоечными профилями. Следующий этап – это крепление конькового профиля. У него необходимо удалить стенки в тех местах, где он соприкасается с угловыми частями. Таким образом, получается ровный конёк, который не выпирает выше верхней точки.

Дополнительные жёсткости

После того, как все профили закреплены, можно убедиться, что каркас стал ровным и практически не шатается, но для полной уверенности, что теплица выдержит все невзгоды, в каждый проём между профилями можно поставить дополнительные жёсткости по диагонали от угла к углу. Именно такое крепление считается самым прочным, а на готовую конструкцию теплицы даже можно налегать всем весом и она не будет гнуться.

Поликарбонат

Каркас готов, а значит, можно переходить к стенам и крыше. В первую очередь крепим базу замка, на каждый профиль, где будет стык листов поликарбоната. У замка есть специальные места для крепления, именно в них закручиваются саморезы с резиновыми шайбами.

В пазы базового замка укладывается поликарбонат и крепится к профилю всё теми же саморезами. С чего начинать, крыши или стен, совершенно неважно, делать можно как удобнее и проще, главное, чтобы все крепления были закручены ровно до тех пор, чтобы плотно прижать лист к оцинкованному профилю, но в то же время не сломать его.

Когда все листы теплицы полностью зафиксированы, одеваем крышку замка и забиваем её резиновым молотком до характерного щелчка. Вот и всё, теплица готова, осталось забить в землю фиксирующую арматуру и можно переходить к высаживанию овощей. В таком парнике им не страшны даже возможные заморозки, а слишком яркое солнце не выжжет урожай. Именно благодаря этим качествам поликарбоната, теплицы из него пользуются такой популярностью, а все отзывы от владельцев парников исключительно положительные.

Как сделать теплицу из профиля своими руками?

Установка теплицы позволяет огороднику на несколько месяцев дольше выращивать овощи и зелень. Есть много вариантов постройки теплиц. Однако всё чаще овощеводы отдают предпочтение поликарбонатным теплицам на каркасе из профметалла. В этой статье мы рассмотрим, как построить поликарбонатную теплицу из оцинкованного профиля своими руками.

Преимущества и недостатки теплицы из профиля

Как и у любого строительного материала, у металлопрофиля есть свои преимущества и недостатки.

  • Положительные стороны:
  • Оцинковка металлического профиля не позволит появиться ржавчине в течение 2–3 сезонов.
  • Пришедший в негодность участок каркаса из профтрубы легко заменить.
  • Эти материалы лёгкие в сборке, за ними просто ухаживать в дальнейшем.
  • Учитывая их долговечность, они относительно недорогие.
  • Не нужны специальные навыки в работе с профилем, а значит, можно сэкономить на работе специалистов.
Читать еще:  Подкормка домашних цветов дрожжами

  • Отрицательные стороны:
  • Случается помутнение поликарбоната в местах соприкосновения с каркасом.
  • С течением времени появляется необходимость замены прогнивших элементов каркаса.

Виды профилей

Оцинкованный профиль имеет такие качества, как:

Профиль из металла делится на: стойки (CD, CW) и направляющие (UD, UW). Толщина профиля бывает от 0,4 до 0,6 мм, в строительстве его применяют при монтировании гипсокартона.

Различия:

  1. Профильные стойки могут выдерживать существенные нагрузки, поэтому у них есть рёбра жёсткости, продольные гофры и края в форме буквы С.
  2. Профильные направляющие используют в виде горизонтальных крепежей конструкции. Соединяются горизонтальные направляющие со стойками саморезами.
  3. Профильная оцинковка имеет различия в сечении. Используемые для потолка направляющие имеют размеры 28×27 мм, размер стоек — 60×27 мм.
  4. Арочный (фигурный) профиль CD, UD, UW — применяется для выполнения арочных дверных проёмов, любых сложных криволинейных конструкций, а также арочных лестниц и теплиц.

Выбор профиля

Потребитель выбирает металлический профиль, исходя из целей применения. Чем толще металлический профиль, тем большую нагрузку он может нести. В случае, если его предполагают использовать при постройке теплицы, толщина металлического профиля играет очень важную роль, ведь находясь в тёплой и влажной среде, толстый металлический лист дольше сможет сопротивляться появлению ржавчины.

Для потолков и стен

Стойки стенового профиля имеют такие размеры: 100×50 мм, 75×50 мм, 65×50 мм, 50×50 мм. Размеры направляющих стенового профиля: 100×40 мм, 75×40 мм, 65×40 мм, 50×40 мм. Для крепления листов гипсокартона к стене применяют CD и UD оцинкованный профиль. CD применяется в качестве профиля стойки и идёт снизу к потолку, UD применяется в качестве направляющего профиля и идёт по полу и потолку.

Перегородочные

Для перегородок используют профиль П-образной формы, в торговле он есть в таких размерах: ПН-50 (50×40 мм), ПН-65 (65×40 мм), ПН-75 (75×45 мм) и ПН-100 (100×40 мм). В направляющих профилях есть специальные отверстия диаметром 8 мм под дюбеля. Нужно помнить, что направляющие могут быть обозначены и буквами UW, например, UW-50 идентично маркировке ПН-50. Помимо продольных направляющих, для создания перегородок используются и стоечные профили, имеющие формы буквы С. Стоечные профили для перегородок выпускаются в таких размерах: ПС-50 (50×50 мм), ПС-65 (65×50 мм), ПС-75 (75×50 мм), ПС-100 (100×50 мм). Поперечный размер спинки у направляющих и стоечных профилей одинаков, поскольку они соединяются друг с другом.

Как соорудить теплицу из оцинкованного профиля своими руками

Для мужчин, имеющих некоторые навыки в работе с инструментами, будет несложно построить по чертежам небольшую теплицу размером 6×4 м с каркасом из профтрубы и прозрачного поликарбоната.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы будут необходимы:

  • поликарбонат (сотовый, прозрачный);
  • металлический каркасный профиль шириной 4,2 или 5 см;
  • песок, щебёнка;
  • цемент;
  • древесно-стружечные плиты или доски для опалубки.

Инструменты:

  • опалубочные гвозди;
  • саморезы;
  • соединительные крепления покрытия;
  • секатор по металлу;
  • электрические дрель, болгарка и шуруповёрт;
  • отвёртка;
  • строительные отвес и уровень, разметочные шнуры;
  • ёмкость для приготовления цементного раствора;
  • вёдра, лопата.

Выбор формы, размера и месторасположения теплицы

Все приготовления к началу строительства делятся на несколько этапов:

  1. Выбор места. Для этих целей необходимо подобрать самое солнечное место на участке. Желательно, чтобы грунт под теплицей был песчаным, это обеспечит дренирование и снизит уровень влажности в парнике. Наиболее выгодное расположение теплицы на севере или юге. Солнце встаёт на востоке, через прозрачное покрытие воздух в сооружении быстро нагревается, а в полдень, когда солнце на юге, теплица продольно стоит против солнца и поглощает меньше тепла. Как только солнце начинает опускаться на западе, последние солнечные лучи снова согревают тепличный воздух. Чтобы теплица не охлаждалась от ветра, она должна быть расположена в защищённом от него месте, но не под большими деревьями, поскольку большое количество тени плохо влияет на тепличные растения, а периодически падающие ветки могут повредить крышу и стены.
  2. Месторасположение. При всей простоте работы с металлическим профилем и сотовым поликарбонатом, разбор и перенос конструкции потребует довольно много времени, поэтому стоит отказаться от переносных или временных сооружений. Оптимальной будет стационарная теплица на хорошем фундаменте. В такой теплице можно будет работать в саду даже зимой, но в этом случае необходимо предусмотреть систему отопления.

Форма сооружения. Наиболее удобной является прямоугольная теплица с крышей в виде арки. Для удешевления строительства владельцу желательно производить расчёт конструкции и сборку по чертежам. Использование проектной документации поможет более точно определить количество закупаемых материалов, а также уменьшит количество отходов. При расчётах необходимо ориентироваться на типичные размеры листа поликарбоната (210×600 мм).

  • Тип фундамента. Надёжная опора продлит срок службы парника в несколько раз. Для теплиц можно использовать несколько типов фундамента: деревянный, кирпичный или бетонный. В бетонном фундаменте также возможны варианты: заглублённые в землю асбестоцементные трубы с бетонным заполнением, столбики, выложенные из кирпича или железобетонных блоков, ленточный фундамент. Именно фундамент помогает улучшить качество поликарбонатных теплиц на каркасе из оцинкованного профиля.
  • Расчёты и чертёж

    До начала закупки строительных материалов строителю необходимо посчитать их количество, исходя из чертежа постройки. Количество листов поликарбоната рассчитать довольно просто. Принимая во внимание, что стандартная ширина листа составляет 210 см, а гнётся лист только в длину, то длина теплицы должна быть кратной боковой ширине листов. Например, из двух стандартных листов поликарбоната получится теплица длиной: при постройке внахлёст — 4 м, при постройке стык в стык — 4,2 м.

    Необходимое количество оцинкованного профиля в метрах как стоек, так и направляющих, несложно подсчитать по чертежу парника.

    Обустройство фундамента

    Фундамент под теплицу можно сделать как из бетона, так и из дерева (более лёгкий и дешёвый, но недолговечный вариант).

    Бетонный фундамент под теплицу готовят следующим образом:

    1. С помощью разметочных верёвок и колышков размечают периметр будущего сооружения.Согласно разметке, роют неглубокий котлован (20–30 см).
    2. На днище котлована укладывают песчаный слой (10–12 см). К стенам котлована крепят доски для создания опалубочной формы.
    3. Смешивают щебёнку, песок и цемент, после чего смесь заливают в опалубку. Во время бетонирования вставляют в незастывший бетон железные уголки или обрезки труб (по периметру котлована в нужных местах). На них позже будет крепиться каркас парника к фундаменту сооружения.
    4. Поверх бетонной стяжки фундамента можно проложить ещё 2–3 ряда кирпича по периметру будущего парника, но это необязательно. Между бетонной стяжкой и нижним рядом кирпичей обязательно укладывают гидроизоляционный слой.

    Если потребителю не подходит по какой-либо причине капитальный фундамент, можно использовать под парник деревянный фундамент из брусков толщиной 5–10 см. Строить такой фундамент несложно. На ровной поверхности почвы делают разметку с помощью колышков и веревок, после чего по разметке укладывают деревянные бруски. Их углы соединяют между собой гвоздями «соткой» или с помощью вырезанных пазов, используя соединение «ласточкин хвост».

    Перед тем как начинать крепить металлическую конструкцию к деревянному фундаменту, дерево пропитывают составами против гниения. Это может быть покраска олифой в несколько слоёв или пропитка креозотом. Но как бы тщательно ни был обработан деревянный фундамент, срок его службы не превысит 7–9 лет.

    Монтаж каркаса

    Сборка тепличного каркаса проходит поэтапно:

    1. Для изготовления каркаса строитель нарезает нужное количество продольных и поперечных балок из оцинкованного профиля, согласно чертежу.
    2. Собирается и крепится каркас торцевых стенок теплицы, при этом на одном из торцов обязательно предусматривается входная дверь. Снизу каркас соединяется с помощью болтов или сварки по металлу к элементам крепления, заложенным при заливке фундамента.
    3. Далее устанавливаются горизонтальные профили и дополнительные боковые каркасные стойки, расположенные вертикально. Для соединения рекомендуют применять специальные боковые распорки, что позволяет избегать деформации каркасной конструкции.

    Обшивка теплицы

    После того как полностью смонтирован металлический каркас, приходит время приступать к покрытию теплицы поликарбонатом. Для этого мастеру понадобятся один или два помощника.

    Алгоритм выполнения покрытия:

    1. Поочерёдно, к каждому округлому торцу теплицы, прикладывают листы поликарбоната, из которого будут вырезаны боковые части. С помощью маркера по прозрачному материалу наносят границы будущей торцевой детали. Размеченные листы укладывают на грунт с ровной поверхностью, после чего их разрезают по нанесённым линиям. Для резки используют ручной лобзик или пилу-болгарку. Готовые детали прикрепляют к оцинкованному профилю торцов саморезами или шурупами.
    2. Далее, начиная от переднего закрытого торца, там, где находится входная дверь, парник накрывают поликарбонатом. Боковые части листа поликарбоната после укладки находятся перпендикулярно почве. Два соседних листа соединяют между собой: с нахлёстом в 6–8 см или же стык в стык, используя специальные Н-образные соединения для поликарбоната. Внутри парника вдоль соединительного шва прикрепляют специальную прокладку для стока конденсата. Края поликарбонатных листов нуждаются в герметизации, чтобы не допустить попадания воды, пыли или насекомых в пустоты. Посторонние предметы в пустотах ячеек снизят уровень пропускания света внутрь парника. Такая теплица будет служить гораздо меньше.

    Видео: Сборка и обшивка теплицы из поликарбоната

  • При сборке прозрачного покрытия можно использовать обычные шурупы с крупными головками. Но строитель должен учитывать, что использование шурупов через некоторое время может стать причиной появления трещин в пластике. Для этих целей практичнее всего применять саморезы с использованием специальных термошайб, оснащённых уплотнителем и очень широкой плоской шляпкой.
  • Крепление листа к конструкции проводят через каждые 25–40 см. При завинчивании не нужно прилагать чрезмерных усилий, ведь саморезы не закручиваются плотно и до упора, желательно оставлять небольшой зазор, поскольку под воздействием тепла составляющие теплицы немного расширяются. По четырём углам парника для соединения стены используют угловой профиль из пластмассы.
  • Для изготовления дверного полотна делают крепкий каркас из оцинкованного профиля, поверх которого на саморезы закрепляют поликарбонат.
  • Советы, что ещё можно сделать из профиля и гипсокартона

    Оцинкованный профиль широко применяется в строительстве, в сочетании с гипсокартоном используется для монтажа внутренних перегородок, создания многоуровневых потолков и разноуровневых по высоте зон в помещении. В некоторых странах Европы из толстого и прочного оцинкованного профиля строят даже каркасы щитовых зданий, правда, высота таких домов не превышает 3 этажей.

    Построить теплицу можно как с помощью бригады специалистов, так и сделать это бесплатно, самому или с помощью товарищей. Теплица из поликарбоната позволяет огороднику продлить сезон выращивания овощей и зелени на несколько месяцев в году. Если выполнить её постройку правильно, с соблюдением всех рекомендаций, то такое сооружение прослужит своему владельцу очень долго: от 7 до 10 лет.

    Как сделать теплицу из оцинкованного профиля

    Основа прочности любой теплицы – это каркас, для изготовления которого нужно использовать самые прочные и долговечные материалы. Многие дачники для экономии денег и времени возводят теплицы на деревянном каркасе, но, если вы хотите, чтобы теплица прослужила по-настоящему долго, следует отдавать предпочтение более надежным материалам. Одним из лучших для строительства теплиц считается оцинкованный профиль: с ним достаточно легко работать, а готовая конструкция обладает высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации.

    В этой статье мы рассмотрим основные плюсы и минусы теплиц из поликарбоната, а также рассмотрим основные этапы строительства подобной конструкции своими руками.

    Теплица из оцинкованного профиля

    Несмотря на то, что оцинкованный профиль считается лучшим для строительства теплиц, у него, как и у любого другого материала, есть свои плюсы и минусы.

    Но чаще всего владельцы теплиц отмечают многочисленные преимущества оцинкованного профиля:

    1. Простота сборки: собрать каркас сможет даже новичок без строительного опыта. Кроме того, для монтажа понадобится минимум инструментов: электролобзик (для распила профиля на заготовки), дрель для сверления отверстий и шуруповерт для соединения элементов каркаса.
    2. Материал практически не подвержен коррозии, поэтому не нуждается в дополнительной покраске или обработке специальными антикоррозийными составами.
    3. Готовый каркас обладает высокой прочностью, но при этом его вес небольшой, поэтому парник можно переносить на новой место при необходимости.

    Кроме того, он строит гораздо дешевле металлических труб, поэтому и строительство теплицы из такого материала обойдется намного дешевле.

    Примечание: В продаже есть и готовые конструкции из этого материала, которые предоставляются в разобранном состоянии в комплекте с чертежами. В результате все строительство сводится к сборке на подготовленном участке.

    Но, наряду с преимуществами, у материала есть и некоторые недостатки. Основным его минусом считается низкая несущая способность, в сравнении с металлической трубой. Этот показатель составляет всего 20 кг на квадратный метр. Соответственно, если на крыше скопится 5 см мокрого снега, каркас может деформироваться. Таким образом, из него лучше строить двускатные или арочные конструкции, на которых скапливается меньше снега (рисунок 1).

    Оцинкованные теплицы из поликарбоната или под пленку

    Поскольку каркас из оцинкованного профиля не способен выдерживать большой вес, в качестве покрытия лучше использовать пленку или поликарбонат. Пленочное покрытие считается бюджетным вариантом, но при этом пленка не обладает длительным сроком эксплуатации и периодически ее придется менять.

    Рисунок 1. Фото и чертеж теплиц из оцинковки

    Поликарбонат – более выгодное вложение. Несмотря на то, что его стоимость существенно выше обычной пленки, он прослужит гораздо дольше без потери светопропускной способности. При этом и у пленки, и у поликарбоната есть одно общее преимущество – они достаточно легкие и идеально подходят для теплиц из оцинкованного профиля.

    Из оцинкованного стального профиля

    Строительство здания начинается с выбора типа конструкции, составления чертежей и подсчета необходимых материалов. Как уже говорилось выше, для построек из этого материала больше всего подходят двухскатные и арочные модели (рисунок 2).

    Чертежи готовой теплицы также можно найти в интернете. Как правило, на них четко указаны размеры постройки, по которым вы сможете рассчитать необходимое количество материала.

    Строительство теплицы из оцинкованного стального профиля проводится по следующей технологии:

    1. Подготовка площадки и заливка фундамента: почву на выбранном участке нужно разровнять, а потом сделать разметку, по которой в будущем будет возводится фундамент. Бетонное, кирпичное или деревянное основание играет важную роль в успешной эксплуатации в будущем, так как не только ограждает внутреннее пространство от сквозняков, но и обеспечивает надежную защиту от ветра. По желанию под здание можно построить ленточный бетонный фундамент, но упрощенный вариант основания – их деревянных брусьев. Для их монтажа по периметру будущей теплицы копают неглубокую траншею, в нее укладывают несколько слоев рубероида и сверху укладывают брус. На его углах нужно сделать пазы для соединения, а чтобы повысить прочность крепления углы нужно дополнительно скрепить уголками и саморезами.
    2. Сборка каркаса: мы рассмотрим строительство каркаса из стального профиля на примере двухскатной теплицы. Для этого на ровной площадке нужно выложить прямоугольник из профиля, нижняя и верхняя часть которой образует ширину постройки, а левая и правая – ее высоту. Профили нужно вставить друг в друга и скрепить саморезами. Отдельные отверстия под крепеж сверлить не надо, так как оцинковка достаточно мягкая, и ее сможет пробить даже обычный шуруповерт. Чтобы готовая конструкция была прочной и не шаталась, на каждый угол нужно закрепить по два самореза.
    3. Монтаж стен и крыши: после того, как вы собрали квадратное основание, найдите середину верхней заготовки и проведите от нее перпендикулярную линию вверх. Так вы получите отметку верха конька крыши. После этого нужно снять размер от угла квадрата до конька крыши и умножить полученный показатель на два. Таким образом вы получите длину необходимой заготовки для крыши. Отрезав нужный кусок профиля, сделайте отметку в его центре и сделайте в этом месте надрез. Так вы получите уже согнутую заготовку для двухскатной крыши. Далее эту деталь нужно прикрепить к уже готовому квадрату. В результате у вас получается задняя стенка. Желательно дополнительно усилить ее ребрами жесткости, чтобы она не прогибалась под весом кровельного материала и снега. Аналогично собирается и передняя стенка, с той лишь разницей, что в ней дополнительно устанавливают каркас для двери. После крепления торцевых стен к фундаменту, нарезают необходимое количество профиля для возведения боковых стен. Длина заготовок должна соответствовать высоте постройки. Далее эти заготовки крепят к фундаменту, причем расстояние между ними должно соответствовать ширине листа поликарбоната, разделенной напополам (около 1 метра). После того, как вертикальные стойки будут установлены, сверху их соединяют горизонтальным профилем. Будет хорошо, если на данном этапе у вас будет помощник, который будет контролировать ровность опор. Но, если строительством будет заниматься один человек, для фиксации опор можно установить подпорки.

    Рисунок 2. Строительство каркаса из профиля

    Чтобы конструкция получилась более прочной, можно установить дополнительные ребра жесткости. Это не только придаст конструкции дополнительную жесткость, но и даст необходимую защиту от сильных порывов ветра. Ребра жесткости устанавливают между всеми опорами: для этого два куска профиля крепят по диагонали между всеми углами.

    Из оцинкованных профильных труб

    В отличие от оцинкованного профиля, труба из аналогичного материала больше подходит для строительства арочных теплиц. Дело в том, что профилю сложно придать округлую форму, тогда как трубу легко согнуть под нужным углом, используя специальный инструмент трубогиб (рисунок 3).

    Рисунок 3. Варианты конструкций из оцинкованной трубы

    Как правило, для строительства используется труба сечением 25 х 25 мм. Постройка из такого материала обладает достаточно высокой прочностью и долговечностью, но для нее в обязательном порядке следует возводить фундамент.

    С точки зрения технологии, строительство теплицы из оцинкованных профильных труб не отличается от возведения постройки из профиля. В первую очередь нужно сделать верхнюю и нижнюю обвязку из профиля. После этого из трубы делают дуги, которые крепятся к фундаменту с помощью болтов. Расстояние между дугами должно составлять порядка 50-80 см, а места соединения дуг с обвязкой скрепляют болтами или сваркой.

    Оцинкованная лента для теплиц

    Еще одним важным этапом строительства является покрытие готового каркаса поликарбонатом. Именно для этого и понадобится оцинкованная лента (рисунок 4).

    Примечание: При традиционном креплении листов поликарбоната используются саморезы или специальные термошайбы. Но использование ленты позволяет сделать конструкцию более прочной и устойчивой.

    Крепление поликарбоната к каркасу посредством оцинкованной ленты появилось сравнительно недавно. Как правило, этот метод применяется для арочных конструкций. В данном случае каждый лист поликарбоната укладывают внахлест на предыдущий. Далее берут ленту, и укладывают ее поверх листа. Один ее конец крепят у основания дуги с правой стороны, а потом перебрасывают поверх постройки закрепляют с другой стороны. После этого нужно соединить все дуги из ленты между собой еще одним или несколькими поперечными кусками.

    Рисунок 4. Крепление поликарбоната с помощью оцинкованной ленты

    Преимущество данного метода в том, что крепление поликарбоната осуществляется быстро, при этом сам материал не портится отверстиями для саморезов и шайб. Однако следует учитывать, что со временем натяжение ленты становится слабее и листы поликарбоната может сорвать сильный порыв ветра. Также нужно помнить о том, что покрытие, скрепленное такой лентой, легко снимается, причем сделать это может не только сам владелец, но и злоумышленники. Поэтому, если вы надолго оставляете свою теплицу без присмотра, такой способ лучше не использовать.

    Теплица из оцинкованного профиля или окрашенная – что выбрать

    Одним из основных преимуществ оцинкованного профиля считается его устойчивость к коррозии. Соответственно, каркасу не требуется дополнительная покраска или обработка специальными препаратами против ржавчины.

    Однако на практике часто оказывается, что со временем профиль все же начинает ржаветь. Это происходит при механических повреждениях наружного покрытия профиля. В результате даже надежный оцинкованный материал приходится красить.

    При этом, если перед вами стоит вопросы выбора теплицы из оцинкованного профиля или окрашенного металла, лучше остановиться на первом варианте. Дело в том, что любой металлический каркас нужно красить и обрабатывать сразу же после сборки, тогда как при использовании обработанного профиля может пройти несколько лет, прежде чем каркасу понадобится дополнительная обработка.

    Рисунок 5. Этапы монтажа арочной теплицы из профиля

    Кроме того, важную роль играет и финансовый вопрос. Сам оцинкованный профиль стоит дешевле, чем металл, тем более, что вам не понадобятся дополнительные расходы на покупку краски и антикоррозийных составов. Также вполне возможен вариант, что каркас не будет поврежден и ему не потребуется покраска, тогда как теплицу из металлической трубы придется красить ежегодно.

    Теплица из оцинкованного профиля своими руками – пошаговая инструкция

    Процесс строительства двухскатной теплицы из оцинкованного профиля мы рассмотрели в предыдущих разделах. Однако этот вариант можно использовать и для возведения арочных построек, но для этого нужно использовать специальный V-образный профиль (рисунок 5).

    Пошаговая инструкция для строительства выглядит так:

    1. Нарежьте профиль на несколько отдельных кусков, из которых будет состоять арка. Оптимальное количество таких заготовок – 5 штук на одну арку. Чтобы придать им округлую форму используйте трубогиб. В результате у вас должно получиться несколько заготовок з разным углом загиба: одна с максимальным (будет находиться на верху арки), две с меньшим углом (располагаются по две стороны от центральной детали верхушки) и еще две – практически ровные, так как они будут крепиться к фундаменту.
    2. В каждой детали нужно просверлить по несколько отверстий с двух сторон, и скрепить с их помощью детали арки саморезами или болтами. Для укрепления конструкции к ее внутренней части необходимо дополнительно прикрепить укосины и перекладины.
    3. На фронтоне монтируют вертикальные стойки, косые поперечины и дверную раму, используя для этого уголки и пластины-треугольники. Также нужно прикрепить уголки для фиксации горизонтальных стяжек конструкции.
    4. Боковые и верхние горизонтальные стяжки следует закрепить на фронтоне, а к стяжкам присоединить промежуточные арки. Эти этапы следует повторять, пока каркас теплицы не будет готов на полную длину.
    5. С тыльной стороны устанавливают еще один фронтон (без дверной рамы) и закрепляют готовый каркас на фундаменте.

    На завершающем этапе нужно проверить прочность всех креплений и симметричность конструкции. После этого можно будет приступать к обшивке теплицы пленкой или поликарбонатом.

    Более детально процесс сборки теплицы из оцинкованного профиля показан в видео.

    Каркас теплицы из оцинкованного профиля

    КРУПНОУЗЛОВАЯ СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ КАРКАС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 40Х20 9 ПРОДОЛЬНЫХ УСИЛЕНИЙ УВЕЛИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ДУГ 2 ДВЕРИ И 2 ФОРТОЧКИ С УДОБНЫМИ ДВУСТОРОННИМИ РУЧКАМИ ПОЛИКАРБОНАТ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

    Размер
    Ширина теплицы – 2,5 метра, высота теплицы “Про 40х20” – 2 метра (высота теплиц указана без учета фундамента), высота стенки теплицы – 1,6 метра, длина – 4, 6, 8 и более метров, кратно 2 метрам.

    Каркас
    Каркас теплицы – квадратная труба 40×20, оцинкованная снаружи и внутри. Расстояние между дугами – 1 м либо 0,65 м.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ТОРЦЫ теплицы также выполнены из двойной дуги-фермы. –>

    Комплектация
    Теплица имеет две форточки и две двери в противоположных торцах. Дополнительно вы можете приобрести самооткрывающуюся (в зависимости от температуры) автоматическую верхнюю форточку.
    Поликарбонат
    Собственного производства с эффективной UV-защитой от ультрафиолета как в массе, так и на поверхности листа. Толщина – 4 мм.
    ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! УСИЛЕННЫЕ ТОРЦЫ И ДВЕРИ ТЕПЛИЦ. Такие усиления предохраняют поликарбонат от “парусности”, придают каркасу максимальную жесткость, защищают торцы и двери от сугробов.

    Каркас скрепляют 9 продольных направляющих, которые предотвращают провал поликарбоната под весом снеговой шапки и придают каркасу дополнительную жесткость.

    Монтаж
    Крупные сборочные узлы обеспечивают компактность при транспортировке и легкость сборки, поэтому 95% покупателей устанавливают теплицу самостоятельно. Наша компания настоятельно рекомендует устанавливать теплицу на брус 150х100, 100х100.
    Обращаем ваше внимание на точные размеры теплицы: ширина – 2,5 м, длина – 4,02 м + удлинение 2 м. Учитывайте это при подготовке фундамента.

    Срок эксплуатации более 10 лет.

    Доставка теплиц собственным автотранспортом по всей области.

    Установка специалистами компании составляет 20% от стоимости теплицы.

    Стоимость теплиц ориентировочная и может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.
    Допускаются изменения конструкции и комплектации, не ухудшающие качество изделия, без предварительного уведомления потребителя.

    Вы можете заказать теплицу, позвонив нам по указанным ниже телефонам, либо разместив заявку на нашем сайте, а оплатить теплицу вы сможете по факту её доставки, прямо у вас на участке.

    Сборка и установка каркаса из оцинкованного профиля для парника

    На дачном участке очень выгодно иметь собственный парник, чтобы выращивать в нем овощные культуры. Сейчас для строительства теплиц предпочитают использовать специальный сотовый пластик.

    Парники из поликарбоната с оцинкованным профилем принять считать наиболее прочными и долговечными постройками. Соорудить их своими силами вполне возможно, если иметь под рукой схему с точными расчетами.

    Лучшие материалы для изготовления теплицы

    Изготовить несущий каркас сложнее, чем покрыть теплицу основным материалом, потому что именно от остова зависит устойчивость и прочность всей постройки. Когда речь идет о стационарных парниках, которые не демонтируются на зимний период, то большое количество снега будет создавать огромную нагрузку на поверхность конструкции. А также теплица будет подвергаться воздействию дождей и сильных порывов ветра. Другими словами, строение должно успешно противостоять всем природным условиям.

    Для строительства прочного каркаса теплицы лучше использовать такие материалы:

    • брус из древесины;
    • железную трубу;
    • оцинкованный профиль.

    Оцинковку можно считать оптимальным вариантом, потому что древесина может рассохнуться и потерять свои свойства. Железная труба имеет большой срок службы, но дорого стоит, для изготовления каркаса будет необходим сварочный аппарат, а из-за огромной массы конструкцию очень сложно переместить на другое место.

    Конструкция из оцинкованного профиля не обладает перечисленными недостатками, зато имеет такие достоинства:

    • Довольно просто собирается и не требует большого опыта в сфере строительства.
    • Необходимые инструменты для изготовления каркаса имеются почти у каждого человека.
    • Покрытие из цинка практически не гниет, не нуждается в покраске и периодическом ремонте.
    • Каркас будет обладать небольшой массой, при желании его можно перенести в более подходящее место.
    • Оцинковка имеет небольшую цену, что является немаловажным фактором для частного парника.
    • Каркас из подобного материала очень быстро строится. Даже если человек не имеет опыта и необходимых навыков, то для постройки теплицы понадобится всего несколько дней.

    Сейчас можно приобрести готовые промышленные парники и каркасы из оцинкованного профиля, которые состоят из нескольких деталей и собираются на приусадебном участке довольно быстро. Естественно, что цена на такое изделие довольно высокая, но иногда его можно считать оптимальным вариантом.

    Изготовить каркас можно при помощи обычной железной арматуры длиной около 1 метра, которая вкапывается в грунт через тело оцинкованного профиля, расположенного на поверхности земли. Вкапывать штыри необходимо на расстоянии одного метра друг от друга. В этом случае каркас будет хорошо закреплен и устоит при сильном порыве ветра.

    Инструменты и составляющие

    Изготовление самодельного каркаса парника из оцинкованного профиля нужно начинать с измерений и подготовки материалов. Стоит определиться с местом, особенностями приусадебного участка, составить перечень необходимых инструментов, приспособлений и материалов.

    Для изготовления каркаса теплицы понадобятся такие инструменты:

    • качественные ножницы по металлу;
    • электрическая дрель или аккумуляторный шуруповерт;
    • молоток, специальный строительный карандаш и длинная рулетка;
    • качественный строительный уровень;
    • молоток из резины или строительная киянка.

    Для изготовления каркаса из профиля понадобятся такие материалы:

    • оцинкованный профиль;
    • крепежные материалы со специализированными шайбами из резины;
    • листы поликарбоната;
    • специальный составной замок для листов поликарбоната.

    Перечень материалов и инструментов довольно небольшой. Это значит, что работы по сборке парника будут очень простыми. Основным условием является соблюдение подробной инструкции по сборке теплицы из оцинкованного профиля.

    Сборка передних и задних стенок

    Удобнее всего будет в использовании и постройке парник с двускатной крышей, потому что обычные купольные теплицы собирать намного сложнее. Особенно эта разница чувствуется, когда при изготовлении используется оцинкованный профиль, который довольно плохо гнется и часто ломается.

    Чтобы вся конструкция парника была ровной, необходимо подобрать подходящий участок для строительства. Если передняя или задняя стенка сделана в виде винта, то в будущем их будет довольно тяжело выпрямить, а листы поликарбоната лягут неправильно. Сначала на почве нужно выложить прямоугольник или квадрат из оцинкованных изделий. Верхняя и нижняя сторона фигуры будет показывать ширину парника, а левая и правая станут высотой.

    Перед крепежом оцинкованных изделий необходимо измерить размер фигуры по диагонали. Оба размера обязаны быть совершенно одинаковыми или не отличаться больше, чем на 6 миллиметров. Другими словами, должен получиться квадрат, а не ромбовидная фигура.

    Оцинкованные профили нужно вставить друг в друга и закрепить небольшими саморезами со специальными резиновыми шляпками. Оцинкованная сталь довольно мягкая, ее нет необходимости сверлить. Крепежный материал самостоятельно сделает для себя сквозное отверстие и качественно скрепит обе детали. Каждый угол снабжается двумя креплениями, а иначе сооружение будет сильно шататься и может сломаться.

    После того как изготовлен квадрат, нужно найти середину верхней области и провести от нее ровную перпендикулярную линию наверх. Так делается отметка для качественного конька крыши парника. При помощи рулетки замеряется расстояние от угла квадрата до конька, а потом оно умножается на два. Так определяется размер оцинкованного профиля, который нужно вырезать, а посередине заготовки выполняется небольшой надрез стенок. Затем профиль изгибается под нужным углом и получается ровная двускатная крыша.

    Кровлю прикрепляют к квадрату, в результате чего получается хорошая задняя стенка, которую стоит усилить дополнительными металлическими ребрами жесткости. Их устанавливают по диагонали, потому что это способно укрепить сооружение и предотвратит деформацию под весом снега. Таким же образом изготавливается передняя стенка парника. В ней необходимо сделать дверной проем и прочную дверь.

    Ребра жесткости и коньки

    После того как все стенки полностью собраны, необходимо нарезать оцинкованные профили по высоте парника и выгнуть из них дополнительные металлические коньки. Между ними необходимо правильно измерить расстояние, потому что листы поликарбоната имеют определенные габариты. Другими словами, чтобы не отрезать в длину весь лист, стоит сделать ребра жесткости по необходимому размеру.

    Стандартный размер листа поликарбоната составляет 2,1 м. Но это очень большой размер и его необходимо разделить пополам. Таким образом, расстояние между ребрами жесткости должно составлять около 1,05 м. Исходя из этих размеров, нужно рассчитать общее количество коньков и оцинкованных профилей. А также стоит отрезать 4 куска профиля, которые соответствуют длине парника.

    Каркас и дополнительное укрепление

    На этом этапе работ конструкция парника будет довольно неустойчивой и кривой. Однако не нужно огорчаться, потому что в дальнейшем она выровняется и закрепится.

    Нужно поставить все стенки на нужном расстоянии на месте, где будет находиться парник. В этой работе может понадобиться помощник, который придержит стенки в необходимом положении. Но когда никого рядом нет, можно установить временные распорки.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    Вся продукция, производимая “ЗАВОДОМ ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ”, проходит через тщательный контроль служб ОТК (отдел контроля качества, технического контроля).