Вероника уход осенью
Dacha-decor.ru

Портал садовода

Вероника уход осенью

Вероника колосистая — выносливый многолетник с красивым цветением

Вероника колосистая – многолетник, представляющий род из семейства Подорожниковых. В дикой природе это растение встречается на солнечных местах. Но селекционерами выведены сорта для выращивания и на дачном участке. Также цветок носит название “вероничник колосистый” или “вероника колосковая”.

Культура подходит для начинающих цветоводов. Она с первого летнего месяца радует своим яркими соцветиями на протяжении более 30 дней. Вероника не предъявляет высоких требований, не прихотлива к почве. А размножить ее можно несколькими способами.

Вероника колосистая – высокая, многолетняя культура. Дикорастущее растение предпочитает открытые лесные поляны и солнечные места. Эти факты нужно учитывать при выращивании ее на приусадебном участке.

Описание растения следующее:

  • стебель в длину от 15 до 80 см с опушением, малоразветвленный;
  • верхние листья цельные и заостренные, без черешка, а нижние круглые и черешковые;
  • цветки собраны в соцветие-кисть, венчик может быть голубым, белым, розовым;
  • цветет растение с первого летнего месяца на протяжении 30-45 дней;
  • плод вероники колосистой представляет собой коробочку с длинными и гладкими семенами;
  • растение имеет корневище, располагающееся в верхних слоях горизонтально уровню земли.

Декоративное цветение позволяет использовать культуру в ландшафтном дизайне.

Селекционеры вывели множество разновидностей, отличающихся между собой окраской венчика и морфологическими особенностями.

Информация о них собрана в следующую таблицу.

Название сорта Высота Морфологические особенности Требования к агротехнике
Ротфукс Не выше 45 см Сорт имеет несколько стеблей, образующих компактный кустик. Они прямостоячие, густо покрыты зелеными листьями с блестящей поверхностью. Цветет розовыми колосовидными соцветиями с июля Предпочитает солнечные места и рыхлую, питательную почву
Хайдекинд 30-40 см Прямые стебли образуют пышный куст. Побеги покрыты листьями продолговатой формы и матово-сизого оттенка. Малиновые цветки в плотных колосьях. Цветет растение с середины июня на протяжении 30 дней Сорт не любит избыточного увлажнения, предпочитает освещенные места с дренированной почвой
Альба 30-50 см Прямые стебли с продолговатыми листьями. На верхушках побегов колосья из белоснежных цветков. Радует сорт красками с третьей декады июня и до августа Вероника этого сорта любит солнце, а к плодородию и качеству почвы нетребовательна
Вероника голубая Высота до 60 см Прочные прямостоячие стебли образуют объемный кустик. Верхушечные колосовидные соцветия из голубых цветков. Цвести начинает с июня Сорт нетребователен к влаге, плодородию почвы, предпочитает солнечные места
Айсикл 45-60 см Побеги чаще одиночные с яйцевидными светло-зелеными листьями. Белые цветки собраны в колосья Предпочитает рыхлые почвы и хорошо освещенные места
Блю Букет 30-40 см Прямостоячие стебли с листьями ланцетовидной формы с зубчатыми краями. Венчик темно-синий, цветки образуют верхушечные, густые соцветия. Распускаются со второй декады июня Любит рыхлые почвы, открытые места, устойчив к недостатку влаги

Все сорта вероники колосистой подходят для оформления каменистых горок, бордюров, прекрасно смотрятся возле маленьких искусственных водоемов.

Дикорастущее растение способно размножаться двумя способами:

  1. 1. Вегетативно.
  2. 2. Семенами.

Для этого метода садоводы используют следующие способы:

  1. 1. Деление куста. Удачно применяется во время пересадки многолетника и с целью омоложения растения. Процедура проводится весной до распускания листьев или осенью после цветения.

Этапы размножения следующие:

  • обрезать надземные побеги растения;
  • выкопать куст;
  • разделить на части, чтобы каждая имела 2-3 побега;
  • посадить в грунт на новое место.

2. Размножение черенками. Этот способ можно применять в течение всего вегетационного периода. Процедура заключается в следующем:

  • срезать верхушечные побеги длиной до 10 см;
  • укоротить макушки и поставить в воду;
  • подготовить субстрат из торфа, песка и перлита;
  • посадить в него подготовленные черенки;
  • после укоренения растение пересадить на постоянное место.

Применяя данный способ, цветения придется ждать до следующего года. Семена высаживают двумя методами:

  1. 1. В открытый грунт. Процедуру проводят осенью до наступления заморозков. Надо сделать бороздки глубиной до 5 мм и расположить в них семена на расстоянии 30-40 см. Весной после всходов рассадить сеянцы на постоянное место.
  2. 2. В домашних условиях. Посадить семена в ящики, присыпать тонким слоем почвы и укрыть полиэтиленовой пленкой. Первые ростки появятся через две недели.

Для успешного прорастания нужна стратификация. Поэтому после посева семян ящик следует поместить в холодильник или подвал на 21 день. Затем перенести на светлое и теплое окно.

Уход за маленькими сеянцами обычный: полив, рыхление и подкормка.

Перенос рассады растения в открытый грунт предполагает следующие действия:

  1. 1. Перед посадкой сеянцев необходимо предварительно подготовить питательную и рыхлую почву.
  2. 2. Лунки делать с учетом размера корневой системы растений.
  3. 3. Расстояние между саженцами оставлять около 45-50 см.
  4. 4. Полить лунки и посадить веронику.

Далее остается ухаживать за неокрепшими растениями и ждать их пышного цветения.

Вероника не отличается капризностью, поэтому вырастить ее не составит труда и начинающему цветоводу. Помогут в этом следующие советы и рекомендации:

  • Расположить культуру следует на открытом, солнечном месте.
  • Поливать по мере подсыхания почвы, не допуская застоя влаги.
  • Для сохранения влажности субстрата использовать мульчирование. Этот прием предотвратит обильный рост сорняков.
  • Если почва плодородная, то дополнительных подкормок не требуется. На бедных рекомендуется внести комплексное удобрение.
  • Растение редко подвергается нападению вредителей, но при высокой влажности может поражаться мучнистой росой, ржавчиной.
  • Высокорослые сорта лучше подвязать.
  • После цветения обрезать, чтобы отрастали новые молодые побеги.
  • Раз в 5 лет рекомендуется омолаживать растение делением куста.
  • Вероника колосистая не нуждается в укрытии на зиму, она прекрасно переносит морозы.

Неприхотливое растение быстро занимает новые территории, стойко выдерживает даже вытаптывание и длительное время радует прекрасным цветением.

Вероника колосистая – красивый и выносливый садовый многолетник. Размножить растение несложно. Для этого можно использовать черенки и семена. Простые правила агротехники позволяют выращивать культуру с необыкновенным внешним видом и яркими соцветиями.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Подготовка декоративных многолетников к зиме

Как подготовить декоративные много летнике к зимовке

Их не назовешь неженками или капризулями — они, как стойкие оловянные солдатики, выносливы и непритязательны. О чем это мы? О многолетниках, которые настолько неприхотливы, что способны зимовать в открытом грунте. Но вот незадача — они не все одинаково закаленные, поэтому готовить их к холодам надо по-разному, к каждому нужен индивидуальный подход. Расскажем о самых распространенных и любимых садоводами экземплярах. Аквилегия (водосбор) в утеплении почти не нуждается. В октябре обрежьте увядшие листья и стебли, оставив пеньки высотой 5-7 см, и тщательно замульчируйте оголившиеся корневища у основания кустов и землю вокруг.

Астильба в молодом возрасте зимует без укрытия. Обрежьте под корень почерневшую после заморозков надземную часть. Основание куста окучьте на высоту примерно 5 см и замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. А вот после 5 лет жизни «старушка» уже нуждается в более теплом укрытии. Установите над растением каркас, заполните его сухой листвой, укройте нетканым утеплителем, а сверху — пленкой от осадков.

Астры многолетние поздней осенью отцветают и начинают засыхать, и тогда их нужно будет обрезать под корень. Затем засыпьте основание куста сухой мульчей, а ослабленные растения прикройте лапником или толстым слоем высохшей листвы.

Гейхеры не должны лишаться листьев накануне зимы. Они сохраняют «шевелюру» весь год, поэтому осенью избавьте растения только от цветоносов. Когда начнутся заморозки, окучьте прикорневую шейку и замульчируйте землю под кустами сухим торфом или перегноем, а еще лучше (если удастся добыть) — мхом сфагнумом. Когда морозы станут нормой, укройте растения лапником и, если нет снега, нетканым материалом. Но «форточку» для проветривания обязательно оставьте — без доступа воздуха гейхеры имеют свойство выпревать.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Дельфиниум выдерживает до -50°С без утепления, но исключительно под пышным сугробом. Поэтому, когда «вершки» завянут, обрежьте их.

оставив пеньки высотой 15-20 см. А чтобы в трубчатый стебель не затекла вода, замажьте срезы обычной глиной. Если пришли морозы, а сугробов нет, замульчируйте корневище и укройте лапником.

Дицентра благополучно переживет зиму, если обрезать увядший куст, оставив пеньки не более 3-5 см, замульчировать и укрыть лапником или нетканым материалом.

Ирисы (касатики) нужно обрезать только после засыхания стеблей. Причем высота пеньков должна быть не больше 10 см. Самые морозостойкие из ирисов — сибирские — неплохо зимуют без укрытия, достаточно замульчировать корневища, которые часто приподнимаются над землей. Но если зима аномально холодная, лучше не рисковать и уложить поверх мульчи лапник.

Для «кисейных барышень — сортовых» ирисов, отличающихся более изнеженным характером, — соорудите сухое укрытие, чтобы влага после оттепели не попала на корневища.

Лаванда под открытым небом перезимовать сможет, но только английская (узколистная). Остальных представителей этого теплолюбивого семейства лучше на холодное время года переселить в горшки и устроить дома на отапливаемом балконе. У «англичанки» осенью укоротите зеленые стебли на 3 см выше одревесневшей части. Когда подморозит, замульчируйте почву под кустиком, а в конце октября — начале ноября укройте растение толстым слоем лапника. Садоводы со стажем не советуют укутывать лаванду в листья или укрывной материал: от этого могут сгнить стебли.

Лилейники нужно избавить от цветоносов, как только они отцветут и подсохнут. Обрезку под корень отложите до поздней осени, когда листья окончательно завянут. Прежде чем мульчировать лилейники, убедитесь, что холода — это надолго. Если утеплить слишком рано, корни могут начать выпревать. Толщина слоя мульчи зависит от погоды: чем холоднее, тем толще. А в сильные морозы на мульчу уложите побольше лапника и накидайте снег — конечно, если он выпадет к этому времени.

Мальва с обычными цветками — просто мальва, а с махровыми — уже шток-роза, избалованная принцесса, облаченная в шелка, нежная и чувствительная. Когда завянет надземная часть, обрежьте растения почти под корень, а в октябре (по погоде) замульчируйте сухими листьями, перегноем или торфом. Для молодых растений и не очень выносливых сортов приготовьте еловые «лапы» — они и снег вокруг корневища соберут, и доступ воздуху не перекроют.

Монарда весьма морозостойка и потому не доставит садоводам больших хлопот. Для беспроблемной зимовки полностью обрежьте засохшие надземные побеги, замульчируйте, а в ожидании трескучих морозов прикройте лапником или 20-сантиметровым слоем сухих листьев.

Пионы избавьте от надземной части поздней осенью, но до прихода морозов. Кстати, опытные цветоводы советуют срезанные листья и стебли сразу сжечь: дело в том, что на них частенько с комфортом устраиваются на зимовку вредители и возбудители болезней. Высота обрезки — 10-15 см от земли. И не забудьте над корневищами пионов насыпать высокие холмики перегноя или перепревшего компоста: они помогут защитить от морозов почки возобновления, которые могут оказаться на поверхности. Молодые кусты на всякий случай дополнительно укройте сухой листвой и лапником.

Рудбекию избавьте от увядших «вершков» недели за две до ожидаемых холодов, оставив пеньки высотой 10 см. Замульчируйте их перегноем или садовой землей слоем примерно 5-7 см, позже сверху насыпьте листья или сено, уложите лапник.

Читать еще:  Деревья и кустарники комнатные

Садовые ромашки (нивяник) довольно морозостойки, но суровая зима без снега опасна и для них. Особенно страдают от холодов сорта махровые и с крупными цветками. До прихода морозов обрежьте всю надземную часть до розетки листьев, замульчируйте землю вокруг кустика перегноем или торфом, а когда похолодает, засыпьте слоем листвы толщиной 15-20 см.

Флоксы метельчатые надо лишить пышной «шевелюры» еще до прихода стабильных холодов, оставив пеньки высотой 5-10 см. Почки возобновления, расположенные у основания побегов, осторожно окучьте перегноем или компостом, замульчируйте торфом. Если ожидается холодная малоснежная зима, то, когда подмерзнет почва, насыпьте на каждый куст примерно ведро рыхлой садовой земли, а поверх «засыпок» уложите лапник или камыш.

Хосты — надо ли обрезать их в предзимье?

Почему-то считается, что, если осенью удалить листья, растение истратит все силы на их восстановление, ослабнет и может погибнуть в холода. Но если оно готовится к зимней спячке, то не станет восстанавливать отмершую листву. Поэтому, как только листья хосты полягут и засохнут, аккуратно удалите их, замульчируйте сухим торфом, а перед заморозками сверху уложите лапник или сухую листву.

Хризантемы садовые бесспорно, красивы, но лучше отдать предпочтение сортам, районированным для вашей местности. Например, для Подмосковья это корейские сорта и их гибриды. Но и эти растения также нуждаются в надежных и теплых «шубках».

Поэтому перед наступлением морозов обрежьте стебли до 10-сантиметровых пеньков, окучьте основание кустиков перегноем или готовым компостом (10-сантиметровый слой), поверх замульчируйте сухим торфом. Если ударят бесснежные холода, насыпьте сверху много сухих листьев, а на них уложите лапник — он обеспечит вентиляцию внутри укрытия. А если на даче есть непромерзаемый погреб (+1-5°С), поместите корни хризантем вместе с земляным комом в контейнеры, присыпьте влажным субстратом и храните здесь всю зиму. Аналогичным способом можно сберечь и крупноцветковые хризантемы, которые не выдерживают зимовку в саду даже при максимальном утеплении.

На покой

Многолетники такие разные: есть среди них и уязвимые «южане», и суровые «полярники»..Что все они соответствовали своему названию и цве. много лет, придется позаботиться о комфортной зимовке. А для этого стоит выучить простые правила

Если вы живете в регионе, где зима длится всего 2-3 месяца, вам повезло — значит, вы лишены многих забот, связанных с зимовкой зеленых питомцев. Жителям средних широт несколько сложнее. Правда, изрядное количество травянистых многолетников, характерных для регионов с нежарким климатом, привыкли расти сами по себе, стойко переносить морозы, и зима им не страшна.

А вот теплолюбивым растениям, даже адаптированным к прохладному климату, придется уделить больше внимания. Гостям из жарких стран — экзотам — с зимовкой в средней полосе свыкнуться трудно.

Поэтому многие из них растут как летники. Теплолюбивые многолетники переживут зиму, если правильно защищать их от холодов, а для этого надо еще при покупке узнать, какова зимостойкость выбранных растений. Как видите, нюансов много, но есть общие правила, которые помогут вам подготовить любимые растения к зиме. Чтобы успешно пережить стужи, всем многолетникам нужно набраться сил. Поэтому, пока еще тепло, пока не завяли листья, цветки и растения не ушли на покой, нужна осенняя подкормка фосфорными и калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость. А еще надо, выбрав сухой день, обработать основание куста и грунт вокруг него препаратами от вредителей и болезней: здоровые растения лучше переносят зимние испытания.

Травянистые многолетники растут на одном месте несколько лет. «Долгожитель» у большинства из них только корень, а надземная часть живет всего один сезон, осенью засыхает и отмирает, а весной из корня вырастают новые «вершки». Совет: засохшие стебли и листья удаляйте — они мешают растениям зимовать, а весной затрудняют рост молодых побегов. Время и высота обрезки у каждого вида индивидуальны. А вот вечнозеленые многолетники обрезать не нужно. Правда, если такое растение приболело или сильно ослабло, лучше осенью его все-таки обрезать.

Серьезная опасность для всех обитателей сада — бесснежные холода. Мороз, даже не лютый, а обычный (-8-10°С), но долгий, схватывает голую землю. Даже самые закаленные культуры могут замерзнуть, если их не прикроет теплое снежное одеяло. Что уж говорить о молодых посадках. Ростовые почки большинства многолетников развиваются сверху, и без защиты они вымерзнут.

Поэтому специалисты рекомендуют, когда станет понятно, что морозная зима установилась надолго, замульчировать даже устойчивые к холодам многолетники: не всегда заявленная морозостойкость растения соответствует действительности. К примеру, считается, что папоротники морозов вообще не боятся — эти лесные «дикари» невероятно зимостойки. Но оказывается, им тоже необходимо мульчирование — достаточно вспомнить, что растения, обитающие в лесу, осенью засыпаны опавшей листвой.

Пока не замерзла почва, приготовьте побольше мульчирующих материалов и до прихода стабильных морозцев сохраняйте их в тепле и сухости. Лучшей мульчей считаются перегной, перепревший компост и сухой торф, поскольку весной они смогут удобрить землю. Чуть хуже «работают» садовая земля, скошенные сидераты и мох, причем все эти «ингредиенты» можно смешивать в любых пропорциях. Для любителей кислой почвы хорошо взять иголки хвойных. Опытные цветоводы не советуют мульчировать растения свежими опилками или стружкой — сначала они должны «созреть» (компостироваться).

Опилки можно добавить в перегной или компост, но немного. Совет: не берите для мульчи совсем мелкие опилки — они слеживаются в комки, и на поверхности почвы образуется корка. Не рекомендуется мульчировать и утеплять цветники соломой — она привлечет всех голодных мышей в округе, те съедят укрытие, а потом и сами растения.

Кроме мульчи, травянистым многолетникам может понадобиться более серьезное укрытие. Хорошо утепляют опавшие листья, но только с тех деревьев, которые не болеют аналогичными болезнями и не портятся теми же вредителями, что и садовые культуры.

Но на всякий случай все же опрыскайте собранную листву мочевиной. И уж если вы запаслись листвой, приготовьте хворост, камыш, лапник и т. д., которые не дадут ветру сдуть лиственное укрытие. А вот укладывать поверх листвы или прямо на растения мульчу и утеплители — непромокаемую пленку, рубероид, толь — не стоит: эти материалы не пропускают не только влагу, но и воздух. Они хороши для сооружения воздушно-сухих укрытий. Для этого их надо уложить на приподнятый над растениями каркас из досок или арматуры.

Такие «домики» можно проветривать, чтобы многолетники не начали гнить. Нетканые утепляющие материалы, картонные коробки, деревянные ящики, мешковина, плотная бумага — все это пойдет в ход, чтобы уберечь растения от холодов. Но самое лучшее традиционное укрытие, разумеется, еловый лапник. Однако не заготавливайте его заранее — ветки засохнут, иголки облетят.

Два главных правила выращивания вероники колосковой

По причине неприхотливости выращивание вероники колосковой является достаточно простым и легким. Это растение, радующее своим цветением не один год, может достигать высоты около 70 см. Его длинный колос (до 10 см длиной) представляет собой сочетание мелких густых соцветий чаще всего синего оттенка. Цветы также могут иметь розовый, голубой или белый цвет. Выращивание вероники с другими цветочными культурами позволяет интересно декорировать каменистые участки. А срезанные цветы этого растения будут долгое время украшать помещение без всяких намеков на увядание.

Небезынтересна также лечебная функция цветка – его применяют при заболеваниях внутренних органов и простудных заболеваниях. Листву растения некоторые люди умудряются использовать как приправу к блюдам. Вероника колосковая может предсказывать дождь – перед этим у нее, порой совсем неожиданно, закрываются цветочки. Кроме этого, растение устойчиво к воздействию морозов, поэтому не нуждается в укрытии на зимний период.

Посадка

Перед тем, как высадить растение, важно определиться с участком: желательно, чтобы грунт был легким с нейтральной или слабокислой реакцией. Неплохо вероника приживется и на суглинке. Привыкнуть эта культура может к абсолютно любой почве. Главное, чтобы она была хорошо дренированной. Почва должна иметь среднюю увлажненность – если она будет переувлажненной, то растение может погибнуть.

Совет! Дренажом для почвы может выступать обычная щебенка, которую нужно смешать с почвой.

Выращивание вероники лучше производить на солнечном месте, растение достаточно хорошо растет на затененных участках. Расстояние между высаживаемыми кустами должно быть не меньше 30 см – это позволяет избежать угнетения соседствующих ростков вследствие конкуренции за питательные элементы, воду и свет.

Размножают растение несколькими способами:

Выращивание цветов таким способом предполагает предварительную заготовку растительного материала – черенков. Для размножения черенкованием подходит только молодая вероника, точнее, ее верхушечные побеги. Их сначала срезают, а затем или ставят в емкость с водой до образования корешков, или сразу сажают в землю. Как только черешки укоренятся, их можно высаживать на постоянное место.

Это самый распространенный метод получения новых кустов, так как новый цветок формируется гораздо быстрее, чем при использовании других способов. Растение лучше высаживать таким способом раз в 5-6 лет при пересадке, но можно чаще при желании. Лучшее время проведения процедуры – ранняя весна. Важно, чтобы к этому моменту уже образовались первые листочки. Можно делить растение рано осенью, когда закончился период цветения.

Изначально с помощью острого инструмента вырезают всю верхнюю часть куста, располагающуюся над почвой. После этого выкапывают и лопатой или ножом разделяют корни равномерно на несколько частей. У каждой части должно быть не меньше трех прикорневых побегов. Каждый отделенный корешок укладывают в заранее подготовленные лунки глубиной около 10 см и присыпают грунтом. Высаживать разделенные побеги можно как на новый участок, так на старый, но предварительно удобренный.

Посадка семенного материала производится поздней осенью сразу на постоянное место. Если посадку семян производить весной, их нужно предварительно подвергнуть стратификации. Ее суть заключается в искусственном резком скачке температур, который увеличит всхожесть семян.

Эта процедура производится в следующем порядке:

  1. На подготовленную почву выложить семена и посыпать их почвой.
  2. Увлажнить землю с помощью пульверизатора и накрыть емкость полиэтиленом, в котором вырезаны небольшие отверстия.
  3. На 21 день эту емкость поставить в прохладное место (для этой цели подойдет даже холодильник).
  4. Затем поместить рассадный ящик в теплое, хорошо освещенное место.
  5. Через пару недель должны появиться первые сеянцы, за которыми производится обычный уход. Он заключается в своевременном поливе, обеспечении светом и установлением оптимального теплового режима. Оптимальной температурой выращивания вероники является 14 – 15 градусов.

Совет! Семена можно посеять на рассаду к середине весны в индивидуальные емкости или общую посуду.

Цвести вероника колосковая начинает только на второй год после появления всходов. Эта пора длится почти полтора месяца: с середины июня до начала августа. После этого наступает пора семяобразования. Здесь важно вовремя собрать созревшие семена, иначе они могут осыпаться на землю, и вероника вырастет там, где упадут семена, а не там, где нужно.

Читать еще:  Домашние цветы названия их

Уход за вероникой колосковой не представляет абсолютно никакой сложности. Он заключается в следующем:

  • Полив должен быть умеренным по мере необходимости. Первый год, когда вероника растет и развивается, ей необходимы частые поливы.

Важно! Необходимо избегать чрезмерного увлажнения грунта, так как это может привести к образованию гнили на корнях.

  • Уход за цветами включает в себя и мульчирование. Оно помогает сохранять почву умеренно влажной без дополнительного полива. Слой мульчи не дает расти сорнякам, упрощая при этом пропалывание.
  • Подвязывание – в этой процедуре зачастую возникает необходимость, если производится выращивание высокорослых сортов.
  • Подкормка: при хорошем плодородии почвы вероника колосковая не нуждается в частых подкормках. Со временем количество элементов уменьшается, поэтому необходимо удобрять почву весной полным минеральным удобрением. Эту процедуру можно производить раз в пару лет. Если же цветок выращивается на бедной почве, то удобрения желательно вносить чаще – дважды в год.
  • Борьба с сорняками – регулярная. Если проигнорировать данный аспект ухода, то цветочная культура одичает, а это негативно скажется на ее внешнем виде.
  • Борьба с болезнями и их предупреждение также включаются в уход за растением. Хоть вероника болеет редко, но изредка все же можно наблюдать ложную мучнистую росу. Чтобы предотвратить ее появление, нужно вовремя удалять отцветшие колоски.
  • Важно также раз в несколько лет проводить деление куста, чтобы дать возможность цветам развиваться в полную силу.

Совет! После окончания периода цветения можно часть куста, расположенную над землей, обрезать. Эта процедура позволит появиться новой молодой листве. В результате вероника будет смотреться красиво даже осенью.

Основные правила выращивания вероники

Чтобы выращивание вероники было более результативным, важно выполнить 2 главных условия:

  1. Сажать растение на хорошо дренированной почве, так как застой воды в грунте может привести к гибели.
  2. Вовремя удалять отцветшие побеги, чтобы предотвратить поражение болезнетворными микроорганизмами.

Неприхотливая вероника колосковая может хорошо расти как под солнцем, так и в полутени. Количество света может только повлиять на яркость цветков. Это растение способно вынести и кратковременную нехватку влаги, и длительные дожди. Но после длительного увлажнения возможно появление признаков заражения ложной мучнистой росой. Остальные болезни обходят этот цветок стороной. Именно легкое выращивание и простой уход привлекают многих цветоводов, которые могут посвятить небольшое количество времени своему цветнику. Также привлекает то, что растение не нуждается в укрытии для зимовки.

Цветок Вероника — посадка и уход за растением

Вероника — это растение, какое почитается не только лишь за прекрасный внешний вид, но и за то, что включает огромное число полезных веществ. Вероника имеет отношение к семейству Подорожниковые. Установлено приблизительно 500 видов этого насаждения. Растится как многолетник либо однолетник. Возможно повстречать и полукустарник. Всеобъемлюще сталкивается на территории различных стран по всему миру, преимущественно в областях с прохладным климатом.

Описание цветка вероника

Вероника (Verоni­ca) — культура из семейства Подорожниковые (Plan­tag­i­naceae), какой ранее включали в семейство Норичниковые (Scro­phu­lar­i­aceae). Вероника считается одногодичным либо многолетним растением, иногда вырастает полукустарником, который можно увить на всем земном шаре.

Большая часть видов известны в европейских и азиатских странах, впрочем, некоторые из них считаются исчезающими и занесены в Красную книгу. Род Вероники стал известен еще в давние времена, впрочем, в наше время нет единой точки зрения по вопросу возникновения его научной номинации.

Некоторые ученые считают, что так род именовал Леонарт Фукс в честь Святой Вероники, а остальные вводят название к соединению слов латинского языка “vera uni­ca”, что переводится как “истинно единственное”, то есть истинное снадобье от большинства болезней. Всерьез, определенные типы Вероники характеризуются личными лечебными качествами и до сих пор применяются в народной медицине. А ряд ученых переводит название с греческого языка как “маленький, либо низкий дуб”.

Является весьма востребованным растением, сорта какого беспритязательные, стабильны к сухому периоду, что предоставляет способность к выживанию в различных климатических поясах.

У вероники прямые либо ползучие стебли. Листья мутовчатые, многообразны по форме, супротивного либо очередного расположения. Цветки формируют боковые либо макушечные соцветия. По расцветке иногда бывают белоснежными, лазурными, синими, розовыми.

Виды вероники

В род Вероника вмещаются сотни видов, по этой причине из такого разнообразия всегда возможно подобрать вариант, свойства какой будут максимально соответствовать желаниям садовника. Вот пару типов, какие возможно применять для декорирования участка:

  • Veron­i­ca arme­na (вероника армянская). Мелкое (до 10 см) растение раскидывающегося типа. Обладает игольчатыми листочками и голубыми цветками, смахивающие на незабудки.
  • Veron­i­ca cau­ca­si­ca (вероника кавказская). Стебли и листья такого типа покрашены в ярко-изумрудный тон, при указанном нижняя часть сумрачнее верхней. Лист маленький, вытянутый, с зубцами по кромке. Цветы покрашены чаще всего в неяркие цвета, сиреневый либо лиловый, с тонкими жилками лиловой расцветки. Отлично вырастает в каменистой земле, стремительно возрождается после вытаптывания.
  • Veron­i­ca teu­crium (вероника широколистная или большая). Вышина до 0,7 м, прямостоящий опушенный стебель. Корни прочные, не вымерзают зимой. Листовая пластина гладенькая сверху, снизу накрытая волосками. Плейохазий метельчатое, пигментировано в розовые, лиловые, синие цвета.
  • Veron­i­ca gen­tianoides (вероника горечавковая). Данный тип характеризуется долгим этапом цветения. Листочки у насаждения как правило сконцентрированы у основания, они серебристо-зелёные, со светлым обрамлением, цветки белоснежные с синими полосами.
  • Veron­i­ca sur­cu­losa (вероника деревянистая). У данного типа стебель ползучий, весной деревенеет. Зимоустойчивое долголетнее растеньице. Расцветка растений от розовой до фиолетовой.
  • Veron­i­ca tau­ri­ca (вероника крымская). Отлично выглядит на альпийских горках. Любит слабый надежный климат без резких смен температуры. Цветки ярко-индиговые, лист темно-изумрудный.
  • Veron­i­ca fil­i­formis (вероника нитевидная). Вид имеет отношение к первоцветам, цветение начинается приблизительно в середине апреля. Лист нежно-зелёной расцветки, цветки светло-голубые.
  • Veron­i­ca pros­tra­ta (вероника простертая). Куст вышиной от 5 до 30 см. Стебли опушенные, сероватые, цветочки бледно-лазурные либо синевато-фиолетовые.

Посадка и условия выращивания

Посадка и уход за цветком вероника не предполагают никакой трудности. Они крепкие и неприхотливые, довольствуются обычным уходом.

Выбор места

Вероники обязаны вырастать на солнечном участке, с освещённостью в течении всего дня. В полутени, а тем более в тени, насаждения не смогут показать все свои украшающие качества в полной мере.

Требования к почве

Вероники имеют возможность вырастать на разнообразных почвах: песчаных, суглинках, даже каменистых. Кислотность возможна быть нейтральной, вдобавок слабокислой либо слабощелочной. Она обязана быть ухоженной, к калорийности особенных характеристик насаждения не запрашивают.

Посадка семян вероники

Семена вероники в открытый грунт высеивают во второй половине осени, когда земля еще не слишком холодная и не настали заморозки. Глубина заделки семян в бороздки либо ямки — небольшая, приблизительно 5 мм. Приблизительный промежуток между семенами равняется 30 см. На протяжении роста, на последующий год, сеянцы рассаживают, сохраняя уже наибольший промежуток (50 см).

Можно подсеять семена вероники и ранней весной в ящики, на рассаду. При таком, понадобится начальная стратификация семян. Для подобного семена, выкладывают на влажную почвосмесь (торф и грунт), посыпают землей и покрывают пленкой с дырами. Контейнер кладут в холодное место (холодильник, погреб) на 3 недели. После невысоких температур контейнер с семенами кладут в теплое и светлое место. Через 14 дней возникают 1‑ые сеянцы. Уход за сеянцами обычный: полив, свет, проветривание и тепло. В любом из случаев, сеянцы зацветут лишь на 2‑ой год жизни.

Необходимый полив

Разнообразные типы такого цветка имеют необходимость в разнообразном числе влаги. Травяные вероники с деликатными раскидывающимися стволами тяжело выдерживают засуху, прекращают цвести и имеют все шансы засохнуть. Виды с крепкими прямостоячими стеблями значительно лучше выносят недостаток влаги. Принимая во внимание это орошать культуру нужно в соответствии с условиями определённого типа, а не с подобной гармоникой и в не схожем объёме.

Внесение подкормок

Вероники, подрастающие на плодородных землях, подкормок не просят. Вносить удобрение насаждениям необходимо только в том варианте, если они вырастают на бедных землях. Удобряют их вовремя бутонизации и цветения. Применяют как правило органические удобрения: перегной, золу, травяные настои.

Насаждения с высокими стеблями подвязывают к опорам, для того, чтобы они не сломились от ветра. Осенью стебельки срезают, а корни покрывают тёплым мульчирующим материалом.

Размножение цветов вероника

Веронику как правило размножают 3‑мя знаменитыми методами: семенами, делением куста и черенками. Каждый из данных способов предполагает внимания и выполнения рекомендаций и конкретной очередности. Вы в силах применять каждый из доступных способов.

Семенами

Опишем очень известный метод копирования вероники — как правильно сажать данную культуру семенами. Размножение семенами даёт возможность обрести огромное количество насаждений. Рекомендуется, чтобы семена были свежими, отличного качества, здоровыми, генетически чистыми и, конечно, обладали замечательной всхожестью. До засева добавляем немного теплой воды.

Семена помещаем на дистанции 2 — 5 см друг от друга, посыпаем почвой. Семена следует сажать на глубину приблизительно 3 см. Затем прикрываем полиэтиленовой пленкой либо пластмассовой крышкой. Далее тщательно наблюдаем за влажностью земли. Грунт не должен пересыхать. Сырость земли обследуется каждый день.

Для того, чтобы исключить появления грибков, смастерите пару отверстий в крышке для проветривания. Время возникновения всходов напрямую зависит от размера семян и сорта вероники.

Деление куста

Для цветов вероники деление куста предполагает полное извлечение насаждения и деление его на 2 либо больше частей. Подобная практика как правило выполняется цветоводами, для того, чтобы сберечь насаждения здоровыми и сделать добавочный припас.

Долголетние цветы, такие как вероника, положительно выдерживают такие операции. Кустики вероники разделяют каждые 4 года, либо в то время, когда культура сильно разрастается. Работы выполняются в осеннее время.

Разделять растеньице легко: просто-напросто откопайте весь корень, а после бережно поделите его на пару секций, все зависит от габарита корневища. Разделять корни можно садовым либо старым кухонным ножом.

После указанного отряхните лишнюю землю и удалите все отмершие части. Пикируйте новые юные насаждения сразу в открытую почву либо в большие горшки.

После деления корни имеют все шансы быть испорчены и цветы в целом ослаблены. По этой причине, не обращая внимания на живучесть вероники, новые насаждения имеют необходимость в оптимальной подкормке.

Откопайте яму объемом больше, чем корень, вселите мягкий компост и смесь навозов. Вместите растеньице в яму, засыпьте почвой и уплотните. Не забывайте интенсивно и довольно часто орошать.

Черенками

Такой метод чаще всего используют, если хотят обрести похожие образцы насаждения, размножить и уберечь полюбившиеся виды и сорта. Помимо этого, при черенковании юные саженки цветут раньше, чем при разведении семенами.

Работы ведутся ранней весной. Срезаются пару проростков от центрального ствола насаждения. Черенки необходимо срезать заостренным ножом, для того, чтобы не испортить ткани. Длина подсекаемых черенков где-то равняется 5 — 10 см.

После уместите черенки на глубину 2 см в горшки с рыхловатой сырой землёй (приемлемым вариантом станет смесь торфа и песка). Прикройте саженки вероники полиэтиленовой пленкой либо пластиковой крышкой и вместите на 6 недель в теплое место.

Читать еще:  Лилия арабиан найт описание

Укоренившиеся черенки сажают в горшочки. Горшки обязаны быть в светлом, прохладном помещении. Не дозволяйте проникновения прямых солнечных лучей. Насаждения необходимо иногда выветривать и поливать. Уже через 2 недели у юных саженок возникают корни. Самое время снимать крышку. Постепенно приучайте юные насаждения к солнечному свету.

С приходом стабильного тепла, в мае либо июне, насаждения уже можно пикировать в открытый грунт на стабильное место.

Держите юные насаждения вероники в отлично увлажненной земле. Наблюдаете за постоянным поливом до того, как кустики укрепятся. Зрелые растения намного стабильнее относятя к засухе. Вероника не имеет нужды в какой-либо специальной подкормке, помимо простого слоя компоста весной.

Защита от болезней и вредителей

Вероника характеризуется живучестью и очень редко подвержена заболеваниям, но все же при ее разведении могут появиться различные трудности:

  • Посадка в тени, слишком влажная земля инициируют возникновение ложной мучнистой росы (серого налета на листьях). Для того, чтобы избавиться от нее, растеньице обрабатывают веществом Гамаира, Алирина‑Б, Фитоспорина.
  • Желтая закрученная листва показывает на пребывание в земле нематод, какие считаются разносчиками вируса кольцевой пятнистости. Болезненный кустик истребляют, а клумбу обрабатывают нематоцидами.
  • Из насекомых-вредителей на веронику как правило нападают гусеницы, какие пожирают юные отростки и листву. Для борьбы с ними выполняют своевременную прополку и выполняют перерыв в поливе.

Применение в ландшафтном дизайне

Маленький и беспомощный, на первый взгляд, кустик – это многолетник с грамотным характером. Он по-особенному красив и нежен. В ландшафтном дизайне его применяют для дизайна альпийских горок, рокариев, клумб и миксбордеров. Вероника хорошо выглядит с баданом, бузульником и горцем. Прекрасно совмещается с маленькими кустиками роз либо флоксами. Даже композиция с обыкновенной ромашкой выглядит гармонично.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Подготовка цветов в саду к зимовке

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как подготовить цветущие растения в саду к зиме

КАК МИГ ПРОЛЕТЕЛИ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ – КАЗАЛОСЬ БЫ, ПОСЛЕДНИЕ ХЛОПОТЫ САДОВОДА УЖЕ ПОЗАДИ. НО ЭТО НЕ ТАК: ВПЕРЕДИ У НАС ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ, ВЕДЬ НАСТУПАЕТ НЕ МЕНЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП – ПОДГОТОВКА ОБИТАТЕЛЕЙ САДА К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОВКЕ. РАССМОТРИМ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ

Осенью необходимо позаботиться обо всех, предусмотреть нюансы и потребности каждого растения в этот трудный период. Одним потребуется самое тщательное внимание и уход, вторым — строительство персонального зимнего «домика», третьи доставят минимум хлопот, и лишь самые стойкие и неприхотливые переживут нелегкий зимний период без особых усилий с пашей стороны.

Обрезаем

Пожалуй, стоит начать с растений, которые требуют обрезки под зиму. И конечно, первой пойдет речь о королеве цветов — лилии. Огромное множество видов и сортов лилий объединяет одно требование: всем им перед подготовкой к зиме необходимо срезать цветоносные стебли, оставляя пеньки по 10— 15 см от земли; весной это поможет не потерять посадки и вовремя начать уход. Любимицы наших садов, лилии азиатские, л. тигровые и мартагоны, абсолютно зимостойки и не требуют дополнительного укрытия па зиму. Для профилактики можно лишь замульчировать посадки небольшим слоем компоста или сухой листвы. Есть и малень кий секрет чтобы защитить луковицы оттлавной зимней угрозы — мышей-полевок, положите под мульчу несколько лоскутов ткани, смоченных березовым дегтем или мазью Вишневского. Грызуны не переносят их запах, поэтому будут обходить посадки стороной.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Похож уход и за главным украшением палисадников — флоксом метельчатым, нужно лишь оставлять пеньки покороче (5 — 7 см). После обрезки замульчируйте почву у основания кустов слоем перепревшего навоза или перегноя. Он защитит корневую систему на случай «черных» морозов, а весной послужит дополнительной подкормкой.

Таким же образом заботимся о зимовке таких гигантов, как клопогон, бузульник, роджерсия, дармера, астильбоидес. Их листья и стебли лучше удалить поздней осенью, в противном случае весной посадки превратятся в непроходимую чащу бурелома. Мясистые и толстые стебли этих растений срежьте практически на уровне земли, а последним двум, так же как и более теплолюбивой роджерсии перистой, на случай бесснежной зимы потребу­ется профилактическое мульчирование перегноем (слоем 5—10 см).

Потребуют обрезки высоких стеб­лей и другие красивоцветущие холо­достойкие многолетники солнечных цветников — дельфиниумы (тихооке­анские и новозеландские гибриды), колокольчик молочноцветковый, дербенник иволистный, вероника колосковая, гелениумы, эхинацеи, ку­пальницы, лилейники спящего типа, наиболее устойчивые к холодно лгу кли­мату. Эти многолетние растения давно зарекомендовали себя как надежные и устойчивые в садах средней полосы России. Они но потребуют даже профи­лактического укрытия, довольствуясь и небольшим снеговым покровом.

Особняком стоят растения с соч­ными и мясистыми стеблями, такие всеобщие любимицы теневых цвет­ников, как хосты: здесь мнения разденет. Правильным как для растения, так и для садовода будет любое решение — ведь все дело в том, что после первых, даже самых небольших заморозков листья хост подмерзают, становятся прозрачными и хлипкими, теряют привлекательный вид, что нравится далеко не всем, особенно если цветник находится на парадном месте.

Поэтому выбирать вам: убрать все листья осенью (что более трудоемко, по мнению автора, так как зеленная масса взрослой хосты довольно велика) — либо ранней весной, после схода снега, но до появления ростовых почек, сгрести граблями пожухлые и высохшие за зиму остатки листвы (что не займет много времени и сил).

Отдельной главой стоит упомянуть о подготовке к зиме короля вертикального озеленения — клематиса. Самыми нетребовательными в этом вопросе являются набирающие популярность в последние годы клематисы первой группы обрезки — многочисленные сорта княжика и клематиса тангутского.

Трудно найти менее требовательную и неприхотливую в плане зимовки лиану для средней полосы, легко покоряющую трехметровую высоту. Клематисы этой группы не требуют ни специальной обрезки на зиму, ни укрытия. Однако, как и многим культурам, им не повредит профилактическое мульчирование приствольного круга легким сыпучим материалом — сухой листвой или садовым компостом.

Санитарную обрезку лучше отложить до весны следующего сезона. Клематисы со схожей агротехникой, также не требующие дополнительной подготовки к зимовке (мелкоцветковые), — к. виноградолистный, к. фаргезиоидес, к. жгучий. Таким же способом готовим к зиме и кустовые клематисы — к. интегрифолия (к. цольнолистный), к. маньчжурский, к. прямой, с одним лишь отличием — всю наземную часть этих растений необходимо обрезать на уровне почвы.

К укрытию клематисов третьей группы обрезки (к. Жакма-на и к. Витицелла) стоит подойти более основательно. Перед первыми заморозками срежьте всю наземную часть лианы, оставив побеги 20 — 30 см длиной, окучьте основание куста перепревшим навозом или перегноем. Для сохранения тепла зимой соорудите воздушную подушку — засыпьте сухой листвой. Вместо листвы можно использовать нетканый материал.

Не обрезаем

Среди растений, которые обрезать не нужно, немало вечнозеленых и полувечнозеленых видов. Удаление листьев может ослабить эти культуры, нередко — даже привести к вымерзанию, да и просто нанести непоправимый вред их внешнему виду. Одно из таких незаменимых в декоративном садоводстве растений — это гейхера и ее родственница гейхерелла. Их ценят не только за красоту листьев, потрясающих взоры садоводов разнообразием узоров и расцветок, но и за не менее красочное и оригинальное цветение. При правильном выборе моста посадки и выполнении условий агротехники гейхера не потребует много внимания, в том числе и при подготовке к зиме. Если стоит теплая и сухая осень, проведите вла-гозарядковый полив — он поможет растениям пережить первые морозы и иссушающие зимние ветры. Окучьте оголившиеся и отросшие основания побегов питательной почвой или компостом. Не стоит вычищать посадки гейхеры и удалять старые и отмершие листья — в бесснежную зиму они послужат дополнительным укрытием.

Похожая подготовка к зиме, но без обязательного окучивания оголившегося корневища нужна бруннере, медунице, астильбе, традесканции, флоксу растопыренному. Такой же уход нужен ирису германскому и и. сибирскому. Как правило, листву и. германских под зиму не обрезают, лишь по весне проводят санитарную обрезку и удаление сухих и отмерших листьев. Однако, как и в случае с гейхерами, у ирисов необходимо окучить или присыпать питательной почвой оголившиеся и наросшие за сезон корневища, чтобы избежать вымерзания и потери особенно ценных сортов. У более стойкого к нашим суровым зимам и. сибирского предпочтительно присыпать компостом оголившуюся середину куста, так как нарастание новых розеток происходит по его периферии. Срезать наземную часть у и. сибирского нет необходимости, к тому же из-за большой зеленой массы это очень трудоемкая процедура. Целесообразнее и проще провести ее следующей весной, легко обрезав сухие и отмершие листья.

Среди растений, которые на зиму обрезать не требуется, много вечнозеленых и полувечнозеленых видов

Низкорослые и почвопокровные цветущие многолетники, населяющие каменистые садики и альпийские горки, как правило, тоже вечнозеленые растения, не требующие обрезки на зиму. Среди них большинство — весеннецветущие виды, основной уход за которыми приходится па весну-лето, однако и поздней осенью им стоит уделить немного внимания.

У таких растений, как обриета, арабис, алиссум скальный, гипсофила ползучая, колокольчик Портеншлага, к. темный и к. ложечницелистный и почвопокровные гвоздики, необходимо убрать отмершие и переросшие за лето длинные и тонкие побеги, загущающие куртину, чтобы не допустить замокания и загнивания центра куста в осенне-зимний период.

Удалите подопревшие и отмершие розетки у камнеломки теневой и к. Арендс, прочешите и вычистите «коврики» флокса шиловидного и тимьянов, убирая растительные остатки и опавшие листья. На самых ценных и теплолюбивых обитателей, а также северные склоны горок, с которых зимой сдувает снеговой покров, дополнительно накидайте укрывной материал и зафиксируйте его камнями. Он поможет неженкам пережить бесснежные морозные периоды зимы.

На выкопку

Редкий сад обходится без теплолюбивых неженок, не зимующих в открытом грунте. Им требуется особый уход и более тщательная и основательная подготовка к зиме. В преддверии первых заморозков приступаем к выкопке красивоцветущих луковичных и клубнелуковичиых растений. В сухой и погожий день нужно выкопать клубни георгин, канн, луковицы гладиолусов, калл, крокосмий, ацидантер.

У клубневых обрежьте всю наземную часть, оставив небольшие пеньки. Луковицы и клубни переберите, выбраковав все подгнившие и больные экземпляры. Оставшиеся тщательно просушите на свежем воздухе, предварительно обработав фунгицидами, сложите рядами в ящики, пересыпьте сухим песком и уберите в зимнее хранилище.

По забудьте и об экзотах, украшающих придомовую территорию, балконы, дворики и патио, которые растут в контейнерах, кашпо и кадках. Гортензию крупнолистную, фуксию, агапантус, бругмансию, плюмбаго ушковидное, розмарин и пеларгонию при угрозе первых заморозков перенесите в прохладное и светлое помещение, на застекленный балкон, лоджию или холодный подоконник. При температуре + 5…+ 10 °С, минимальном поливе и достаточном освещении, прекратив активный рост и вегетацию, они успешно перенесут вынужденный зимний период.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector