Приготовление раствора из бактериальных удобрений
Dacha-decor.ru

Портал садовода

Приготовление раствора из бактериальных удобрений

Приготовление раствора из бактериальных удобрений

Чтобы обеспечить растения питательными элементами в необходимом количестве, используют разные способы:

1. чередование растений на грядке с целью поддержания плодородия почвы;

2. внесение основного удобрения осенью;

3. обработку семян микроудобрениями;

4. удобрение почвенной смеси в горшках и ящиках для рассады;

5. применение стартового удобрения перед посевом или посадкой;

6. плановые подкормки во время вегетационного периода, включая рассадный период;

7. корректирующие подкормки при возникновении признаков дефицита растений в элементах питания.

8. регулярная подкормка в течение вегетационного периода через систему фертигации.

В настоящей статье даётся описание плановых и корректирующих подкормок во время вегетационного периода.

Плановые подкормки проводят — на фоне основного удобрения, внесённого осенью при перекопке, и предпосевного внесения удобрений в почву для рассады и в грядки, — для большей эффективности внесённых удобрений.

Минеральные или естественные органические удобрения?

Для получения экологически чистого урожая, не рекомендуется применять минеральные удобрения, ухудшающие экологию растений и почвы. Но для повышения урожая проводить подкормки всё же надо, особенно когда растения отстают в росте или листья становятся бледными, или неестественно тёмно-зелеными, или междоузлия вытягиваются.

В то же время оптимально подобранное соотношение макро- и микроэлементов в минеральных удобрениях могут полностью заменить питательные элементы навоза, который как раз и содержит их в оптимальном соотношении. А отмершие корни растений, всегда остающиеся в почве, создают накопление гумуса с увеличением полезной микрофлоры.

Азот — элемент роста, в погоне за урожаем посыпают поля селитрой, исходя из того, что чем её больше, тем лучше. Отсюда и проблема наличия нитратов, а также и более опасных нитритов в растительных продуктах питания людей. Кстати, при внесении свежего навоза, содержащего сравнительно много азота, во второй половине лета, нитратов в овощах будет не меньше, чем от селитры. Полуперепревший навоз, полежавший полгода – год — идеальное удобрение при весенней посадке. Пролежавший 2-3 года и более — уже перепревший навоз. В нем мало азота, и при весеннем внесении надо добавлять азотные удобрения.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение?

Нет, не могут. Только сочетание подкормок с основным удобрением может дать лучший результат. При этом, если давать большие дозы подкормок, дозы основного удобрения надо уменьшать и, наоборот, если хорошее основное удобрение, дозы в подкормках следует уменьшить.

Какие подкормки более эффективны — жидкие или сухие?

Более эффективны жидкие подкормки. То есть, когда удобрения растворены в воде, они действуют быстрее. В сухом виде удобрения можно применять только при обильных дождях.

Жидкие органические подкормки — быстро усвояемое экологически чистое удобрение. От него существенно увеличивается урожай и улучшается структура почвы.

Подкормку лучше всего проводить травяным настоем, который является одним из лучших естественных удобрений. Ведь ценнейший навоз тоже получается из травы, после переваривания её в желудках коров. При этом настой из травы ценнее навоза, так как немалую часть полезных веществ травы, поступающих в навоз, коровы оставляют для себя. Кроме того, при скашивании в зелёную массу попадает больше всяких трав, включая все сорняки, которые содержат разные микроэлементы.

Приготовление жидких органических подкормок

Как правильно приготовить и применять жидкие органические подкормки читайте тут>>.

Применение жидких минеральных подкормок

Как было сказано, по-возможности лучше проводить не минеральные, а жидкие органические подкормки. Однако для внесения в почву магния и микроэлементов без минеральной подкормки не обойтись.

Какие минеральные удобрения пригодны для жидких подкормок?

Пригодны все те минеральные удобрения, которые легко растворяются в воде.

Азотные удобрения все легко растворяются в воде, но по-возможности лучше использовать селитры, так как в них азот находится в форме нитратов.

Калийные удобрения тоже хорошоо растворяются в воде, однако быстрее в горячей. Лучше использовать не хлористый, а сернокислый калий.

Из фосфорных удобрений растворимыми в воде являются суперфосфаты. Растворимыми удобрениями также являются, аммофос, плодово-ягодные и др. готовые смеси.

Разумеется для жидких подкормок хорошо подходят все продаваемые жидкие удобрения.

В таблице ниже дан пример растворимости некоторых удобрений при разной температуре воды, в гр/литр. Например, согласно данным таблицы, растворимость сернокислого калия при температуре 20°C составляет 80 г/л. При попытке растворить 100 г в 1 литре 20 г осядет.

Удобрение / Температура воды, °С 5°С 10° 20° 25° 30° 40°
Нитрат аммония 1183 г 1510 г 1920 г
Сульфат аммония 710 730 750
Мочевина 780 850 1060 1200
Нитрат калия 133 170 209 316 370 458
Нитрат кальция 1020 1130 1290
Нитрат магния 680 690 710 720
MAP (Moнo фосфата аммония) 250 295 374 410 464 567
MKP (Moнo фосфат калия) 110 180 230 250 300 340
Сернокислый калий 80 90 111 120
Хлористый калий 229 238 255 264 275

Как приготовить жидкие подкормки из минеральных удобрений?

Удобрения сначала растворяют в небольшом количестве воды, затем в этот раствор добавляют необходимое количество воды.

Труднее растворяется суперфосфат. Обычно его готовят 3-5%-ным. Для этого наливают половину ведра воды, насыпают туда 300-500 г суперфосфата (порошкового или гранулированного), хорошо перемешивают. Когда раствор отстоится, его сливают с осадка. Затем к осадку ещё наливают четверть ведра воды, тщательно перемешивают и сливают с осадка. Последнюю операцию повторяют ещё раз. После этого практически весь суперфосфат перейдёт в раствор, но осадок всё же останется. Но это уже гипс, являющийся примесью суперфосфата. Однако лучше для жидких подкормок подходит двойной суперфосфат, он не содержит гипса, поэтому растворяется в воде практически полностью.

В этом осадке есть нужные для растений сера и гипс (известковое удобрение), поэтому его надо использовать.

При растворении плодово-ягодных и овощных смесей остаток обычно остается, так как смеси содержат суперфосфат.

Растворимые в воде магниевые удобрения: эпсомит (сульфат магния), кизерит, каинит, карналлит, калимaгнезия.

Как вносить сухие минеральные удобрения?

Вносить подкормки лучше по периметру приствольного круга дерева или куста, так как там находятся всасывающие корни. Ближе к центру круга находятся преимущественно проводящие корни, не воспринимающие подкормку. Сухие азотные удобрения можно раскладывать на поверхности почвы. Они легко проникают к корням. Остальные подкормки, содержащие фосфор, калий и другие вещества, надо заделывать в почву на глубину от 5 до 20 см — в зависимости от глубины залегания корней и возраста растения.

Можно ли смешивать минеральные удобрения?

Да, для сокращения трудозатрат перед внесением удобрений в почву их можно смешивать. Но при этом необходимо руководствоваться правилами, приведёнными здесь.

Сколько подкормок надо внести за сезон?

Это зависит от ряда причин. При хорошем основном удобрении фосфорное и калийное удобрение в подкормках чаще не вносят. Азотные удобрения, как более растворимые, быстрее вымываются из почвы, особенно при обильных дождях или поливах. Подкормки азотом вносят поэтому чаще, учитывая окраску листьев и силу роста. Когда листья недостаточно зеленые или темно-зеленые, вносят подкормки азотом — одну или две. Однако, если летом нет дождей и сад не поливают, то растения растут слабо, так как они страдают от недостатка воды, а не от недостатка азота. Значит, надо регулярно поливать и тогда можно обойтись без лишней азотной подкормки.

С другой стороны нельзя перекормить растения азотом, особенно во вторую половину лета, так как это может привести к ухудшению качества плодов, их лёжкости, а также к снижению устойчивости растений к неблагоприятным условиям.

На песчаных и торфяных почвах растения нуждаются в подкормках и азотом, и калием. Осенью, после уборки урожая, плодово-ягодные нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях. Азотные подкормки в это время не делают, так как азот вызывает бурный рост зелёной массы, из-за чего растения хуже переносят перезимовку.

Что такое фертигация?

Это способ внесения удобрений, когда удобрения подаются вместе с поливной водой. Раствор удобрений готовятся в ёмкостях и затем дозировано вводятся в поливную воду. Фертигация имеет ряд преимуществ:

• Внесение удобрений является более точным и равномерным.

• Питательные вещества легко доступны для растений.

• Снижаются расходы на удобрения.

Существует количественные и пропорциональные способы фертигации. Количественный способ используется в открытом грунте. Необходимое количество удобрений должен быть внесено на поле (например кг/га), затем это количество удобрений подаётся с поливной водой.

Пропорциональный способ является наиболее эффективным, он используется в основном на лёгких песчаных почвах и в теплицах. При этом определенную дозу удобрения вводят в каждую единицу объема воды, протекающей при поливе.

Для устройства системы фертигации требуются специальные знания и оборудование.

Нужна ли внекорневая подкормка растений?

При внекорневой подкормке растения усваивают питательные вещества при помощи надземной части — листьев, стеблей.

Внекорневая подкормка растений проводится методом мелкого опрыскивания — распыления. Удобрение разводится в воде и этим раствором опрыскивается растение. Эффективен такой метод, когда нужно быстро подкормить больное или ослабленное растение. Преимущество внекорневой подкормки — быстрота усвоения растениями.

Подкормку по листьям обычно проводят два раза. Первый раз — когда идет формирование листьев. Второй раз — во время цветения и образования плодов.

Внекорневая корректирующая подкормка обычно проводится при наличии признаков дефицита питательных элементов у растения для быстрого устранения этого дефицита. Её применяют также для поддержания растения во время засухи или при холодной погоде.

Подкормка по листьям проводят небольшими дозами вечером или в пасмурную погоду. Важно распылять раствор мелкими каплями и равномерно.

Согласно исследованиям, вынос питательных элементов, например фосфора с урожаем кукурузы, составляет 80 кг/га, максимально допустимая концентрация на 1 подкормку по листу — 4 кг/га. Отсюда, потребное количество внекорневых подкормок будет 59 раз! То есть, проводить их взамен корневых просто нецелесообразно.

Важно также помнить, что превышение допустимой концентрации раствора при внекорневой подкормке может привести к ожогам листьев и потерям в урожае.

Приготовление эм препаратов своими руками: 4 рецепта

Многие из вас уже наслышаны о таком способе улучшения огородного грунта и повышения урожайности, как ЭМ технология.

Этот современный подход к земледелию уже успел завоевать множество поклонников. Однако у метода имеется и немало критиков, которые считают всё, созданное человеческой мыслью с целью модификации природы, вредным и опасным. Неизменным остается только одно — ЭМ препараты стоят недёшево и поэтому недоступны для большинства дачников, основная масса которых — пенсионеры.

А ведь освоить приготовление ЭМ препаратов своими руками не так уж сложно, да и рецептов на просторах рунета можно найти немало. С самыми интересными из них я познакомлю вас в статье.

Содержание статьи:

Что такое ЭМ препараты

ЭМ препараты представляют собой смесь из разных культур эффективных микроорганизмов. Они вступают друг с другом в симбиотические отношения и поэтому способствуют развитию полезной микрофлоры в почве и компостных кучах. Благодаря этому увеличивается количество и качество собираемых плодов, а также ускоряются процессы разложения органического материала в компосте.

Существует три типа микробов, которых объединяют вместе для получения таких препаратов. Это не какие-то определённые штаммы микробов, а скорее комбинация различных групп микроорганизмов. Что и даёт нужный нам положительный эффект:

  • молочнокислые бактерии. Эти бактерии обитают в воздухе — в результате их деятельности получаются такие продукты, как квашеная капуста, различные соленья, ряженка, кефир и прочая ферментированная еда.
  • дрожжи. Они представляют собой одноклеточные организмы, которые также живут в окружающем нас воздухе и на протяжении тысячелетий используются в пивоварении и хлебопечении.
  • фототрофные бактерии. Как очевидно из названия, они вырабатывают жизненную энергию посредством фотосинтеза. Их можно обнаружить в здоровой лесной почве, экскрементах червей и навозе.

Как же нам заставить всех этих живчиков работать на нас? Для этого достаточно соединить компоненты, содержащие все вышеперечисленные виды бактерий, и ферментировать смесь анаэробным способом в течение определённого времени.

Все рецепты в статье приведены в расчёте на 200-литровую бочку.

Приготовление ЭМ препаратов: 4 лучших рецепта

Рецепт № 1. Самый правильный

Крапива очень хорошо заквашивается и обогащает эм препарат множеством полезных веществ

  • 25 литров высоко плодородной лесной почвы. Она может иметь небольшую белую прослойку мицелия, но не должна включать в себя никакие другие цвета (красный, оранжевый, ярко зелёный и так далее). Землю можно заменить зрелым трёхлетним навозом или перегноем;
  • 25 литров пшеничных отрубей;
  • 25 литров измельчённого древесного угля;
  • 50 литров опилок от мягких пород деревьев;
  • 2 литра сырого молока;
  • 3-5 литров старого варенья, мёда, патоки или любого другого нерафинированного подсластителя;
  • 200 грамм свежих дрожжей (можно также использовать домашнюю закваску, используемую при приготовлении домашнего хлеба);
  • 3-6 литров воды (количество воды зависит от изначальной влажности добавляемой почвы или навоза)

Воды нужно брать столько, чтобы при сжатии готовой смеси в кулак ладонь оставалась влажной, но при этом сквозь соединённые пальцы не сочилась жидкость (это соответствует влажности примерно в 60%).

  1. Смешайте отдельно влажные и сухие материалы и только потом соедините их вместе в бочке.
  2. Закройте ёмкость плотной крышкой со специальным шлюзом для отвода образующихся в ходе брожения газов. Либо просто проделайте в крышке отверстие диаметром около одного сантиметра и вставить в него шланг. Другой конец шланга нужно опустить в бутылку с водой. Если вода в бутылке пузырится, значит, процесс ферментации идёт как надо.
  3. Через 5-7 дней вы заметите, что пузыри перестали выходить из шланга. Это признак, что смесь готова. Когда вы откройте бочку, то ощутите запах хлеба, пива или вина. Если что-то пошло неправильно, то вы почувствуете такую вонь, что находиться возле бочки будет просто невозможно.
  • Вы можете использовать приготовленный ЭМ препарат немедленно, так и высушить его на солнце для дальнейшего применения. Рассыпьте смесь тонким слоем и сушите её при постоянном помешивании. Это позволит продлить срок хранения до целого года.
  • После каждого посещения компостного туалета добавляйте в него по чайной ложке препарата. Это уменьшит неприятный запах, ускорит процессы компостирования и облегчит переработку азота микроорганизмами.
  • Смешивайте препарат с почвой в лунках/бороздках при посадке/посеве огородных и садовых растений.
  • Регулярно посыпайте компостную кучу тонким слоем препарата.
  • Делайте жидкие подкормки, растворяя одну часть смеси в 20 частях воды с добавлением 0,5 части старого варенья. После настаивания в течение суток смесь готова к применению. Готовая подкормка хранится до двух недель в тёмном и прохладном месте. Опрыскивайте ею листочки огородных культур и вносите непосредственно под корешок.
Читать еще:  Как ухаживать за абрикосом

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт.

  • свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
  • литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
  • пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
  • полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
  • пол-литра плодородной почвы с участка;
  • вода;
  • можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.
  1. Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
  2. Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
  3. Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
  4. Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

  • одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
  • половина ведра любого вида навоза;
  • ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
  • одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
  • один литр любого кисломолочного продукта;
  • одна лопата речного песка;
  • три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).
  1. Сначала приготовьте бражку — смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
  2. Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
  3. Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху — ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

  • 3 литра варёного риса
  • 1 килограмм патоки или сахарного песка
  • 3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей
  1. Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
  2. Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
  3. Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
  4. Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
  5. Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
  6. Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
  7. Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
  8. К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый
ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть наше видео о всех нюансах изготовления и применения ЭМ препаратов.

LiveInternetLiveInternet

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Готовим смеси из удобрений для комплексной подкормки растений.

Воскресенье, 29 Декабря 2013 г. 18:20 + в цитатник

Смешивание минеральных удобрений обычно производят для того, чтобы в одном удобрении объединить 2 – 3 или более питательных элементов ради улучшения их физико-химических свойств и снижения затрат труда на рассев. Приготовление удобрительных смесей не вызывает каких-либо трудностей, не требует специальных знаний по химии. Нужно лишь четко соблюдать правила.
Для смешивания применяют порошковидные и гранулированные компоненты. Все минеральные удобрения, выпускаемые промышленно, поступают в продажу в упаковках, называемых туками. Должны быть соблюдены требования по хранению данного удобрения, каждая упаковка должна быть снабжена соответствующей маркировкой или этикеткой с указанием названия, химического состава и процентного содержания питательных элементов. Если удобрение сложное, должно быть указано процентное содержание всех элементов, входящих в его состав. Этот процент носит название полезного вещества, или действующего начала. Он служит основным показателем, по которому можно рассчитать дозы вносимых удобрений.
Кроме того, существует множество работ по расчету и приготовлению смесей, написанных специалистами и практиками и опубликованных в периодических и специальных изданиях. Однако не бывает двух одинаковых участков или двух одинаковых огородов, поэтому следует вникать в рекомендации и замечания к отдельным вариантам смесей. Это позволит подобрать по возможности наилучшие компоненты для приготовления самых качественных и эффективных смесей.

Универсальная удобрительная смесь для овощных культур
Для применения на самых разных почвах и для всех овощных культур можно составить удобрительную смесь, которая содержит примерно в равных пропорциях азот, фосфор, калий и микроэлементы – цинк, молибден, марганец, кобальт, бор.

Универсальная удобрительная смесь для торфяных и песчаных почв
Для использования на торфяных и песчаных почвах рекомендуется удобрительная смесь, которая содержит основные питательные вещества азот, фосфор, калий примерно в равных пропорциях, и микроэлементы – цинк, молибден, магний, железо, марганец, кобальт, бор.

Приготовление известковой удобрительной смеси
Лучшим вариантом известкового удобрения следует считать доломитовую муку, в составе которой помимо кальция имеется еще и магний. Из борных удобрений самое широкое распространение имеют борная кислота и бура.
Для кислых почв желательно использовать известняковую и доломитовую муку, мел. Гашеную известь (пушонку) рекомендуется использовать в самых крайних случаях. Для щелочных почв положено использовать нейтральное соединение кальция, а именно гипс.
Исходя из этих рекомендаций, для приготовления известковой удобрительной смеси следует взять известкового удобрения в объеме 5 кг, добавить к нему 40 г борной кислоты или 60 г буры. Все компоненты тщательно перемешать, после чего смесь готова к внесению.
Микроудобрения, содержащие медь, можно использовать в виде разведенного медного купороса для опрыскивания растений при борьбе с грибковыми болезнями.
Как правило, щелочные почвы широко распространены в южных засушливых областях России. В таких местах вместо известкового удобрения (мел, доломитовая мука) следует использовать в том же количестве нейтральный гипс. Он не оказывает влияния на реакцию почвенной среды, но в то же время является источником кальция и серы. Остальные компоненты нужно взять в том же количестве.

Приготовление сбалансированной смеси
Сбалансированные смеси готовят из самых обычных минеральных удобрений. На каждой фасовке указан весовой процент действующего вещества. Он всегда рассчитывается на азот (N), оксид фосфора (P2O5) и оксид калия (K2O). Все удобрения должны иметь на своей фасовке три цифры, разделенные дефисом. На первом месте всегда указывается процентное содержание в данном удобрении азота, на втором – фосфора, на третьем – калия.
Предположим, на упаковке с нитроаммофоской указано 17 – 17 – 17 – следовательно, в этом удобрении содержится равное количество азота, оксида фосфора и оксида калия: по 17 % каждого элемента питания. Если на упаковке с диаммонием фосфата указано 19 – 49 – 0, то в этом удобрении содержится 19 % азота, 49 % оксида фосфора, но в нем не содержится калий.
Для приготовления сбалансированных удобрительных смесей следует использовать простые и комплексные удобрения, содержащие фосфор, в частности:
– нитроаммофос марок А 23 – 23 – 0, Б 16 – 24 – 0, В 25 – 20 – 0;
– нитроаммофоска – 17 – 17 – 17;
– диаммоний фосфат – 19 – 49 – 0;
– диаммофоска – 10 – 26 – 26, 10 – 30 – 20;
– двойной суперфосфат гранулированный – 0 – 46 – 0;
– аммофос – 12 – 50 – 0.
Простой гранулированный суперфосфат (0 – 19 – 0) годится при приготовлении смесей для щелочных почв. Поскольку в простом гранулированном суперфосфате низкое содержание фосфора, то любая сбалансированная смесь, приготовленная на его основе, будет низко концентрированной – придется увеличить в 1,2 раза дозу внесения смеси по сравнению со стандартной дозой. Кроме того, суперфосфаты обладают высокой кислотностью, которую обычно нейтрализуют гипсом, поэтому вместе с простым суперфосфатом в почву попадает много гипса. По этим причинам это удобрение лучше использовать на щелочных почвах.
Для приготовления сбалансированных смесей ограниченное использование имеют азофоска (16 – 16 – 16) и другие виды этого удобрения, а также нитрофоска (11 – 10 – 11). Ограничение рекомендуется по той причине, что в этих удобрениях присутствует много фосфора, нерастворимого в воде. Доля водорастворимого фосфора в азофосках не превышает 75 % от общего содержания фосфора, а в нитрофоске доля растворимого в воде фосфора составляет всего 60 %. К тому же нитрофоска представляет собой недостаточно концентрированное удобрение.
Если возникает необходимость приготовить сбалансированную смесь на основе азофоски или нитрофоски, ее лучше использовать в составе предпосевного удобрения, а не для подкормок. Кроме того, дозу внесения смеси, приготовленной на основе нитрофоски, нужно увеличить в 1,2 раза по сравнению со стандартной дозой.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать простые азотные удобрения:
– аммиачная селитра – 34 – 0 – 0;
– мочевина (карбамид) 46 – 0 – 0.
При использовании для смесей мочевины следует помнить, что ее производят в кристаллической и в гранулированной форме. С гранулами работать проще, однако в мочевине в ходе грануляции образуется некоторое количество биурета – вредной для растений примеси. Поэтому при приготовлении удобрительной смеси лучше отдать предпочтение кристаллической мочевине. Смеси на ее основе желательно использовать только на щелочных почвах.
Натриевая селитра – 16 – 0 – 0 (27 % натрия) – имеет ограниченное применение для приготовления смесей. По своему характеру натриевая селитра является лучшим удобрением для кислых почв, поскольку не окисляет почву, но подщелачивает. Однако в натриевой селитре невелико содержание азота, что существенно ограничивает ее применение для смесей. Желательно использовать натриевую селитру только в сочетании с концентрированными удобрениями.
Сульфат аммония (21 – 0 – 0), подобно мочевине или аммиачной селитре, является физиологически кислым удобрением – подкисляет почву. Этот побочный эффект азотных удобрений нежелателен на кислых почвах Нечерноземья. Поэтому сульфат аммония не рекомендуется как составная часть смесей для кислых почв по одной причине: его подкисляющая способность в расчете на единицу внесенного азота более чем вдвое превышает аналогичные показатели у аммиачной селитры и мочевины, которые в этом отношении близки. Сульфат аммония как азотное удобрение предпочтительнее применять в качестве составляющей части смесей для щелочных почв.
Тяжелые подзолистые почвы почти всегда имеют повышенную кислотность, которая неблагоприятно отражается на развитии микроорганизмов, на росте и развитии большинства овощных культур. Для улучшения качества таких почв нужно применять известкование.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать калийные удобрения:
– калимагнезия 0 – 0 – 28 (9 % оксида магния);
– хлористый калий 0 – 0 – 60;
– сульфат калия 0 – 0 – 46;
– калийная селитра 13 – 0 – 46.
Кроме того, производителями выпускается также калийная селитра, содержащая 37,5 % К2O.
В таких смесях нельзя использовать поташ (0 – 0 – 50), или углекислый калий, хотя это прекрасное калийное удобрение, подщелачивающее почву. Дело в том, что поташ нельзя смешивать с другими удобрениями – при его смешивании с аммиачной селитрой происходит улетучивание аммиака.
Для приготовления сбалансированных смесей рекомендуется использовать такие магниевые удобрения, как:
– калимагнезия 0 – 0 – 28 (9 % оксида магния);
– сульфат магния или эпсомит (14 % оксида магния);
– сульфат магния в виде реактива (16 % оксида магния).
Для приготовления сбалансированных смесей нужны микроэлементы. Прежде всего, в смеси следует включать бор, на кислых почвах также нужен молибден. Однако для коррекции дефицитов питания могут потребоваться и другие микроэлементы. По агрохимическим показаниям в смеси можно добавлять следующие микроудобрения:
– борную кислоту – содержит 17 % бора;
– борат натрия (бура) – содержит 11 % бора;
– молибденовую кислоту – содержит 53 % молибдена;
– молибдат аммония – содержит 52 % молибдена;
– молибдат аммония-натрия – содержит 36 % молибдена;
– сульфат меди – содержит 24 % меди;
– сульфат цинка – содержит 22 % цинка;
– сульфат марганца – содержит 21 – 24 % марганца;
– сульфат железа – содержит 21 – 24 % железа;
– сульфат кобальта – содержит 18 – 20 % кобальта.
Можно также добавлять в смеси хелатные соединения железа.
Для приготовления сбалансированных смесей возможно использовать различные варианты, но все они объединены одним типичным показателем: основной характеристикой сбалансированных смесей является соотношение между азотом, фосфором и калием, которое должно быть близким к показателям 1,8 : 1,0 : 1,8. В этих смесях обязательно должен присутствовать магний, количество которого сбалансировано по отношению к основным элементам питания. Соотношение между фосфором и магнием должно находиться в пределах 1 : (0,2 – 0,5), т. е. если количество фосфора взять равным единице, то количество магния должно составлять 0,2 – 0,5 от этого количества.
Различие между разными вариантами смеси обычно состоит в концентрации питательных элементов. Предпочтение нужно отдавать самым концентрированным – их полная доза должна весить не более 8 кг, при этом концентрация главных питательных элементов – азота, фосфора и калия – не может быть ниже соотношения 13 – 7,5 – 13. Чем выше уровень концентрации сбалансированной смеси, тем меньше примесей попадает в почву при ее внесении.
В процессе приготовления полной сбалансированной смеси на полную дозу полуфабриката рекомендуется внести:
– 15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры);
– 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония или 20 г молибдата аммония-натрия.
Смешивание удобрений
Удобрительные смеси хорошего качества можно получить только из удобрений, обладающих достаточно прочными гранулами и выровненным гранулометрическим составом (1 – 3 мм). Гранулированные удобрения следует хорошо перемешать круговыми движениями. Учтите, что микроэлементы в виде порошкообразных соединений стремятся осесть на дно емкости, поэтому на последней стадии приготовления смеси надо перемешать ее снизу вверх, поднимая удобрения со дна. Если же смесь не была израсходована в день приготовления, то перед каждым повторным использованием перемешивание смеси снизу вверх необходимо повторить.
Некоторые смеси отсыревают очень быстро после приготовления. Вполне возможно, что отсыреют смеси, в которых присутствуют аммиачная и калиевая селитра. Такое произойдет неизбежно, если смеси хранятся при высокой влажности воздуха. Особой интенсивностью поглощения воды отличается смесь, одновременно содержащая простой суперфосфат и хлористый калий – при совмещении этих удобрений образуется некоторое количество хлористого кальция, активно притягивающего влагу из воздуха. Работа с такими удобрениями весьма затруднительна, поэтому лучше всего готовить смеси небольшими порциями.
Желательно, чтобы удобрения, используемые для составления удобрительной смеси, не обладали склонностью к слеживанию. Кроме того, они не должны иметь повышенную влажность.
Некоторые удобрения или вообще нельзя смешивать, или можно смешивать только в строго ограниченных соотношениях, поскольку входящие в них соединения способны вступить в химическое взаимодействие. Такое развитие событий обычно ведет или к потере азота, или превращению усваиваемого фосфора в труднодоступные для растений формы. Поэтому не следует готовить удобрительные смеси без нейтрализующих добавок из аммиачной селитры и суперфосфата или из мочевины и суперфосфата. Для нейтрализации возможной реакции можно использовать мел, молотый известняк, доломит или фосфоритную муку в объеме 10 – 15 % от общей массы смеси.
Кальций, внесенный в составе извести, улучшает микроструктуру почвы, повышает ее водопрочность. В результате почва не заплывает и не образует корки после поливов и дождей. Она лучше поддается обработке, все микробиологические процессы и воздухообмен протекают в ней активнее.
Нельзя приготовлять смеси удобрений из порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония, поскольку эта смесь затвердевает и превращается в плотную массу. Перед внесением ее приходится измельчать, что неудобно.
Смеси легко вносить в почву, когда они хорошо рассеиваются. Для того чтобы удобрительные смеси, содержащие поташ, хорошо рассеивались, в их состав вводят сухой просеянный торф или перегной в количестве 5 – 10 % от массы. Однако недопустимо смешивание с торфом и перегноем смесей, в состав которых входят селитры. У некоторых удобрений при смешивании улучшаются физические свойства, повышается способность к рассеиванию. Такое происходит, если смешать фосфоритную муку с суперфосфатом или аммиачной селитрой.

Читать еще:  Как построить теплицу для зимнего выращивания

http://urozhai.com/?q=catalog/15

5 способов применения полезных бактерий на даче

Добавление статьи в новую подборку

О том, как важно вовремя подкармливать растения, знают, пожалуй, все огородники. Но всегда ли для получения обильного урожая нужно идти на риск, делая выбор в пользу, казалось бы, эффективных, но сомнительно безопасных химических удобрений?

Микробиологические удобрения – это экологически безопасные препараты, в состав которых входят так называемые “живые” бактерии. Эти микроорганизмы эффективно улучшают плодородие почвы и вырабатывают биологически активные вещества, необходимые для полноценного развития растений.

Именно к таким удобрениям относится биопрепарат “Экомик урожайный” от компании “Биотехсоюз”.

Способ 1. Обработка семян перед посадкой на рассаду

Если вы купили семена без пометок “дражированные” или “инкрустированные”, значит, обработать посевной материал придется самостоятельно. Чтобы обеззаразить семена, можно использовать разные методы: проращивание, прогревание, замачивание в воде. Но эффективнее всего – применение стимулирующих препаратов.

К 200 мл теплой воды добавьте 5 капель препарата “Экомик урожайный” и поместите семена в раствор на 30 минут. Комплекс полезных веществ, содержащихся в препарате, ускоряет прорастание и повышает иммунитет растения к вирусным, бактериальным и грибковым болезням. К тому же, этот препарат очень экономичен в использовании и быстро действует, благодаря чему время замачивания семян существенно сокращается.

Способ 2. Обработка рассады и комнатных растений

Чтобы обработать рассаду, растворите 10 мл препарата “Экомик урожайный” в 10 л воды и опрыскивайте сеянцы при помощи пульверизатора каждые 2-3 недели. На 8-9-й день после высадки рассады в открытый грунт возобновите опрыскивание в том же режиме.

Для приготовления раствора биопрепарата используют исключительно теплую (25°С) обесхлоренную (отстоянную) воду, потому что хлор крайне негативно воздействует на микрофлору.

Комнатные цветы обрабатывают таким же раствором препарата с интервалом 1-2 недели. В период цветения опрыскивания прекращают.

Способ 3. Обработка почвы

Весной, за неделю до высадки растений, и осенью, после сбора урожая, почву обрабатывают биопрепаратом “Экомик урожайный”. В 10 л теплой воды растворяют 100 мл препарата и поливают почву из расчета 3 л на 1 кв.м. В теплице применяют раствор такой же концентрации, но расходуют уже 1 л на 1 кв.м, при этом опрыскивая и стены с потолком.

После обработки землю нужно обязательно подрыхлить, чтобы почва насытилась кислородом, а препарат лучше распределился в ней.

Ферменты и микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, положительно влияют на структуру почвы, увеличивая ее водо- и воздухопроницаемость на глубину до 80 см (!). Кисломолочные бактерии обеззараживают почву, снижая риск распространения болезней. Активные биологические процессы, происходящие под воздействием препарата, отпугивают вредителей. Также обработка “Экомиком урожайным” ускоряет образование гумуса – питательного слоя почвы.

Способ 4. Корневая и внекорневая подкормка растений

Для обеспечения полноценного питания, необходимого для нормального развития растения, нужно проводить систематические подкормки.

Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия химических удобрений, сделайте выбор в пользу безвредного биопрепарата, который не только содержит комплекс полезных элементов, но при этом в его состав входят живые бактерии, полезные ферменты и биологически активные вещества.

Для внекорневой и корневой подкормки приготовьте раствор из расчета 10 мл препарата “Экомик урожайный” на 10 л воды. Обрабатывайте растения 1-2 раза в месяц со следующими нормами расхода:

  • 2-3 л на 1 кв.м грядки;
  • 5-10 л на 1 куст;
  • 10-20 л на 1 дерево.

Во время корневой подкормки активные вещества, попадая в почву, ускоряют процесс разложения органики, делая питательные элементы более доступными для растения, также выделяют газы, отпугивающие вредителей, и поглощают излишки азота, препятствуя накоплению в плодах нитратов.

Внекорневая подкормка активизирует защитные механизмы растений, обеспечивает их дополнительным питанием и поддерживает здоровье микрофлоры листьев.

Способ 5. Приготовление компоста

“Экомик урожайный” поможет приготовить быстрый компост для хорошего урожая. Для этого сложите рыхлыми слоями кухонные отходы, опавшие листья, ботву с грядок и т.д., измельчая крупные компоненты и пересыпая слои почвой. Каждый слой (20-30 см) пролейте раствором препарата из расчета 5 л на 1 кв.м.

Для приготовления раствора 100 мл биопрепарата “Экомик урожайный” надо растворить в 10 л теплой воды.

Компостируемую массу накройте пленкой и оставьте на 1,5-3 месяца. Кислород в такой рыхлой куче ускорит разложение органических веществ, и вскоре вы получите прекрасный источник питательных веществ и полезной микрофлоры для подкормки растений.

Что собой представляет биопрепарат “Экомик урожайный”

“Экомик урожайный” – универсальный микробиологический препарат, повышающий плодородие почвы. Это незаменимый помощник в выращивании экологически чистой продукции.

Применение биопрепарата улучшает структуру почвенной биоты, способствует угнетению фитопатогенов, защищает растения от заболеваний. Также “Экомик урожайный” стимулирует процесс самоочищения почвы от пестицидов. Уже за 1-2 вегетационных сезона вы сможете практически полностью отказаться от химических удобрений и средств защиты растений, а также вернете почве естественное плодородие.

Почвенная биота – это совокупность живых организмов, населяющих почву и оказывающих на нее прямое или косвенное воздействие (микроорганизмы, грибы, беспозвоночные и мелкие позвоночные животные и т.д.).

В состав биопрепарата входят живые бактерии двух родов: Бациллы (Bacillus) и Лактобациллы (Lactobacillus).

  • Бациллы – это аэробные микроорганизмы (т.е. для роста и жизнедеятельности им нужен кислород). Попадая в почву, они начинают размножаться и активно выделять вещества, стимулирующие рост растений и их природный иммунитет (устойчивость к болезням).
  • Лактобациллы – анаэробные бактерии, действующие в более глубоких слоях почвы. Эти микроорганизмы доставляют растениям необходимые элементы, а также производят вещества, подавляющие развитие болезней.

Кроме полезных бактерий в биопрепарате “Экомик урожайный” содержатся биологические активные вещества и комплекс ферментов. Их действие направлено на расщепление клетчатки, целлюлозы и гумуса почвы, превращению сложных органических веществ в простые соединения, более доступные для усваивания растениями. Это благоприятно сказывается на их развитии: растения получают больше питательных веществ, быстрее вырастают и начинают плодоносить.

Сферы применения биопрепарата “Экомик урожайный”:

  • выращивание овощных культур (в закрытом и открытом грунте);
  • выращивание плодово-ягодных растений;
  • выращивание цветочно-декоративных растений;
  • повышение плодородия и очищение почвы;
  • приготовление компоста.

Биопрепарат “Экомик урожайный” представляет собой жидкость, выпускаемую во флаконах емкостью 0,5 и 1 л. Применение этого препарата экономично, поскольку исходный препарат используется в очень больших разведениях 1:1000-1:2000., т.е. из 1 л препарата вы можете получить до 2 тонн готового раствора для обработки ваших растений.

Благодаря универсальности и широкому спектру действия “Экомик урожайный”способен заменить сразу несколько препаратов. Он не содержит ГМО и вредных добавок, поэтому его рекомендуют для органического земледелия и получения экологически чистых продуктов. Если вы хотите выращивать здоровый и богатый урожай, выбирайте биопрепарат от компании “Биотехсоюз”.

Приготовление раствора из бактериальных удобрений

Бактериальные удобрения – виды, применение, польза

Бактериальные удобрения используют для компенсации отсутствия бактерий в почве, они удобрения являются абсолютно безопасными. Данные удобрения – это препараты, именуемые по-научному микробиологическими инокулянтами, улучшают питание всех без исключения растений. В составе самих бактериальных удобрений никаких питательных веществ нет, но при попадании в почву они благотворно влияют на биохимические процессы, и питание растений становится более качественным и полноценным.

Читать еще:  Дымовые шашки для дезинфекции теплиц

Виды бактериальных удобрений

Итак, микробиологические инокулянты, несмотря на сложное словосочетание – это обычные биологические препараты, которые в своем составе имеют живые культуры, например, как у йогурта. Такими удобрениями можно как обрабатывать семена при посеве, так и вносить их в почву в течение сезона, по типу обычной корневой подкормки.

Все инокулянты принято разделять на несколько групп – это собственно биологические удобрения, а также фитостимуляторы, микоризные инокулянты и средства, предназначенные для биологической защиты растений.

Биологические удобрения

Разберем данные группы поподробнее, начнем именно с биологических удобрений. В составе данных удобрений есть клубеньковые бактерии, которые имеются на корнях бобовых культур и некоторых кустарников, например, облепихи. Действие клубеньковых бактерий заключается в значительном повышении доступности как минеральных, так и органических соединений, следовательно, растения всегда будут испытывать достаток фосфора, магния, кальция, железа, и конечно, цинка.

Фитостимуляторы

Идем далее – фитостимуляторы, это также биологические удобрения, однако они буквально синтезируют активаторы роста растений, то есть фитогормоны. Данные вещества приводят к ускорению роста растительных организмов и развитию полноценной корневой системы в сочетании с вегетативной массой.

Еще одна группа – это микоризные инокулянты, в состав этих инокулянтов входят различные грибы, образующие гифы мицелия. Тем самым увеличивается и впитывающая способность корневой системы самих растений, следовательно, растение получает большее количество питательных веществ, а соответственно, лучше развивается, активнее цветет и дает полноценные ежегодные урожаи.

Биологические средства защиты

Биологические средства защиты – это хорошая замена химическим препаратам. Чаще всего, однако, биологические средства защиты используют для повышения иммунитета, а, следовательно, профилактики различных болезней. В основе средств биологической защиты лежат обычно бактерии, у которых антагонические свойства выражены наиболее ярко. Эти бактерии максимально эффективны против инфекций, возникающих на зерновых культурах, однако и на плодовых, а также ягодных и овощных их также можно использовать.

ЭМ-препараты в своем составе имеют живые организмы. Ежегодное внесение этих препаратов в грунт позволит, в конечном итоге, восстановить его плодородие, растрачиваемое долгими годами использования. При применении ЭМ-препарартов повышается урожай, улучшается вкус плодов, увеличиваются периоды их хранения. Если обрабатывать растения ЭМ-препаратами, то у них повышается иммунитет и сопротивляемость как болезням, так и вредителям.

Эффективность бактериальных удобрений

В широкое использование бактериальные удобрения попали сразу после того, как было выявлено их симбиотическое взаимодействие с растениями семейства бобовых. Данные бактерии забирают кислород из воздуха и синтезируют азот, который и поглощают растения, те же взамен питают бактерии. Современная промышленность сейчас синтезирует и реализует клубеньковые бактерии, среди них наиболее известны – ризоторфин и нитрагин.

Данный препарат впервые был получен в Германии, он позиционируется как подкормка именно для представителей семейства бобовых. В основе препарата лежат клубеньковые бактерии, о которых выше мы рассказали, их синтезируют в лаборатории. Препарат этот может изготовляться как в брикетах, так и в виде порошка (сероватого цвета, с влажностью не более семи процентов), либо в виде жидкости.

Интересно, что данный препарат не просто так лежит на полке магазина и ждет вашей покупки, не забывайте, что он живой, поэтому хранится нитрагин в специальном накопителе – это такая субстанция, состоящая из компоста бобовых растений, соломы, торфа, древесного угля и еще ряда элементов.

При внесении данного препарата в почву клубеньковые бактерии, в нем содержащиеся, прикрепляются к корневым волоскам бобовых культур и формируют клубеньки, в этих клубеньках и происходит их размножение.

Подобный препарат можно получить и самостоятельно, для чего нужно взять бобовые культуры, конкретно их корневую систему, убрать с корней всю почву, омыть корни водой и высушить в помещении, лишенном света. После этого корневую систему необходимо хорошо измельчить, и вы получите некое подобие нитрагина совершенно бесплатно.

Важно знать, что нитрагин, ровно как и то, что вы можете получить дома из корней бобовых культур, можно использовать только под растения, являющиеся представителями семейства бобовых.

Данное биологическое удобрение в своем составе имеет стерильный торф, это позволяет клубеньковым бактериям оставаться живыми и активными довольно длительный период времени. Современные препараты ризотрофина, однако, выпускают не только на основе торфа, но и в текучем состоянии. Чтобы ризоторфин создать в промышленных условиях, необходимо высушить торф при ста градусах Цельсия, после чего размолоть, превратив его в порошок. Нейтрализовать данный порошок можно обыкновенным мелом, после чего путем долива воды повысить влажность порошка до 35-45 процентов, а затем можно полученную смесь поместить в герметичные упаковки. Останется только на специальной установке данную смесь облучить гамма-лучами и с помощью обыкновенного шприца внести в состав клубеньковые бактерии, и препарат будет полностью готов к реализации, ну и конечно, к внесению в почву.

Кстати, о внесении: дозировки данного препарата очень малы, так, на гектар нужно его не более двухсот граммов. Как мы уже упоминали, данное удобрение выпускается и в жидком виде, понятно, что это не готовый рабочий раствор, а что-то вроде сиропа, который обязательно нужно разбавить водой. Нормы те же, а вот если решите замачивать в исходном растворе семена, то его на литр нужно буквально пару капель, далее полученным раствором нужно пропитать марлю и на сутки замочить в ней семена. Можно и не замачивать семена, а просто обработать их таким раствором (как в день посева, так и за 15-20 часов до него).

Кстати, этот препарат можно сделать и дома, однако прежде необходимо изготовить «закваску». Для этого в летний период следует взять емкость и поместить туда очень мелко нарубленную растительную массу, заполнив примерно третью часть от емкости. Остается емкость плотно закрыть и выставить на хорошо освещенное место. Спустя несколько дней смесь начнет бродить и появится весьма неприятный запах гниения. Как только его почувствуете, то откройте крышку и дополните емкость до верха водой, которая нужна для созревания закваски. После наполнения водой емкости нужно в теплую погоду подождать примерно 9-11 дней, а в прохладную 15-20 дней, после чего смесь нужно разбавить водой, очень хорошо перемешать до максимально однородного состава и вылить в компостную ямку. Вот, по сути, и все: это вещество потом можно брать из ямы и использовать.

Не забывайте, что и ризоторфин, и нитрагин предназначены для удобрения почвы исключительно под культуры семейства бобовых.

Азотобактерин — бактериальное удобрение

Данный препарат можно смело назвать самой настоящей азотной подкормкой. Бывает это удобрение почвенным, торфяным и сухим. Самое интересное, на наш взгляд, именно сухое вещество, по сути – это клетки, имеющие серию вспомогательных компонентов. Сама последовательность действий при производстве этого удобрения мало чем отличается от таковых же при изготовлении нитрагина. Однако рост культур, так называемых исходных компонентов препарата, проходит на исключительно питательной почве, в которую заранее добавлены: сульфат железа, сульфат марганца и соль молибденовой кислоты. Далее сухой препарат в окончательном своем состоянии просто распределяется по упаковкам. Не забывайте, что храниться данный препарат может всего девяносто дней и обязательно при температуре не выше и не ниже 14-16 градусов выше нуля.

Примечательно, что почвенный и торфяной азотобактерины несут в себе культуру бактерий, которые могут размножаться исключительно в твердой среде. Чтобы это удобрение произвести, за основу берут обычную почву либо торф, далее полученный субстрат очень хорошо просеивают, чтобы получить максимально однородную массу и добавляют в него 0,1% суперфосфата и 2% обычной извести. Следующим этапом является расфасовка препарата по бутылкам емкостью 500 г, доливка в них воды до того момента, когда уровень влажности будет 45-55% и закрытие бутылок пробками из ваты. Окончательный этап – это стерилизация. Далее, чтобы приготовить материал для посева, нужно использовать обычный агар-агар, с обязательным добавлением в него различных минеральных солей и сахаров.

Полученную ранее смесь просто переносят на приготовленную питательную среду и далее растят в стерильных условиях до нужного объема. Данный препарат можно использовать в течение 60 дней, иногда – чуть больше.

Для чего же используют азотобактерин? Он хорош для обогащения компоста, для повышения ростовой активности семян и укрепления иммунитета рассады. По отзывам потребителей, использование данного препарата может повысить урожай более чем на десять процентов.

Кстати, мало кто знает, что данным препаратом в виде порошка можно смело посыпать зерно, а вот жидкий раствор идет на обработку клубней картофеля и корневой системы рассады при посадке. На один гектар нужно всего 150 г вещества и всего 50 литров данного раствора.

Фосфобактерин

Понятно, что основа тут уже не азот, а фосфор. Бактерии данного препарата имеют вид палочек, которые преобразуют сложные фосфорные соединения, содержащиеся в почве, в простые, то есть те, которые растения без проблем могут из почвы поглощать. Кроме того, данный препарат при попадании в грунт может стимулировать образование различных биологически активных веществ, которые будут усиливать ростовые процессы растений.

Технология производства фосфобактерина мало чем отличается от таковой при изготовлении азотобактерина, а также клубеньковых бактерий. Однако тут питательная среда формируется из кукурузы, мелассы, воды, мела и сульфата аммония. Всего культивация идет, как правило, двое суток, а ее итогом становится биомасса клеток, которые остается пропустить через центрифугу и высушить. Далее нужно полученный сухой материал смешать с наполнителем, расфасовать в пакеты и можно его реализовывать.

Фосфобактерин – это идеальный препарат для удобрения черноземных грунтов, потому что в них достаточно органических веществ, имеющих в своем составе фосфор. Отмечено значительное, вплоть до 30%, повышение урожайности у картофеля, самых разных зерновых культур и столовой свеклы при использовании данного препарата.

Если хотите обработать данным препаратом семена перед посевом, то его необходимо смешать с почвой либо древесной золой в соотношении один к сорока. Для того чтобы удобрить почву, на гектар площади необходима весьма малая доза препарата – всего пять грамм.

Обработку картофельных клубней проводят следующим составом: разводят 15 граммов данного вещества в 15 литрах воды и сбрызгивают им из пульверизатора клубни перед посадкой. Отмечено увеличение урожая картофеля после такой обработки вплоть до десяти процентов.

Никфан — удобрение из бактерий

Совершенно безопасное удобрение, которое относится к категории веществ микробиологического синтеза грибов-продуцентов, обладающих ярко выраженным стимулирующим действием. Данный препарат производят в жидком виде. Какие плюсы от применения данного препарата? Он активизирует процессы фотосинтеза, стимулирует рост корневой системы, листовой массы, побегов, способствует увеличению размера плодов (и даже их количества), повышает стойкость растений к недостатку влаги и морозам, усиливает их иммунитет и повышает сопротивляемость болезням и вредителям. Кроме того, препарат можно использовать для повышения всхожести семян, особенно с длительными сроками хранения, улучшения формирования корневой системы зеленых черенков при их укоренении, с его помощью можно ускорить созревание плодов и ягод и повысить урожайность плодовых, ягодных и овощных культур вплоть до 50%.

Обычно используют данный препарат для улучшения состава почвы два или три раза, начиная с посева семян и заканчивая периодом созревания урожая. Семена можно замачивать в рабочем растворе препарата или обрабатывать им непосредственно перед посевом, растения же обычно обрабатывают по типу внекорневой подкормки. Обычно на гектар нужно всего полтора миллилитра этого удобрения.

ЭМ-препараты

Сейчас продается большое количество ЭМ-препарартов с различным принципом воздействия на грунт. Хорошо зарекомендовал себя такой препарат как «Байкал-ЭМ1», в нем более шести десятков чистых штаммов различных микроорганизмов, проживающих в симбиозе. В составе этого препарата есть молочнокислые бактерии и дрожжи, ферментирующие грибы и актиномицеты, а также ряд других компонентов. До внесения в почву все микроорганизмы препарата находятся в состоянии покоя и в жидкой среде. Чтобы они активизировались, их нужно внести в грунт.

Благодаря использованию ЭМ-препарата угнетается развитие болезнетворных микроорганизмов, снижается количество токсинов, которые могут присутствовать в грунте, восстанавливается его плодородие. Помимо прочего, препарат стимулирует рост и развитие растений, ускоряет их созревание.

ЭМ-препараты «Сияние» и «Сияние-1» – пригодны как для внекорневых, так и для корневых подкормок, они способны активно перерабатывать органику в субстрате, выделяя и делая доступными необходимые растениям компоненты, что приводит к повышению урожайности и улучшению вкусовых качеств продукции. Благодаря воздействию этих препаратов формируется гумус, а различные органические отходы компостируются за 60-70 дней, почти не выделяя неприятного запаха.

Использование биологических удобрений способствует не только повышению урожаев, но и улучшает качество почвы, увеличивает эффективность удобрений, обладая при этом абсолютной безвредностью и безопасностью для экосистемы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector