Мульчирование виноградника хвоей
Dacha-decor.ru

Портал садовода

Мульчирование виноградника хвоей

Как применять хвойный опад в саду и огороде

Опад с сосны, туи и других хвойных растений можно с успехом использовать на участке в самых различных целях.

Канадские ученые установили, что в тонких веточках хвойных содержится до 75% всех питательных веществ. Сахаров — на порядок больше, чем в древесине стволов, есть белки и идеально соотношение азота и углерода.

Улучшение качества почвы. Компост

Щепу из веток хорошо использовать на истощенных почвах. Измельченные шредером ветки смешивают с верхним (5 см) слоем почвы и через 3-4 года урожай возрастает в разы.

Сечку мелких зеленых веточек, а также хвою, можно добавлять в бочки при приготовлении зеленых удобрений. Также хорошо закладывать их в компост. Чтобы он получился качественным, надо знать некоторые тонкости:

  • в опаде хвойных содержится смола, избыток которой не по вкусу многим растениям: от нее страдают корни,
  • хвоя перепревает очень долго – от 3 до 5 лет.

Созревание перегноя можно ускорить и получить готовое удобрение уже через 1.5 года (рецепт от Ирины Кудриной):

  • хвойный опад,
  • свежий коровяк – 100 кг на каждый кубический метр опада,
  • ботва овощей, сорняки, кухонные отходы,
  • немного садового грунта,
  • по желанию – древесная зола или покупной раскислитель.

Составные части укладываются слоями. После садовод советует обильно пролить все раствором любого микробиологического удобрения по инструкции и накрыть кучу плотной пленкой.

В следующем сезоне понадобится еще 2-3 раза пролить компост таким раствором. Также зреющий перегной надо время от времени проветривать и увлажнять из шланга.

Таким способом хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее.

Если нет коровяка, в кучу укладывают иголки и растительные остатки вперемешку с садовым грунтом. Каждый слой проливают раствором мочевины (200 г на 10 л).

Благодаря наличию большого количества эфирных масел в хвое, перегной будет чист от насекомых-вредителей и патогенной микрофлоры.

Ввиду слабокислой реакции рекомендуется перед внесением под растения добавить золу (1 ст. на ведро).

Защита от вредителей

Запах хвойных отпугивает вредителей: в хвое содержатся терпены, они помогают в борьбе с паразитами, улитками и слизнями (лучший способ защитить растение от них — насыпать вокруг него иголки хвои).

От проволочника можно добавить в лунки при посадке картофеля по горсти хвойных иголок.

Хвойный настой

Хвойным настоем можно опрыскивать растения от вредителей весной:

  • хвоя, а лучше измельченные молодые сосновые веточки (в них в разы больше эфира) – 1-1.5 кг.

Для получения маточного раствора хвою засыпают в ведро и заливают горячей водой. Настаивают 3-4 дня, иногда помешивая.

Затем настой разбавляют в 2 раза чистой водой, добавляют пару ложек жидкого мыла и опрыскивают деревья и кустарники.

Обработку проводят несколько раз, начиная с набухания почек и до конца цветения.

От чего помогает:

  • яблонная плодожорка, цветоед, медяница, листовертка,
  • различные виды тли на садовых и огородных культурах.

Для обработки овощных культур настой разбавить водой 1:2.

Хвойный отвар

  • 1.5 – 2 кг сырья,
  • 6 л воды.

Хвою варят на медленном огне 15-20 мин, затем оставляют остыть и процеживают. Для опрыскивания к 2 литрам отвара добавляют 8 литров воды и 2 ложки жидкого мыла.

Отваром можно обрабатывать овощные грядки каждые 1.5-2 недели после высадки рассады в грунт. Поможет от гусениц, крестоцветной блошки.

От колорадского жука нужен более концентрированный рабочий настой – 4 литра отвара на 6 литров воды.

Обработка грядок перед посадкой

  • 4-5 ст. л. иголок туи, пихты или сосны,
  • 1 л кипятка.

Настаивают состав 3-4 дня. Затем готовят маточный раствор: 2 ст. л. хвойного экстракта и 1 л зольного отвара разбавляют в 10 л воды и добавляют 100 г зеленого мыла. Состав разводят с водой (1:5), процеживают и проливают грядки накануне посева или посадки.

От грибковых заболеваний

Можно обрабатывать растения хвойным настоем (в соотношении с водой 1:2) каждые 1.5 – 2 недели. По отзывам огородников, после таких обработок томаты реже поражаются фитофторозом (только в очень неблагоприятную погоду), огурцы и кабачки менее подвержены мучнистой росе.

Хвоя для мульчирования

Закисляет ли почву хвойный опад? Кислотность дождевой воды — 5,6. Кислотность иголок сосны — 6,0. При этом некоторые почвы имеют pH ниже 6,0. Так что использование иголок хвойных растений для мульчирования посадок даже слоем в 7,5 см не приводит к изменению кислотности почвы!

Хорошо мульчировать опадом «любителей кисленького»:

Хвою лучше использовать перепревшую. Слой летней мульчи должен быть достаточно тонким (до 5 см). В почву ничего закапывать не нужно, все процессы происходят на ее поверхности.

Мульчу можно делать и слоеную, по аналогии с компостной кучей в такой последовательности: сорняки без семян + перепревший навоз + хвойный опад. Толщина ее на глинистых почвах должна быть не менее 10 см, на песчаных — до 15 см. На некоторое время мульчу прикрывают пленкой, на зиму ее снимают.

Хвоя на поверхности почвы перегнивает очень медленно. Поэтому осенью после сбора урожая ее убирают с грядок и отправляют в компостную кучу.

Если мульчируете хвоей деревья, на зиму можно ее не убирать – отодвиньте мульчу в сторону, заделайте тяпкой в приствольный круг удобрения и раскислители и верните опад на место.

Видео-рекомендации по мульчированию хвоей

Иван Русских рассказывает об особенностях шильника и его использования на участке.

Видео: подкисляет ли почву опад?

Укрытие на зиму

Под защитой из хвойных иголок или опилок корни растений хорошо защищены от перегрева летом и переохлаждения зимой. Сглаживаются перепады температуры между холодными сентябрьскими ночами и еще теплыми днями, и растение имеет возможность подготовиться к зиме.

В хвойных укрытиях не любят зимовать грызуны.

  • Укрывной виноград, актидинию, клематис и другие теплолюбивые лианы снимают со шпалер и укладывают на землю.
  • Ветви рододендронов, азалии, розы, теплолюбивых ягодников можно пришпилить к земле.
  • Аналогично можно утеплить луковичные цветы и грядки с подзимними посевами.

Хвою для зимнего укрытия можно использовать после предварительной просушки на солнце. Засыпают надземную часть растений доверху, затем покрывают толстой пленкой и закрепляют ее края камнями или землей.

Пленка сохранит мульчу сухой и поможет избежать выпревания в период оттепелей.

Ветками хвойных укрывают двулетники и многолетники, особенно те, что страдают от засухи весной (папоротники, гейхеры).

Некоторые садоводы советуют защищать зимой с помощью соснового лапника молодые деревья от грызунов. Для этого к стволикам привязывают ветви иголками вниз.

Теплые грядки

С осени можно подготовить теплые грядки:

  1. Выкапывают траншею глубиной на 2 штыка лопаты.
  2. На дно укладывают толстый слой хвои, пересыпанный золой. Затем – слой навоза и сорняками (без семян), ботвой вперемешку с грунтом.
  3. Последний слой – плодородная почва 15-20 см высотой.
  4. По итогу грядка должна возвышаться над поверхностью на 25-30 см. Ее обильно поливают раствором микробиологического удобрения и закрывают темной пленкой.

Весной в такие грядки можно высадить рассаду на месяц раньше. Для этого в пленке делают крестообразные надрезы, куда высаживают растения. Затем над грядкой устанавливают дуги и укрывают нектарным материалом.

Содержимое грядки перегнивает медленно, поэтому ее можно использовать в течение нескольких лет.

Хранение урожая

Хвойный опад обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, его можно использовать для хранения урожая в погребе. Иголки для этого должны быть хорошо просушены.

  • можно пересыпать корнеплоды во время закладки на хранение (на дно ящика – сначала 2-3 см хвои)

Корнеплоды остаются сочными и упругими и меньше подвержены гнилям.

  1. Журнал “Сад своими руками” №1 (2018)

Как и чем мульчировать виноград

Мульчировать виноградник нужно за сезон до его закладки. Тогда саженцы «сядут» в уже полноценную, здоровую, плодородную землю и о проблемах с их приживаемостью, вымерзанием и болезнями вы можете никогда не узнать.

Благодаря мульче вы забудете, что такое прополка, потому что сорняков просто не будет. Зато в почве образуется структура: каналы, которые как губка впитывают дождевую и талую воду; туннели, по которым движется воздух и на стенах которых конденсируется роса; капилляры, которые подтягивают питательные растворы с глубин, недостижимых для самых фанатичных пахарей.

Возможно, вы посадили саженец осенью и сейчас его раскрыли или только что закончили весеннюю посадку — не важно. Важно не торопиться с мульчированием — земля должна прогреться, чтобы корни взяли хороший старт и начали активно осваивать жизненное пространство. Начинать мульчировать лучше, когда температура воздуха ночью не падает ниже 10-12°С в течение пары недель. Но самый лучший сигнал к началу мульчирования даст сам виноград: когда глазки распустятся, можно мульчировать.

Способы мульчирования винограда

Самый простой способ мульчирования винограда — укрыть пространство вокруг саженца в радиусе полуметра, например, соломой слоем около 5 см. Весной органическая мульча в остром дефиците, а заготовленных с осени материалов почему-то никогда не бывает много, поэтому не старайтесь сразу укрыть плотным «покрывалом» всего один саженец — он наверняка не один, надо, чтобы всем хватило. Толщины потом добавите, когда вырастет чем добавлять.

Важнее сейчас замульчировать не только приствольный круг саженца, а всю площадь, которая выделена ему «на вырост» — то есть место, где будет шпалера и куда вы направите рукава. Чем больше земли вы сделаете живой и плодородной, тем лучше, к тому же вы сразу избавитесь от необходимости прополки и значительно уменьшите вероятность развития болезней.

То же самое касается винограда, который, возможно, у вас уже растет. Размечаете полметра в обе стороны от шпалеры, скашиваете траву, можете взрыхлить верхний слой почвы плоскорезом или культиватором — только не перекапывайте! И мульчируйте, причем можно использовать траву, только что скошенную здесь же.

Если мульчирующий материал сухой, полезно полить его водой для активации биологических процессов под мульчей. Иногда бывает необходимо зафиксировать мульчу, чтобы ветер не развеял — чаще всего достаточно привалить ее ветками, досками или просто полить. Когда слежится, ветер его уже не разнесет. И готовьтесь восполнять усадку мульчи!

На рисунках показано отличие в развитии саженцев винограда с мульчей и без нее.

Теперь о хитростях мульчирования винограда, материал для мульчи

Чем мельче мульчирующий материал, тем быстрее его усвоят почвенные обитатели, тем интенсивнее будет развиваться и раньше вступит в плодоношение виноградный куст. Некоторые даже не жалеют денег на электрические измельчители — урожай винограда все равно дороже, да и не только винограду необходима мульча.

Читать еще:  Как сделать побелку для деревьев несмываемой

Но и относительно крупные ветки, лозы, другая грубая органика прекрасно работают в мульче — просто включаются в процесс удобрения дольше. Ускорить их переработку поможет такая же органика, только уже разлагающаяся. Найти трухлявые, полуистлевшие ветки и листья легко в лесу, роще, лесополосе, старом саду, на заброшенном соседском участке. Держите в хозяйстве капроновые мешки из-под сахара или муки, и, кстати, тачка — отличное подспорье для современного виноградаря!

Итак, на почву укладываем «закваску» в виде органики, над которой уже трудится микрофлора, сверху наши ветки, лозы, пасынки, листья и самым верхним слоем — сено или подвившую траву. Хорошо бы это все полить водой: во влажной среде бактерии и грибы из нашей «закваски» распространятся широко и быстро.

В качестве активатора можно использовать полуперепревший компост и навоз. Если есть возможность — перемешайте его с другим сырьем для мульчи или распределите тонким слоем по поверхности почвы, а сверху разложите другой мульчирующий материал. Бактерии и прочая живность из среды компоста быстро освоят новое жилое пространство.

Если говорить о пищевых отходах, жмыхе после соковыжималки и маслобойки, силосе и прочей органике с высоким содержанием азота, то лучше сделать «бутерброд»:

  • на почву — активатор,
  • посредине наше «сырье»,
  • а сверху укрыть сухими материалами слоем в несколько сантиметров.

Так процесс усваивания пойдет намного быстрее, к тому же не будет неприятных запахов и мух.

Обычно не рекомендуют использовать в качестве мульчи опилки, стружку, кору, особенно хвойных пород деревьев. Во-первых, эти материалы повышают кислотность почвы (хотя это может оказаться весьма кстати в регионах, где почвы щелочные). Во-вторых, целлюлоза может вызвать временное азотное голодание винограда (то же касается и соломы).

Тем не менее, опилки и солому можно использовать в составе мульчи, только нужно смешать их со свежей травой, навозом, птичьим пометом, причем на одну часть опилок добавляйте хотя бы три части «разбавителя». Можно и не смешивать, но тогда надо обязательно чередовать их тонкими слоями и увлажнять, по возможности раствором коровяка, травяного настоя или ЭМ-препарата.

В любом случае, азотное голодание — явление временное и пройдет, когда ваша почвенная живность «схарчит» целлюлозу и азот вернется в почву. А года через три бесхимической и беспахотной агротехники с тотальным мульчированием ваш «живой» виноградник сможет с аппетитом усваивать за один сезон многосантиметровый слой опилок и ветки толщиной в руку.

Опилки и солома — очень доступные и дешевые материалы, чаще всего их цена сформирована стоимостью доставки на участок. Вопрос обеспечения сырьем для мульчирования не так уж прост — присматривайте рощи, поляны, луга, заброшенные участки, где можно «добывать» органический укрывной материал.

Бабушка — «божий одуванчик» может навозить тачкой несколько тонн опавших листьев из рощи за километр. Коса, мешки и велосипед помогут повысить урожайность не только виноградника. Есть машина, да еще и прицеп? Вообще хорошо — отправляйтесь на ближайшую пилораму, для них вывоз опилок — большая проблема, так что вам, скорее всего, обрадуются. А если не обрадуются, да еще захотят за опилки денег — спокойно разворачивайтесь и поезжайте на другую пилораму.

Очень хороша для нашего дела солома, тем более что хозяйства охотно продают ее в тюках и рулонах. Но учитывайте, что рулон соломы весит 200-400 кг — доставить его на участок и разгрузить, ничего не сломав, может оказаться непростой задачей.

В некоторых регионах в качестве удобрения широко используется сапропель — донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов и планктона. В качестве мульчи сапропель может применяться в сочетании с соломой и опилками или без них. Торфом тоже хорошо мульчировать виноград.

Кстати будет вспомнить, что уголь — это растительные остатки, которые подверглись медленному разложению под действием геологических и биологических процессов. Так что если у вас за сараем уже который год лежит без дела черная куча, измельчите уголь молотком и внесите в небольших количествах под мульчу.

Чем мельче получится фракция, тем быстрее вы заметите улучшения на винограднике (и не только), угольная пыль так и вовсе хороша.

Эффективные микроорганизмы способны многократно ускорить и улучшить процесс формирования взаимодействия между почвой, мульчей и виноградом, а также быстро запустить процесс качественного питания растений с помощью органики и такой «вкусности», как «ЭМ-бокаши» («ургаса», «Сияние-2»).

«ЭМ-бокаши» (EM-bokasi) — культура эффективных микроорганизмов, выращенная на органическом субстрате в условиях стабильной температуры и влажности. Японцы придумали «бокаши» для переработки кухонных отходов, но наши люди «переориентировали» эту технологию на огороды, сады и виноградники.

В нашем случае «бокаши» представляют собой ферментированные эффективными микроорганизмами пшеничные отруби, и если что-нибудь заслуживает называться словом «удобрение», так это они. Каждая крупинка «бокаши» содержит «дивизию» агрономически полезных микроорганизмов, которые при «десантировании» внедряются на осваиваемую территорию основательно и надолго. При себе они имеют полный комплекс инструментов, материалов и сведений — антиоксиданты, ферменты, органические вещества, которые способствуют быстрому разложению органики, а также служат питанием для самих эффективных микроорганизмов и окружающих помощников — для наведения и закрепления вокруг себя порядка.

Внесение «бокаши» в почву повышает ее биологическую активность, способствует формированию структуры, подавляет возбудителей болезней, усиливает питание растений, а если вы внесете «бокаши» под мульчу, то все полезные эффекты мульчирования, о которых написано выше, проявятся в течение пары недель.

Вносить «бокаши» легко — просто рассыпьте их по поверхности почвы и замульчируйте. Сколько сыпать? Да по принципу «кашу маслом не испортишь». Хотя они все-таки стоят денег, вы уж сами рассчитывайте свой бюджет. Тут можно применять принцип рычага: «выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии». В том смысле, что больше «бокаши» — процессы идут быстрее, меньше «бокаши» — тоже идут, только дольше. На самом деле использование «бокаши» намного выгоднее применения минеральных удобрений и пестицидов, а результаты и вовсе несопоставимы.

Вы можете легко проверить действие «бокаши», если проведете очень простой эксперимент на двух соседствующих кустах винограда (или грядках с овощами). Один куст замульчируйте с внесением «бокаши», а другой — без них. Через пару недель разверните мульчу, и там, куда внесены «бокаши», вы увидите огромное количество земляных червей — почва будет буквально шевелиться. Там, где «бокаши» нет, черви наверняка тоже будут, но в количестве намного меньшем. Слово «намного» здесь можно проиллюстрировать так: в лесу люди иногда попадаются, но в городе их намного больше. Примерно так.

Земляные черви для нашего дела — это само по себе великолепно. Но в нашем эксперименте они в первую очередь являются индикатором микробиологической активности среды. Известно, что червей привлекает разлагающаяся органика, а разлагается она под действием микроорганизмов. Для червей это вкусный сытный «гуляш», а для нас — сигнал о том, что благодаря «бокаши» почвенная жизнь под мульчей кипит, процветает и благоденствует. Что нам и требовалось. Результат всегда будет одинаков: мало почвенной живности — слаборазвитые растения — низкая урожайность. То есть как всегда, как у всех. А когда много живности, когда земля живая, нет проблем ни с развитием винограда, ни с формированием великолепных гроздей, ни с вызреванием лоз.

Как увеличить урожай? Можно ли мульчировать помидоры хвойными иголками и зачем это делать?

Вредители и болезни знакомы многим садоводам, выращивающим томаты. Среди простых способов их защиты от заболеваний можно выделить мульчирование хвойными иголками и шишками. Как увеличить урожай помидоров за счет мульчирования хвойными иголками? Мы раскроем главные секреты мульчирования хвоей и узнаем, как применять эту технологию правильно.

Можно ли проводить мульчирование томатов сосновыми шишками и хвоей?

К плюсам использования такой мульчи относят:

  • нулевую себестоимость материала;
  • бактерицидные и водоотталкивающие свойства;
  • благодаря легкости хвои не нарушается циркуляция воздуха.

Из минусов:

  • Вероятность занесения вместе с хвоей грибка и лесных муравьев. Проводить сбор нужно очень внимательно.
  • Кроме того, такая мульча разлагается, и обойтись без ее обновления невозможно. Перестилать ее нужно по мере перегнивания (для многолетних культур). Дольше всего выдерживают без обновления слоя хвойные шишки.

С хвойной мульчей томаты уживаются прекрасно: они предпочитают слегка кислую почву, а хвоя делает ее именно такой. Этот материал подходит для томатов, высаженных и в теплице, и в открытом грунте.

Почему это так полезно?

Хвойные иголки и шишки, а также опад — это биоразлагаемый материал, насыщающий почву полезными веществами. Применяя его на своем участке, можно добиться повышения урожайности, отпугнуть вредителей, особенно ползучих, которым по хвое будет неудобно передвигаться (гусениц, слизней, улиток и т. д.) — их популяция значительно сократится.

От других органических видов мульчи хвойная выгодно отличается следующими качествами:

  • лежкостью — срок службы может достигать 3 лет (если собирать хвою на зиму, просушивая после сезона);
  • легкостью — земля под хвойной мульчей лучше дышит, поскольку хвоя не уплотняет почву, естественный влаго- и воздухообмен не нарушается;
  • земля под хвоей хорошо прогревается;
  • рыхлить междурядья не нужно — земля под мульчей остается рыхлой;
  • бактерицидными свойствами — повышенная защита от заболеваний растений (фитофторы, мучнистой росы и т. д.).

Фитонциды, содержащиеся в хвое, убивают многие болезнетворные микроорганизмы. Именно из-за них воздух в хвойных лесах считается целебным.

Где и как собирать материал?

Для мульчирования подойдет любая хвоя, но лучше от сосны, чем от ели, — она закисляет почву сильнее.

В саду для мульчирования можно использовать опад от любых хвойных деревьев: ели, сосны, пихты, кедра, можжевельника. В иголках последнего больше всего полезных веществ.

Собирать для мульчирования хвою лучше на чистых, сухих участках в лесу, без больных растений рядом. Следует выбрать для этого сухой солнечный день, еще лучше — если осадков не будет несколько дней до сбора опада.

Как правильно делать?

Необходимо:

  1. тщательно осмотреть собранное в лесу сырье (на шишках не должно быть видимых следов грибка — темных пятен);
  2. просушить хвою на солнце — так снижается ее кислотность.

Еловую хвою лучше смешивать с древесной золой (0,5 л на 1 кв. м.) — это поможет избежать перекисления почвы. Для этого же используют мел, доломитовую муку и известь пушонку (по инструкции).

Читать еще:  Наряжаем елку всей семьей

Технология мульчирования:

  1. убедитесь, что земля хорошо прогрета;
  2. удалите сорняки и мусор;
  3. высыпьте хвою или шишки вокруг стебля, оставив небольшую «норку» для полива (1–2 см достаточно);
  4. проконтролируйте, чтобы слой мульчи составил не менее 5 см;
  5. своевременно обновляйте слой мульчи (проверять его легко палочкой с отметкой высоты).

Какую мульчу использовать нельзя?

Вред хвойная мульча может нанести, только если она используется бесконтрольно много лет подряд — земля может стать слишком кислой.

Свежие хвойные иголки лучше не использовать. Просушка на солнце в течение нескольких дней — обязательное мероприятие.

Вред может нанести и принесенный вместе с сырыми иголками или зараженными шишками грибок. Именно поэтому очень важно собирать материал в сухое время. Внимательно следите, чтобы не было непрошеных гостей — лесных муравьев.

Лучше мульчировать хвоей только те грядки, которые расположены далеко от мангала и других источников огня, поскольку этот материал быстро воспламеняется.

Если хвоя сухая — достаточно одной попавшей на нее искры для пожара на грядке или клумбе. Будьте осторожны!

Важные нюансы

Отзывы огородников о мульчировании томатов хвоей преимущественно положительные. Важно замульчировать томаты, когда растения будут уже достаточно крепкими, землю перед этим лучше обработать (марганцовкой и др. антисептиками), перед выкладкой мульчи она должна просохнуть — в сырой среде могут завестись вредители.

Не забывайте подкармливать помидоры — внесение мульчи не меняет подхода к выращиванию этой культуры. Корневая подкормка проводится до мульчирования.

Как еще можно использовать хвою сосны на огороде?

Хвоя смотрится в качестве мульчи, ковром укрывающей почву, красиво и естественно. Это отличный способ защитить посадки и украсить свой участок, улучшить ландшафт. С дизайнерской точки зрения мульчирование хвоей и шишками — эффектный ход.

После полива замульчированных хвоей растений вокруг распространяется приятный аромат. Ощутим он и в жару, когда мульча хорошо прогревается солнечными лучами.

Использовать такую мульчу можно для любых культур, которые не боятся или любят кисловатую почву:

  • у лука и чеснока увеличивается урожайность;
  • больше ягод даст земляника или клубника (в том числе ремонтантная);
  • хорошо отзовутся на защиту хвойной мульчей клюква, брусника, голубика, красная и черная смородина;
  • дольше цвести будут розы, рододендроны, гортензии и другие декоративные растения и цветы.

На зиму можно закрыть хвоей корни деревьев и теплолюбивые многолетники: клематисы, виноград и т. д. Вместе с одеялом из снега хвоя не даст зимующим растениям замерзнуть.

Мульчирование помидоров хвоей — эффективная технология повышения урожайности и защиты от вредителей и болезней. Собранная в лесу хвойная мульча не требует финансовых вложений, облагораживает пространство, создавая приятный аромат и красоту, а растениям оказывая незаменимую помощь. Как и огородникам, которых использование хвойной мульчи избавляет от множества хлопот, в том числе по частому поливу в засушливое время.

Мульчирование почвы

Мульчирование по праву считается одним из наиболее полезных и всем доступных агротехнических приемов. Благодаря использованию мульчи можно затормозить рост сорняков или даже остановить их развитие совсем, удержать поливную, дождевую и талую воду. сохранить почвенное тепло. защитить грунт от выветривания и водной эрозии, сократить до минимума процессы, вызывающе уплотнение грунта, усилить развитие полезной микрофлоры, обогатить растения питательными веществами и улучшить структуру почвы.

Идеальная мульча, как правило:

  • недорога
  • легкодоступна
  • способна без проблем укладываться на поверхность почвы
  • легко убираться
  • должна быть безопасной как для грунта, так и для культурных растений

Мульча бывает органической:

  • скошенная трава
  • сухая трава
  • древесная щепа либо кора,

а также неорганической — это:

  • мелкие камешки
  • мелкая щебенка
  • нетканый материал
  • газеты
  • кирпичная крошка

Естественно, перед использованием той или иной мульчи следует обязательно выполоть сорные растения и хорошо взрыхлить грунт.

Толщина мульчи

Подходящая для растений толщина мульчирующего слоя напрямую зависит от размера составляющих ее частиц. Так, если это, скажем, мелко нарезанная кора, то слой мульчи не должен превышать 8 см. Если же мульча представляет собой крупные части, например солома, то слой мульчи может быть вдвое больше.

Простая Формула: чем больше частицы мульчи и пространство между ними, тем воздух и влага будут легче проникать сквозь мульчу и тем более толстый слой ее нужен, чтобы уберечь влагу, не
допустить перегревания корней и побороться с сорной растительностыо.

Когда укладывать мульчу

Укладывать мульчу можно в течение всего сезона. начиная с весны и заканчивая осенью.

Весеннее и летнее мульчирование способствует в первую очередь удержанию талой, дождевой или поливной воды в почве, снижению температуры
грунта, борьбе с сорной растительностью. При укладке мульчи в весеннее и летнее время ее в дальнейшем можно не удалять: если это не пластик и нетканый материал, то мульча со временем разлагается и превращается в питание для растений.

Укладка мульчи а осеннее время в первую очередь способствует сохранению тепла в почве и недопущению подмерзания корневой системы. Осеннюю мульчу обычно убирают в весеннее время, как только растает снег, и это можно будет сделать для того чтобы влага проникла в почву и почва достаточно прогрелась осенняя мульча представляет собой солому, опавшую листву, хвою, опилки или измельченные ветки.

ВИДЫ МУЛЬЧИ

Листовой спад

Используют листовые пластинки как текущего, так и прошлого сезонов.

Мульча из листьев

Положительной стороной у такой мульчи является:

  • удержание талой
  • дождевой
  • поливной воды
  • обеспечение почвы и растений питательными веществами в небольшом количестве
  • улучшение структуры почвенного слоя

Идеальный вариант такой мульчи — это ее сочетание с перегноем или компостом. В таком виде она обогатит почву и растения кальцием и магнием, которые необходимы всем растениям.
Отрицательные свойства мульчи из листовой массы — это возможное использование листовых пластинок с оставшимися на них болезнями и вредителями, которые могут проникнуть в почву, а весной перебраться на растения. Кроме того, при использовании сухой и легкой листвы без перегноя или компоста она под влиянием ветра может банально разлететься по участку.

Оптимальная толщина такой мульчи должна быть не менее 10 см.

Используют мульчу из листьев обычно на почвах песчаных и супесях, подходит она и для плодовых, и для ягодных, и для овощных культур.

Скошенная трава

В том числе и оставшаяся от стрижки газона, в идеале скошенную траву нужно мешать с перегноем, компостом или листовым опадом прошлого сезона.

Мульча из скошенной травы

Положительные стороны мульчи из скошенной травы —

  • это заметное улучшение структуры грунта
  • обогащение почвы углеродом
  • сохранение в почве влаги

Минусы: резкое увеличение температуры такой мульчи после увлажнения, когда трава начинает перегнивать. Для плодовых растений это не опасно, а вот овощным культурам и ягодным кустарникам навредить можно. Слой мульчи не должен превышать 2 см. Лучше использовать в саду.

Сено либо солома гороха и люцерны

Это прекрасная питательная мульча, обеспечивающая растения необходимым азотом.

Мульча из сена

Положительные свойства такой мульчи заключаются не только обогащении почвы азотом, но и в торможении роста сорной растительности. Сохранении в почве тепла и влаги.

Минус у этой мульчи — ее цена, Сено или солома стоят немало, и если у вас под рукой нет такой мульчи, то придется тратиться. Сено или солому укладывать желательно слоем не менее чем в 10 см.

Идеально использовать такую мульчу для укрытия почвы огорода и на землянике садовой.

Солома любой травы

Плюсы у такой мульчи:

  • ее низкая цена
  • максимальное угнетение сорных растений
  • сохранение оптимальной температуры почвы (грунт не переохлаждается и не перегревается)
  • сохранение в почве талой, дождевой и поливной воды.

А при использовании на огороде или на землянике садовой — сохранение плодов и ягод чистыми и предотвращение возникновения гнили.

Минусы у такой мульчи тоже есть. Так, например ее нежелательно использовать в осеннее время, так как сено привлекает грызунов которые в нем создают места для корма и зимовки. Кроме того, солома трав часто содержит в себе семена сорняков, и после ее удаления семена начинают активно прорастать.

Еще один минус — это минимум пищевой ценности такой мульчи для растений. Мульчу из соломы следует укладывать слоем не менее 10 см. Использовать такую мульчу можно в саду, огороде и ягодниках.

Древесная кора и Древесная щепа для мульчи

Это один из самых распространенных видов мульчи.

Мульча из коры дерева

Плюсы такой мульчи:

  • замедление роста сорняков
  • сохранение тепла‚ влаги
  • долговечность
  • минимальная цена, которая складывается обычно исключительно из стоимости доставки.

Щепа и кора отлично пропускают воздух и влагу в почву и не разрушаются длительный период времени.

Минусы: возможное торможение развития не только сорных, но и культурных растений, поэтому перед укладкой такой мульчи нужно уложить слой перегноя, а уже сверху сыпать щепу или опилки. Не стоит также превышать оптимальный слой мульчи из опилок или щепы, равный 5см, иначе опилки при разрушении могут поглотить весь азот из грунта и вызвать его дефицит. Такую мульчу обычно используют в саду и на ягодниках.

Нетканый материал

Пожалуй, самый дорогой вид мульчи, однако довольно аффективный. Так, материал черного цвета способствует быстрому прогреванию почвы и полностью тормозит рост сорной растительности, а материал белого цвета, наоборот, препятствует перегреванию почвы и испарению влаги, тем самым лишая растения конкуренции с сорняками за влагу и питательные вещества.

Идеальный вариант использования нетканого укрывного материала — это раскладка сперва органической мульчи, а уже поверх — нетканого укрывного материала. Минусы такой мульчи очевидны — высокая цена, а также затруднение проведения поливов и подкормок. Применять нетканый материал можно как в саду‚ так и на ягодниках или овощных культурах, подбирая цвет материала исходя из потребностей культуры.

Древесные опилки

Используются столь же часто, сколь древесная кора и щепа. Плюсы такой мульчи заключаются в крайне низкой цене, легкости материала, удобствах его укладки и уборки, а также в комплексе достоинств, заключающемся в удержании влаги и тепла, торможении роста сорняков и предотвращении уплотнения почвы. Минусы заключаются в возможном подкислении слоя почвы при использовании свежих опилок, поэтому желательно использовать опилки, которые проле жали в течение одного сезона на открытом месте. Без предварительного выдерживания опилки можно использовать для мульчирования почвы у голубики высокорослой, которая любит кислые почвы.

Читать еще:  Как обрезать елку в виде шара

Чтобы предотвратить закисление почвы и поглощение доступного азота опилками из грунта, необходимо использовать опилки, перемешав их в равных долях с компостом или скошенной травой. Толщина слоя опилок не должна превышать 8 см.

Компост

Его можно использовать как совместно с другими видами мульчи, так и отдельно. Плюсы компоста заключаются в обеспечении почвы питанием, предотвращении ее переохлаждения или перегревания, торможении сорной растительности и повышении урожайности плодовых, ягодных и овощных культур.

Минусов у такой мульчи просто нет, если, конечно, компост у вас имеется и не нужно его покупать. Укладывать споем примерно в 8 см. Применять мульчу можно на всех типах почвы и на любых участках.

Галька и гравий

Лучше всего использовать на засухоустойчивых растениях. Положительные качества такой мульчи — максимальная долговечность использования, удобство укладки и уборки, сохранение в почве тепла и недопущение ее перегревания, торможение роста сорной растительности.

Мульча из гальки и графия

Минусы при использовании известняковой гальки и гравия заключаются в снижении кислотности почвы, следовательно, под растения, предпочитающие кислую почву, такую мульчу лучше не укладывать.

Оптимальная толщина мульчи должна рассчитываться исходя из размеров гальки и гравия: если размеры небольшие, то достаточно толщины в 5 см, если они крупные, то слой можно увеличить до 10 см.

Используют такую мульчу обычно на декоративных рестениях и в саду.

Старые газеты

Обычно используют вместе с листовым опадом, компостом, перегноем или скошенной травой. Первым слоем укладываются газеты на заранее освобожденную от сорняков рыхлую почву, а поверх газет укладывается перегной или подобные материалы. Допустимо укладывать два или три слоя газет, после чего в них нужно проделать отверстия (на каждом квадратном сантиметре по одному отверстию), которые удобнее всего проделывать в омоченных водой газетах.

Мульча из старых газет

Плюсы заключаются в

  • сохранении влаги
  • предотвращении уплотнения почвы
  • торможении роста сорной растительности
  • снижении колебания температуры почвы в дневное и ночное время.

Минус только один — эффективна такая мульча исключительно в комбинациях с перегноем, компостом и так далее. Толщина общего слоя мульчи не должна превышать 8 см. Использовать такую мульчу можно на плодовых и ягодных культурах. а также в огороде.

Сосновая хвоя

Доступная мульча, которую можно набрать в лесном массиве.

Мульча из сосновой хвои

Достоинства

  • длительный период ее использования
  • торможение роста сорной растительности
  • препятствие уплотнению почвы
  • сохранение в почве тепла и влаги

Минус — возможность закисления почвы, поэтому под растения, не переносящие кислой почвы, ее лучше не укладывать. Оптимальная толщина такой мульчи — порядка 8 см.

Сентябрь. Убираем мульчу из-под виноградных кустов

Здравствуйте, дорогой посетитель!

Вот и наступила пора, когда мульча под кустами винограда может навредить однолетним лозам, выросшим в этом году, поэтому её, естественно, нужно убрать из-под кустов.

Какой вред может нанести мульча однолетнему приросту?

Ну, тут всё просто. Мульча, лежащая под кустами винограда, не даёт почве просохнуть, а стало быть, и давление сока (из-за постоянной влажности почвы) не уменьшается.

А если не уменьшается давление сока в растении, то и однолетние побеги продолжают расти. И расти они могут до самых морозов, но…

Но нам с Вами важно, чтобы нужный нам прирост на кусте винограда вызрел к зиме и успешно перезимовал, чтобы на следующий год этот прирост дал либо сигнальный урожай, либо продолжил свой рост до нужной нам формировки.

На самом деле, формировок куста винограда великое множество, но я в основном на своём дачном участке формирую кусты в «четырёхрукавный веер». О моих формировках Вы можете узнать и увидеть их, если нажмёте на рубрику «Виноград на даче» (в правой колонке блога). Правда, там нужно получить КОД доступа к постам, но там всё просто.

Идём далее.

Так как у меня кусты разных возрастов, то на одних кустах формировка подходит к своему завершению, т. е. уже в этом году выросли и рукава, и плодовые лозы, а на других она (формировка) только на начальной стадии.

Но тут нет никакой разницы, на какой стадии формировки находятся кусты. Главное то, чтобы однолетние лозы, участвующие в формировке, вызрели на нужную нам длину.

Так вот, на тех кустах, где формировка завершена в этом году, мне нужно, чтобы эти самые плодовые лозы и рукава вызрели к наступлению зимы. Иначе зелёные участки однолетних лоз, которые входят в нужную длину рукава или плодовой лозы, вымерзнут при первых осенних заморозках.

А чтобы нужная длина однолетнего прироста вызрела, необходимо понизить давление сока внутри растения. А чтобы понизить давление сока, нужно понизить влажность почвы. А чтобы понизить влажность почвы, нужно убрать из-под кустов винограда мульчу.

Просто? Да, элементарно!

Только есть один нюанс в том – убирать мульчу из-под кустов или нет.

В этом разобраться тоже просто. Если к концу августа или началу сентября слой мульчи под кустами тонкий и через него солнце свободно подсушивает почву, то убирать мульчу и не нужно.

Какой смысл тратить силы и время на уборку мульчи, если почва и так подсушивается.

А вот, если слой мульчи тонкий, но не рыхлый (не светопроницаемый), то такую мульчу убрать необходимо, чтобы почва начала подсыхать, вследствие чего начнёт вызревать лоза на нужную нам длину.

Вот смотрите, под кустом лежит сено (не солома, а сено). По своей структуре сено намного плотнее соломы, потому что сухие травинки тоньше, чем соломинки, вследствие чего плотнее прилегают друг к другу.

Это куст сорта «Надежда Аксайская»…

А это сорт «София». В этом году завершена формировка куста и даже на одной лозе есть сигнальная гроздочка…

И так как в этом сезоне под всеми кустами винограда у меня лежало сено, то мне пришлось из-под всех кустов выгребать эту мульчу.

Нет, работа это не тяжёлая, но времени отнимает много. Зато теперь я спокоен, что лозы нужной длины к зиме вызреют.

Выгребал сено маленькими детскими грабельками и складывал его в вёдра, чтобы удобней было носить в другое место. Большие садовые грабли слишком широкие и ими работать было неудобно.

Вот на фотках ниже результат уборки мульчи…

А это общий вид двух кустов без мульчи…

Из-под яблонь, смородины, крыжовника и жимолости мульчу я не стал убирать, так как под ними в этом сезоне лежала солома, и к этому времени почти весь слой переработался почвенными обитателями и солнце подсушивает почву сквозь эти остатки соломы.

И всё бы ничего, только под несколькими кустами винограда я обнаружил «небожителей», когда сгрёб сено. Догадались, о каких «небожителях» идёт речь?

Ну, конечно, о слизнях…

Они уже приготовились к зимовке и собрались в небольшие кучки, типа, немного потусоваться перед «спячкой», обсудить, что будут в будущем сезоне кушать, ну, и на покой. А тут я со своими граблями… потревожил…

Ну, я долго с ними церемониться не стал, а сразу посыпал их порошком, который применяю вот уже пару лет для защиты овощей. Они покочевряжились пару минут и «заснули» навсегда.

А это вот я сделал фотку, когда убирал с участка доски от старого деревянного забора. Сын не успел перепилить эти доски на дрова, и они лежали вдоль одного куста винограда.

И мне, чтобы подойти к кусту, нужно было эти доски убрать. Когда убрал последнюю доску, которая лежала в самом низу (плашмя на почве), то перед моим взором нарисовалась «картина маслом»…

И эту «армию» я тоже угостил порошочком и они через пару минут перестали двигаться, а через 15-20 минут под лучами солнца высохли.

Нет, я ни в коем случае, не злорадствую на их погибели, только выбора у меня нет.

Либо их не трогать и тогда в следующем году они будут нещадно пожирать листья и ягоды на виноградных лозах.

Либо отправить их к праотцам и намного уменьшить их количество не только под кустами винограда, но и на всем участке в целом.

В этом сезоне, уже будет третий год, как я использую порошок, при помощи которого эффективно защищаю все овощи, на которые посягают слизни в течение сезона и весь урожай достаётся теперь только нам.

Вот, хотя бы посмотрите на первый выборочный урожай дайкона «Саша», семена которого я посеял в середине лета…

Не посыпь я порошком по краю делянки и в междурядьях молодых всходов, то и показывать бы было нечего. А так все растения в делянке были сохранены, и слизням достался «шиш с маслом», а нам дайкон!

Причём смотрите, когда мы привезли дайкон домой, я проверил его на нитраты…

Справа на полотенце лежат корнеплоды дайкона.

Вот поближе, если Вам было не видно.

На приборе такого овоща, как дайкон, нет, поэтому я выбрал ближайшего сородича — редьку.

Короче говоря, кушайте смело – продукт экологически безопасен!

Не знаю, нужен ли Вам материал по «Защите овощей от слизней и улиток» или нет, решайте сами.

А вообще, этот материал опубликован в блоге «Лаборатория Дополнительных Материалов» в рубрике «Защита овощей от слизней и улиток» — http://secretpage.dacha7.ru/category/slizni

Если кто-то заинтересуется этим материалом, то получить доступ к этой рубрике можно сразу после оплаты. Оплатить можно разными способами вот на этой страничке — http://slizni.dacha7.ru/

Так же могу принять оплату на свою карту Сбербанка. Для этого нужно прислать мне письмо вот на этот емэйл-адрес – dyakosergej@yandex.ru — и указать этот способ оплаты…

И конечно, не обязательно тратить деньги на этот материал, а можно поэкспериментировать самому с разными средствами от слизней и выбрать для себя достойный вариант!

Я же тоже экспериментировал несколько лет, ища хоть какое-то эффективное средство от слизней? Ну, вот и нашёл. Теперь я спокоен за свои овощи, цветы и многолетние растения.

Вот, пожалуй, и всё на сегодня.

Но у меня есть к Вам вопрос: «Вы в какое время (в какие сроки) сезона убираете мульчу из многолетних культур?»

Свои наблюдения, предложения, вопросы и наработки пишите в комментариях к этому посту.

На этом разрешите откланяться.

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector