Как обрезать яблони и груши осенью
Dacha-decor.ru

Портал садовода

Как обрезать яблони и груши осенью

Обрезка ветвей груши, яблони и плодовых деревьев осенью

Плодовые деревья требует регулярного ухода. Только так можно добиться хорошего урожая. В осенние месяцы движение сока в их стволах становится медленнее. Именно в это время кроны груш и яблонь необходимо проредить, ведь из-за старых веток новые побеги становятся слабее. Чтобы сделать сад здоровым и более урожайным, следует знать, как нужно делать обрезку, не нанося вред дереву.

В чем отличие осенней обрезки от весенней

Обрезка веток необходима для оздоровления деревьев и придания кроне правильного направления роста. Удаление лишних веток снижает нагрузку и способствует активному развитию растительности в весенний период. Осенью не следует подрезать тонкие ветки в большом количестве. Это может спровоцировать вымерзание почек и побегов, которые в дальнейшем могут принести неплохой урожай. Лучше сделать немного срезов крупных веток и правильно их обработать. Тогда деревья хорошо переживут зиму, не получив вреда.

Осенью рекомендуется отдать предпочтение растяжке веток, чем обрезке. После зимовки они отлично сохранят направление роста. Для молодых и старых деревьев существуют свои техники подрезания. Все зависит от общего состояния дерева и климатических условий местности.

Инструмент

Большое значение имеет качество выбранного инструмента, ведь во время обрезки необходимо правильно сделать срез и не повредить здоровые ветви дерева. Перед зимним периодом делают только кольцеобразные срезы, а не овальные. Только для молодого и здорового дерева имеет значение качество обрезки веток. Для работы потребуется:

• секатор с острым лезвием,

• садовая пила с короткими зубцами,

• олифа или садовый вар,

• кольца камерной резины,

Сухие ветки можно обрезать любым способом, а здоровые и молодые – с особой аккуратностью. Все срезы нужно обязательно обработать до наступления холодов.

Влияние многолетнего цикла и климатических условий

В южных регионах, в которых резкие перепады температуры отсутствуют, можно смело проводить обрезку в осенний период. Дереву легче перенести легкое травмирование, если декабрь и январь будут снежными. Также стоит учитывать другие погодные условия. Например, скорость ветра, уровень влажности, риск обледенения ветвей.

Если нет уверенности, что дерево отлично переживет зиму, то можно отказаться от обрезки. В таком случае лучше попросить совета у опытных садоводов. При отказе от обрезки осенью прибавится работы весной. Крона деревьев будет медленно формироваться, а урожай новых побегов начнется на 1-2 года позже.

Семечковые деревья (груша и яблоня) пускают боковые побеги на 2-3 почках ниже среза, которые не приносят плодов в первый год. Немногие сорта на второй год могут дать немного цветочных почек и маленький урожай. Раннее появление плодов поможет определить, правильно ли формируется крона. Без обрезки ветвей осенью эти деревья будут растрачивать свои силы на восстановление. Поэтому не стоит ждать боковых побегов, цветения и плодов.

Косточковые деревья (слива, абрикос) при соответствующем климате уже на следующий ГД выбрасывают плодовые почки, так как имеют короткий цикл. Если проводить полноценную обрезку только весной, новые побеги начнут плодоносить на 1-2 года позже обычных сроков.

Оценка состояния деревьев

Во время сбора урожая есть прекрасная возможность оценить структуру деревьев, густоту покрова, плотность образования плодов на разных ветках. Когда листва полностью опадет, необходимо сразу приступать к обрезке веток, на которых отсутствовали зелень и плоды, или пораженные бактериальным заболеванием. Эти действия помогут избавиться от болезни и ее дальнейшего распространения. Обрезанные ветви тщательно собирают и сжигают вместе с листвой.

Сухие ветки на старых деревьях располагаются внизу скелетного яруса и наклонены к земле. Такие ветви удаляют даже в том случае, когда на их концах присутствует молодая поросль. Если на коре отсутствуют признаки заболевания, ветки можно не сжигать.

Осень – самое время для удаления сучьев от боковых ответвлений, а также крупных ветвей, которые заканчивают плодоносить или уже окончили приносить плоды, если на верхних ярусах присутствуют ответвления возрастом 1-2 года. В противном случае обрезку лучше перенести на весеннее время. Укорачивать основной проводник и удалять побеги однолетней давности тоже лучше весной.

Прореживание кроны и ее осветление

Крупные запущенные ветки, растущие внутрь кроны, убирают именно в осенний период. Как правило, у дерева возрастом 10 лет имеется не больше 5 таких веток. В месте нормально развитой скелетной ветки с меняющим направление новым побегом оставляют примерно 40-60 см. Если боковая поросль не образуется, то на следующую осень срезают оставшийся сук. Лишнее удаляют с помощью ножовки.

Обязательно необходимо сделать так, чтобы плодоносные ветки верхнего яруса не закрывали нижние от солнечных лучей. Следует определить ветви, которые могут схлестнуться и аккуратно вырезать их. Удаляют не больше 6 крупных ветвей и до 25 маленьких побегов. Стоит избегать масштабной обрезки. Иначе дерево плохо перенесет зимовку.

Подрезка вегетативных побегов

Как правило, весной, когда начинается сокодвижение и проявление почек, вертикальные побеги распускают в стороны. В это время уже видно, в каком направлении будет расти ветка. Если направление вертикальных побегов, которые закрывают свет, не принципиально, то можно их подрезать и осенью. Если отсутствует перспектива роста, побег также можно срезать.

Обычно количество подобных ветвей небольшое. Лучше срезать их без образования пеньков под самое основание. Если крона дерева растет неравномерно, то подобным образом обрезают боковые побеги.

Как правильно обрабатывать срезы

Срезам требуется время для просыхания. Лучше, если они подсохнут естественным путем. Такой способ сушки допустим только в том случае, когда пару дней после обрезки температура воздуха составляет +10 градусов.

Оголенная древесина тщательно обрабатывается. Для этого применяют садовый вар либо олифу. Далее срез обматывают мешковиной, порезанной на полосы. Начинать обмотку необходимо со среза, отступив не более 7 см. Остаток мешковины складывают в тампон на место среза. Сверху пеньки накрывают полиэтиленовой пленкой и резиновыми кольцами. Резина нужна для того, чтобы полиэтилен не сорвало порывами ветра. Если не накрыть место среза пленкой, то на него попадет влага, которая просочится в дерево. Зимой эта влага замерзает и убивает перспективные почки.

Обработка срезов под основание сложнее. Начиная выше на несколько сантиметров среза, пленку наматывают лентой как можно плотнее. Кольца из резины складывают в два раза и обводят вокруг стебля. Далее одну петлю пропускают через другую, протягивают и закрепляют. Для фиксации используют деревянный колышек.

Подобная обработка необходима только самым крупным побегам. Ветви, толщина которых не больше сантиметра, хорошо просыхают и закупориваются до холодов. В случае, когда защиты не избежать, на концы ветвей следует надеть трубки из поливинилхлорида либо силикона, которые предварительно нужно запаять.

Как правильно обрезать яблоню и грушу весной (советы для начинающих)

На многих садово-огородных участках любители домашних овощей и фруктов выращивают яблони и груши. Чтобы деревья хорошо плодоносили, в начале каждого сезона необходимо формировать крону, удаляя ненужные ветви. Специалисты дают советы, как правильно обрезать яблоню и грушу весной.

Сроки, когда следует приступать к обрезке, различаются в зависимости от климатических особенностей региона. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Когда нужно приступать к обрезке

Сроки, когда следует приступать к обрезке, различаются в зависимости от климатических особенностей того или иного региона.

Главное правило, которое нужно соблюдать, – следует дождаться, когда закончатся заморозки. В средней полосе страны это чаще всего середина марта, однако на севере похолодания могут случаться и в апреле.

При низких температурах древесина становится хрупкой, сокодвижение отсутствует, поэтому все раны, нанесенные дереву, будут заживать долго, что может привести к его болезни и гибели. Однако затягивать с этой процедурой до времени раскрытия почек нельзя – дерево будет тратить силы на питание ветвей, которые впоследствии будут удалены.

Обрезка деревьев

Перед началом обрезки следует позаботиться об инструменте. Могут понадобиться острая ножовка, секатор, большие садовые ножницы. Кроме того, нужно приготовить глиняную болтушку, чтобы замазывать места спилов. Можно воспользоваться для этой цели и садовым варом.

Перед началом процедуры следует внимательно осмотреть каждое дерево. В первую очередь требуется удалить все засохшие, больные, поврежденные ветви. Их нужно спилить ножовкой максимально близко к стволу – сучков оставаться не должно.

Сначала при помощи ножовки необходимо удалить крупные побеги, а затем секатором – мелкие. Чтобы уменьшить загущение кроны, следует избавиться от всех ветвей, которые растут вверх.

Обрезая старые яблони и груши, важно помнить, что взрослые экземпляры плохо реагируют на удаление большого количества побегов. Поэтому избавляться сразу от множества здоровых ветвей за 1 раз не рекомендуется.

Читать еще:  Корни орхидея сохнут что делать

Обрезка молодых экземпляров нужна для того, чтобы сформировать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай яблок и груш. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Обрезка молодых экземпляров нужна для того, чтобы сформировать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай яблок и груш. Кроме того, удаление части веток способствует снижению слишком активного роста, который нередко плохо сказывается на плодородии деревьев.

Важно сформировать и красивую крону. Большинство дачников выбирают округлую форму, в которой скелетные ветви размещены ярусами. В каждом из них необходимо оставить 4-5 основных побегов на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга. Интервал между ярусами должен составлять 40-80 см.

Чем выше ярус, тем более тонкими в нем должны быть ветви. Чтобы крона не страдала от недостатка воздуха и солнечного света, ее боковая проекция должна выглядеть как слабовогнутая или слабовыпуклая дуга.

Большое значение имеют углы, под которым побеги отходят от ствола. Неправильно растущие ветви следует удалять.

Оптимальное значение составляет угол примерно 90°. Если ветвь растет более приподнятой вверх, она может сломаться под тяжестью фруктов. Если побег расположен под тупым углом, он плохо развивается и способен стать неплодородным.

При обрезке груши следует учитывать, что ее крона более редкая и светлая, чем у яблони. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Если нет желания вырезать неправильно растущую ветку, можно попробовать изменить угол роста при помощи натяжения. Следует подвязать побег шпагатом, подтянуть к вешке, забитой в почву около дерева, и зафиксировать.

При обрезке груши следует учитывать, что ее крона более редкая и светлая, чем у яблони. Пробуждение почек у этого дерева гораздо слабее, поэтому ветки можно безболезненно подвергать обрезке.

Подбирать формы крон для грушевых деревьев следует в зависимости от сорта. У высокорослых и среднерослых видов требуется предпочесть безъярусную и разреженно-ярусную, для невысоких сортов оптимальной считается крона в виде веретена с горизонтальной ориентацией веток на стволе.

Грушевые деревья отличаются склонностью к загущению кроны, что может отрицательно влиять на урожай. Поэтому обрезать их нужно не около ствола, как у яблони, а у того бокового побега, который более развит. Кроме того, чтобы не допускать густой кроны, обрезать грушу 1 раз в год недостаточно. Следует прореживать побеги и после окончания плодоношения, в осенний период, но до наступления заморозков.

Обрезка яблони и груши

Оживить яблоню и грушу, повысить урожайность и омолодить дерево поможет обрезка. Старые ветви необходимо удалять, чтобы они не забирали силы у новых побегов. Если речь идет о молодых деревьях, то обрезка помогает проредить крону и улучшить световой режим, сохранить компактность дерева и снять излишнюю тяжесть с плодоносящих ветвей.

Сроки обрезки

Сроки обрезки яблонь и груш отличаются от сроков обрезки не плодовых деревьев в условиях Подмосковья. Специалисты считают — это лучше делать до начала вегетации в марте, пока еще лежит снег. Начинать лучше с недавно посаженных деревьев, тем более при значительном объеме работ. Поздняя обрезка может им повредить и надо успеть раньше.

Если затянуть с обрезкой до начала сокодвижения (примерно середина апреля), то растение уже распределит нужные вещества по всем ветвям. Обрезка после начала вегетации ослабит растение. Если сделать это вовремя, то питание пойдет в нужные ветви и усилит их рост.

Ранняя обрезка при температуре ниже -15⁰С навредит дереву. Дело в том, что при такой температура из раневой поверхности в мороз начинает сублимироваться влага и близлежащие слои клеток будут иссушаться. Можно замазать раневую поверхность специальным составом, что предотвратит этот процесс, но могут быть другие неприятные последствия:

  • Деревья в мороз становятся очень хрупкими и вы можете сломать и хорошие ветви
  • Садовый вар в мороз твердеет и смазать им поверхность невозможно(Вместо садового вара мы рекомендуем использовать современное средство “Etisso бальзам Искусственная кора ”).

Поэтому обрезать яблони и груши надо до начала сокодвижения, до схода снежного покрова, но при положительных температурах. В Подмосковье — это начало или середина марта.

Как правильно обрезать яблони и груши

Обрезка яблони

У двухлетнего саженца яблони боковые ветви не превышают 60 см по длине и развиваются равномерно. Чаще всего крону формируют разреженно-ярусном способом. Проводниковая ветвь всегда развивается лучше.

  • Низовые ветки яблони укорачивают чуть более, чем на одну треть
  • Верхние ветки яблони укорачивают больше — на ½
  • Для создания второго яруса, укорачивают центральную ветвь.
  • Расстояние между ярусами делают до 40 см. Это приемлемо в условиях Подмосковья.
  • Если яблоня скронирована в питомнике, то проводниковую ветвь обрезают над 3й ветвью на расстоянии 45 см.
  • На деревьях после обрезки летом появляется прирост и за ним надо ухаживать.
  • При разведении сортов яблонь с раскидистой кроной оставляют 2 яруса. 2 года выращивают скелетные ветви на центральном проводнике. Обрезку делают до начала плодоношения.
  • Во время плодоношения обрезку проводят для того, чтобы поддержать рост и обеспечить стабильный урожай.

Существует также ряд правил:

  • У сортов яблонь с сильной степенью ветвления (Джонатан, Ренет Симиренко, Пепин и т.п.) побеги у обрезают чуть более, чем на треть.
  • У яблонь со средней степенью ветвления (Бельфлер, Апорт и др.) годовые побеги обрезают на половину при длине более 60 см.
  • У яблонь со слабой степенью ветвления (Медуница, Пармен и т.п..) проводниковые ветви обрезают на половину. На ветвях 2-го порядка побеги укорачивают меньше, на ветвях 3-4 порядка на треть.

Когда дерево плодоносит не постоянно, то делают умеренное укорачивание, детальную обрезку:

Существует также ряд правил:

  • На молодых растениях во время плодоношения проводники обрезают на половину, на боковых ветках побеги укорачивают менее, чем на половину, на ветках 3-го и 4-го порядка — на ⅓ .
  • У взрослых деревьев побеги обрезают на треть при длине до 30 см, если он короче, то обрезают сильнее. Так можно получить более развитый побег в этом месте.
  • Во время плодоношения важно прореживать плодовые органы. Убирать слабые и старые разветвления.
  • Для старых деревьев укорачивающая обрезка обязательна. Это делают каждый год. Также обрезают старые плодухи — это разветвленные плодоносящие ветви, которым уже несколько лет. Расстояние между ними оставляют до 15 см.

Обрезка груши

Дерево груши производит меньше побегов, чем яблоня. При этом пробудимость почек гораздо выше. Из-за этого низ годовых побегов больше обрастает плодовыми побегами. Крона формируется по тем же правилам, что у яблони. Грушу делят на 5 сортов:

  • Лесная красавица, Кюре и другие. Это сорта с хорошей производительностью побегов. Для снижения разветвления сильные побеги укорачивают на ⅓ . Это помогает сделать крону устойчивой.
  • Сен-Жермен, Любимица Клаппа и другие. Сорта имеют среднюю производительность побегов. Здесь также развивается не мало плодовых прутиков. Требуется более сильная обрезка.
  • Оливье-де-Серр, Бере Лигеля и другие. Сорта со слабым ветвлением и большим количеством кольчаток. Обрезка производится еще больше — на ½ длины. Кольчатки прореживают больше.
  • Бессемянка, Тонковетка, Ильинка и др. Сорта отличаются мощным развитием деревьев и хорошей способностью к ветвлению. Тщательное прореживание и укорачивание побегов позволяют регулярно получать урожаи.
  • Тема, Поля, Ольга и другие. Самая большая способность к ветвлению. Эти сорта имеют густые кроны, поэтому требуют прореживания. Не стоит допускать перегрузки дерева плодами, иначе они станут мельче.

При правильной обрезке яблонь и груш в вашем саду, вы можете получить регулярный и хороший урожай. Вы можете производить обрезку сами, изучив все ее особенности для каждого сорта. Также вы можете обратиться в ландшафтную компанию Gried и наши специалисты возьмут на себя заботу о ваших деревьях, сделают правильную обрезку в нужное время.

Правила обрезки груши осенью: схема для начинающих

Уже много десятилетий груша считается одним из самых популярных плодовых деревьев. У неё всегда сочные и сладкие плоды, которые можно использовать для приготовления варенья, компота, джема и даже сухофруктов. Чтобы ежегодно получать качественный урожай, нужно проводить плановую обрезку груши осенью по схеме. В связи с тем, что это светолюбивая культура, садовод не должен допускать загущения кроны.

Особенности процедуры

Некоторые сорта груши отличаются довольно медленным ростом, но крона всё равно нуждается в профессиональном формировании. Такая процедура должна быть регулярной, вне зависимости от возраста дерева. Новичкам нужно помнить, что на технику подрезки влияют несколько основных факторов:

Читать еще:  Как ухаживать за алычой

  • возраст дерева;
  • интенсивность зарастания кроны;
  • сорт груши;
  • тип обрезки.

Если не проводить своевременную обработку дерева, то разросшиеся побеги будут постепенно истощать иммунитет растения, что приведёт к снижению урожайности. Осенняя обрезка груши по схеме начинается в конце лета и продолжается до середины сентября. Не стоит увлекаться обрезанием ветвей, так как всё должно быть в меру. Если же начинающий садовод обрезал слишком много побегов, дерево может не справиться с сильными морозами.

Садовод не должен пропускать сроки обрезки, так как дерево должно успеть адаптироваться к изменениям и предстоящим морозам. Мнения о способах обрезки среди специалистов сегодня расходятся. Одни считают, что количество урожая существенно возрастает, если лишние побеги были срезаны весной, так как отсутствуют риски внезапного похолодания или же заморозков. Другие, наоборот, предпочитают зимнюю обрезку, считая, что груша находится в состоянии покоя, и ей ничего не навредит.

Но, как показывает практика, в морозы проводить кардинальные манипуляции с нежной грушей категорически запрещено. А вот осенняя формировка кроны позволяет подготовить грушу к предстоящим холодам и не дает ей погибнуть.

Распространённые виды обрезки

Если ветки груши укорачиваются осенью, то садовод может смело использовать несколько техник, которые направлены на формирование правильной кроны. Главное — заранее подготовить хорошо заточенные инструменты. В зависимости от поставленных целей, способы обрезки могут быть следующими:

  • Прореживание. В этом случае мастер должен удалить все те побеги, которые расположены у материнской ветки или основания. Процедура направлена на то, чтобы пустить больше солнечных лучей внутрь кроны. В итоге будут лучше отрастать побеги, листвы будет гораздо больше, повысится урожайность, а также возрастёт иммунитет дерева.
  • Укорачивание. Если ветки растут вертикально, и их нужно удлинить, эта процедура станет просто незаменимой. Такой подход активизирует горизонтальное ветвление. Несмотря на то что количество плодов немного уменьшится, их качество и размер существенно возрастут.
  • Поддержка. Этот вариант обрезки особенно актуален для тех деревьев, которые уже начали давать урожай. Цель процедуры — правильно распределить питательные вещества по всей груше и стабилизировать её плодоношение.
  • Формировка. Этот вариант обрезки направлен на создание необходимой формы и обеспечение активного роста плодоносящих веток. Приступать к процедуре можно сразу после высадки дерева, повторять формирующие манипуляции необходимо в течение пяти лет. Перед началом плодоношения нужно удалить самые мелкие отростки.

Необходимые инструменты

Правильно обрезать грушу осенью по схеме можно только при наличии специальных инструментов. Они свободно реализуются в специализированных магазинах. Для работы нужны:

  • Мощный сучкорез. По своей функциональности этот инструмент схож с обычным секатором, но имеет более длинные ручки, за счёт чего садовнику гораздо проще достать до самых высоких ветвей.
  • Секатор. Предназначен для качественной обрезки средних и тонких побегов (до 3 см в диаметре). Этот инструмент можно использовать и для удаления сухих сучков, а также молодой поросли.
  • Хорошо заточенный нож. Без него невозможно нормально обрезать побеги и зачистить ранки на дереве.
  • Садовая пила. Предназначена для ветвей с более крупным диаметром (от 3 см и больше).
  • Садовый вар и масляная краска — используются для обработки мест срезов.

Схема для начинающих

На первом этапе всегда обрезается верхушка. Если сразу удалить нижние ветви, то весь рост груши уйдёт вверх. Прежде чем приступить к процедуре, садовод должен представлять, как будет выглядеть дерево (в виде чаши либо с разреженно-ярусной кроной). Обрезка груши осенью для начинающих несложна, так как основная техника работы аналогична процедуре обработки яблони. Типов формировки кроны множество:

  • Пирамидальная.
  • Ярусная.
  • Веретенообразная.
  • Разреженно-ярусная.
  • Чашеобразная.

Схема правильной обрезки груши осенью для новичков выглядит следующим образом:

  • Аккуратно удалить не более 1/3 кроны. Идеальным считается вариант, когда форма плоскоокруглая, невысокая и широкая. В обязательном порядке соблюдается принцип соподчинения ветвей. Если нужно сформировать разреженно-ярусную крону, нужно оставить центральный проводник, а все остальные немного укоротить.
  • В верхнем ярусе нельзя закладывать больше веток, чем в нижней части. В идеале побеги должны заполнять всё свободное пространство между ветвями предыдущего яруса.
  • Когда молодая груша доросла до нужной высоты, то центральный проводник сильно укорачивают (на 3 почки). Уже на следующий год растение не будет так сильно расти вверх. Потом его снова нужно укоротить на 2 почки, чтобы высота всегда оставалась одинаковой.

Пошаговая инструкция

Профессиональные садоводы с многолетним опытом работы разработали подробное руководство для новичков. Благодаря этому каждый владелец сада сможет самостоятельно подрезать ветви.

  1. Удаление больных веток и высохших побегов. Этот этап считается базовым, так как любые манипуляции с деревом невозможны, пока не удалены все проблемные участки. Только благодаря этому можно полностью исключить риск случайного надлома здоровых ветвей. Если побег был поражён вредителями, то обрезку необходимо начинать с самого проблемного места. Сухую древесину довольно просто отличить от живой: в течение весны и лета на ней не появляются листочки и плоды.
  2. Удаление всей прикорневой поросли. Для этой процедуры отлично подходят как весна, так и осень. Не стоит волноваться, так как эти побеги не имеют ничего общего с плодовой кроной, а являются продолжением корневой системы. Если они ещё не успели одеревенеть, то их можно просто сломать у основания. В противном случае можно задействовать острый секатор либо лопату. Если же побеги стали очень массивными, тогда избавляться от них лучше всего поздней осенью, когда на улице холодно, так как в это время на растении поселяются различные насекомые и личинки для дальнейшей зимовки.
  3. Обрезка толстых волчков, которые практически всегда растут в вертикальном направлении. Наблюдать их можно на расстоянии 2 метров от ствола, у основания крупных веток. Они не дают плодов, а вот сил у дерева отнимают много. Срезать их нужно максимально близко к точке роста.
  4. Обрезка годичного прироста на почку. Эта процедура крайне важна для хорошего урожая. Обрезать побеги необходимо на четверть от первоначальной длины. На однолетних побегах оставляют по несколько здоровых почек, чтобы они смогли развиваться следующей весной.

Формирование колоновидной груши

В этом случае новичкам стоит быть особенно аккуратными, так как основная схема обрезки существенно отличается от традиционного способа. Всё дело в том, что этот сорт не может похвастаться сильно ветвящейся кроной. Чтобы она была опрятной, а дерево давало много плодов, нужно следовать следующим правилам:

  • Центральный ствол-колонна (проводник) впервые укорачивают не раньше, чем через пять лет после высадки саженца в открытый грунт. Если садовод правильно ухаживает за деревом, то в год оно будет подрастать на 15−18 см.
  • Если самая верхняя почка была повреждена, а на груше уже сформировалось несколько новых побегов, то один из них необходимо срезать под кольцо, оставляя только самый здоровый.
  • Правильный уход за колоновидным деревом основан на том, чтобы проредить боковые ответвления. Удалять стоит только ослабленные, повреждённые и сухие веточки. Помимо этого, прореживание крайне важно в тех случаях, если количество и качество созревших плодов существенно снизились.

Полезные советы от специалистов

Схемы обрезки для молодых и старых деревьев существенно отличаются. Во время посадки саженцы всегда подвергаются определённому стрессу, корневая система может пострадать, из-за чего деревце будет плохо расти. Молодая груша тратит много сил на формирование кроны и восстановление корневой системы. Если веточки обрезать сразу после посадки, это поможет саженцу быстрее прижиться и нарастить корни. За счёт этого дерево будет получать гораздо больше полезных веществ, которые крайне важны для нормального роста плодоносных отводов и наращивания фруктов.

Чтобы форма кроны изначально была правильной, нужно ежегодно укорачивать главный ствол, благодаря чему будет сэкономлено время на плановой обрезке. Садоводу останется только убрать повреждённые и высохшие побеги. Если дереву уже несколько лет, то обрезку делают дважды за год. Для домашнего сада больше всего подходит пирамидальная форма кроны.

Формировать грушу лучше всего ранней весной или в начале осени. Когда дерево достигнет четырёхлетнего возраста, садовод может смело приступать к формированию второго яруса скелетных веток. С каждым последующим годом молодых побегов будет всё меньше, из-за чего обрезка должна быть выборочной. Особенно аккуратным нужно быть с плодоносящими веточками, так как их нельзя трогать.

Многолетнее дерево не может давать хороший урожай без качественного омолаживания. Процедура основана на том, чтобы спилить старый отвод, который уже перестал плодоносить. В итоге прореживается крона, улучшается вентиляция, а также стимулируется рост новых веток. Омолаживающую процедуру желательно проводить зимой, а также в начале весны. Очень важно успеть до того, как начнётся активное движение сока. Температура окружающей среды должна быть в пределах 0 °C.

Читать еще:  Надо ли обрезать пионы на зиму

Осенняя обрезка яблони, груши и плодовых деревьев

Чтобы сад был здоровым и приносил хороший урожай, за ним нужен регулярный уход. Осенью, когда движение сока в деревьях замедляется, кроны яблонь и груш нужно проредить, иначе старые ветки будут отбирать силы у новых, более плодовитых побегов. Сегодня поговорим о том, как правильно выполнить осеннюю обрезку плодовых деревьев.

Цели осенней обрезки

В отличие от обрезки после зимовки, когда крона формируется с перспективой на боковую раскладку, осенью проводится, так сказать, архитектурное и оздоравливающее обрезание. Работы по осени предстоит гораздо меньше, но если в это время удалить мешающие ветви, это снизит нагрузку на дерево и позволит растительности пойти в буйный рост весной.

Осенью не стоит усердствовать с подрезкой тонких веток. Многочисленные раны, скорее всего, приведут к вымерзанию побегов и перспективных почек. Наоборот: небольшое количество крупных срезов не нанесут особого вреда, и деревья с ними безболезненно перезимуют. Естественно, при условии, что сучья будут правильным образом обработаны.

Техника осенней обрезки сильно отличается для старых и молодых деревьев. Свои коррективы могут вносить и местный климат, и общее состояние дерева. Имейте в виду, что осенью наиболее выгодно выполнять не столько обрезку, сколько растяжку ветвей, поскольку после зимних морозов они хорошо сохраняют заданное направление.

Какой инструмент понадобится

Поскольку обрезка плодовых деревьев выполняется незадолго до наступления холодов, риск повреждения здоровых веток растёт соразмерно ухудшению качества среза. Если весной овальные срезы хоть со скрипом, но переносятся, то перед зимовкой допускается оставлять только аккуратные кольца.

Качество инструмента здесь имеет определяющее значение. Как минимум, вам понадобится хороший секатор с остро наточенным лезвием, небольшая садовая пила с коротким зубом и, возможно, серповидная ножовка. Качество обрезки важно только для молодых и здоровых веток, сухостой можете обрезать любым удобным для вас способом.

Перед зимовкой все срезы диаметром более сантиметра должны быть специальным образом обработаны. Заранее запаситесь олифой или садовым варом, лоскутами полиэтиленовой плёнки и кольцами камерной резины. Также потребуется небольшое количество натуральной мешковины, нарезанной на полосы по 4–5 см.

Особенности погодных условий и многолетнего цикла

Осеннюю обрезку можно без оглядки проводить в южных регионах, где зимой не происходит резких перепадов температур. Чем больше снега выпадает в декабре-январе, тем лучше дерево переносит умеренное травмирование. Важны многие параметры, в том числе влажность и скорость ветра, возможность обледенения веток и прочие условия.

Иногда есть все основания отказаться от осенней обрезки, если вы не уверены, что дерево хорошо перезимует. Лучший способ понять — пообщаться с более опытными садоводами на местности. Если не проводить осеннюю обрезку, работы весной прибавится, особенно если сад большой. Формирование кроны будет происходить не так быстро, а появление урожая на новых побегах сместится на год или два вперёд от обычных сроков.

Семечковые породы (яблоня, груша) гонят боковые побеги на второй-третьей вегетативных почках ниже места среза. В первый год дерево выбрасывает боковые ветки, которые не плодоносят по понятным причинам. Некоторые сорта могут давать скромный урожай уже на второй год, выбрасывая по весне редкие цветочные почки. Без осенней обрезки этого гарантированно не произойдёт — дерево будет тратить ресурсы на восстановление сил.

Практической пользы от такого малочисленного урожая немного, но его раннее появление помогает лучше оценить правильность формирования кроны и вовремя среагировать, прищипывая и осветляя почки на следующую же весну.

С косточковыми деревьями (абрикос, слива) дело обстоит иначе. Они имеют более короткий цикл и могут выбрасывать плодовые почки уже на следующий год, если климат тому способствует. Если обрезка проводится в полном объёме только по весне, начало плодоношения новых побегов будет сдвинуто на год или даже два.

Молодые и старые, больные и здоровые

В конце лета и ранней осенью, когда идёт сбор урожая в саду, вы имеете наглядное представление о структуре дерева. В отличие от весенней поры, когда сокодвижение ещё не начато и почки находятся в застывшем состоянии, осенью имеется возможность оценить как плотность образования плодов на разных группах веток, так и густоту их зелёного покрова.

После опадения листьев с дерева сразу же срезают ветки, на которых ни зелени, ни плодов вообще не было, либо они были побиты бактериальной болезнью. Такие срочные меры помогают купировать заболевание и предупредить дальнейшее распространение заразы. Естественно, обрезки нужно тщательно собирать и сжигать вместе с листьями без предварительного высушивания.

Далее наступает череда сухих веток. Если следов заболеваний на коре и срезах не обнаружено, сжигать их не обязательно, лучше поберечь для мангала. Отметим, что речь идёт лишь о тех ветвях, которые старые дерево «отключает» само — обычно они расположены в нижнем скелетном ярусе и сильно наклонены к земле. Даже если на концах таких веток есть молодая поросль, их всё равно лучше удалить.

Осенью нет нужды обрезать побеги-первогодки и укорачивать основной проводник, это лучше сделать по весне. А вот удалить сучья, оставшиеся после боковых ответвлений, сейчас самое время. Параллельно можно проводить обрезку крупных веток, плодоношение которых окончилось или подходит к концу, если в более высоких ярусах есть перспективные ответвления одно- и двухлетней давности. Иначе такую обрезку тоже лучше перенести на раннюю весну.

Прореживание и осветление кроны

Осень — наиболее подходящее время, чтобы убрать наиболее крупные запущенные ветки, которые растут по направлению внутрь кроны. Обычно у десятилетнего дерева таких находится не более 3–5 штук, хотя это больше зависит от внимательности садовода при предыдущих обрезках.

В месте, где нормально направленная скелетная ветка раздваивается и новый побег меняет направление, необходимо оставлять около 40–60 см, а лишнее удалять ножовкой, ожидая боковой поросли или, если таковой не образуется, срезать оставшийся сук под самую развилку следующей осенью.

Очень важно обеспечить условия, при которых зелёный покров веток высшего яруса не будет закрывать солнце более низким ветвям с потенциалом к плодоношению. Для этого нужно сперва тщательно осмотреть дерево, определить ветки, направленные к центру и те, что в дальнейшем норовят схлестнуться, а затем методично их вырезать. Только определив наиболее важные участки, приступайте к обрезке: в итоге вы должны удалить не более 5–6 крупных веток и до 20–25 мелких побегов. Более масштабная обрезка может негативно сказаться на зимовке дерева.

1 — обрезка растущих внутрь кроны ветвей; 2 — обрезка лишних ветвей; 3 — обрезка ветвей, растущих через другие ветви

Подрезка вегетативных побегов

Обычно вертикальных конкурентов распускают в стороны весной сразу после начала сокодвижения, когда почки проявляют себя и можно явно определить потенциальное направление. Однако удаление вертикальных побегов, забивающих свет, может проводиться и осенью, если последующее направление не принципиально или побег обрезается без дальнейшей перспективы роста.

Обычно таких веток немного и они достаточно малы. Обрезать их лучше сразу под основание без образования пеньков. Точно таким же образом срезают и боковые конкурентные побеги, если дерево начало слишком неравномерно наращивать крону.

Как обрабатывать срезы

Если температура в ближайшие пару дней после обрезки держится выше +10 °С, лучше дать срезам время, чтобы просохнуть естественным путём. После того как следы обрезки потеряют влажность, их нужно защитить перед зимовкой.

Оголённую древесину обильно покрывайте олифой или садовым варом. После этого обмотайте срез полоской мешковины, начиная в 5–7 см снизу и складывая остаток ленты в тампон непосредственно на место среза.

Главный враг зимующего среза — влага, которая просачивается в дерево и вымораживает его изнутри, убивая оставленные перспективные почки. Поэтому пеньки накрываются сверху клочками полиэтиленовой плёнки, которые фиксируются кольцами резины просто чтобы не сдуло ветром. С обрезкой веток под основание всё немного сложнее: плёнку нужно плотно наматывать лентой, начиная немного выше от места среза. Кольцо резины складывается вдвое и обводится вокруг стебля, затем одна петля пропускается в другую, хорошо притягивается и фиксируется деревянным колышком.

Конечно, такая забота нужна не всем побегам, а только наиболее крупным. Ветки толщиной до сантиметра успевают нормально просохнуть и закупориться за небольшое время до наступления холодов. Если (по различным причинам) защита всё же необходима, на концы веток надевают термоусаживаемые кембрики или запаянные отрезки силиконовых трубок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector