Уход за полукультуркой осенью

Огород и прочее

У каждого уважающего себя владельца садового участка есть яблоня. Дерево неприхотливо, произрастает практически на любом типе грунта, его легко сажать. Достаточно купить молодой саженец и провести необходимые земляные работы. Да и к тому же плодоносит растение отлично. Но, чтобы урожайность была высокой, нужен правильный уход: полив, удобрение. Нельзя забывать и о такой процедуре как обрезка веток. Когда она проводится, как формируется крона, какие существуют технологии, и какая схема обрезки яблонь осенью для начинающих подходит больше всего – об этом расскажет статья.

Зачем яблоне обрезка?

Часто возникает такая ситуация: у одних дачников дерево приносит каждый год вкусные крупные яблоки, а у других урожайность по непонятным причинам снижается, ветки ломаются, сохнут, яблоня начинает болеть и в итоге погибает. Ведь, казалось бы, и посажено растение было по всем правилам, и удобрения вносились вовремя. Но, рассмотрев особенности ухода, причина становится ясной: осенняя обрезка яблонь не проводилась. Хозяин либо не знал, либо забывал регулярно подрезать отросшие побеги.

Яблони любят большое количество света. Когда крона разрастается, она становится преградой для проникновения солнечных лучей внутрь нее. Также наблюдается и застой воздуха. Поэтому подрезка яблонь осенью считается важным мероприятием.

В зависимости от возраста плодового растения данная процедура служит для различных целей:

1. Укрепления молодых ответвлений.
2. Удаление больных, старых отростков для замены их новыми, молодыми и здоровыми.
3. Формирование правильной, красивой кроны.
4. Увеличение числа плодоносящих ветвей.
5. Обеспечение доступа лучей солнца к фруктам.
6. Подготовка яблони к зимнему периоду.

Обрезка молодых деревьев способствует повышению урожайности, улучшению качества плодов. Для старых же яблонь такой уход является в большинстве своем спасительным. Поэтому важно знать, как обрезать яблоню осенью правильно, и в какие месяцы предпочтительнее это делать. Рекомендуем ознакомиться со статьей: Какой домик для пчел выбрать и как размножить пчелиные семьи?

Когда проводить обрезку?

Обычно выполняется данная операция осенью и весной. Весной обрезка позволяет избавиться от подмерзших за зиму веток, сформировать красивую крону, повысить урожайность. А вот обрезка яблонь осенью нужна для удаления подпорченных, старых, надломанных и гнилых отростков, которые забирают все питательные вещества у молодых и здоровых ветвей, что плохо отражается на состоянии яблони во время зимовки.

Иногда подрезают деревья и летом. Это делается крайне редко в случае, если необходимо обеспечить доступ солнечного света к фруктам. Зимняя обрезка осуществляется лишь в южных районах с теплым микроклиматом. В регионах с ранними суровыми зимами есть риск нанести вред растению. Кора от мороза становится хрупкой, поэтому обрезка крайне нежелательна. Специалисты рекомендуют все же ухаживать за яблоней в осенний сезон.

Поэтому рассмотрим, когда обрезать яблони осенью и в каком месяце предпочтительнее такая работа. Лучше всего проводить все мероприятия до наступления заморозков и в то время, когда дерево находится в спящем режиме. Зависит это от конкретного региона, особенностей его природных и климатических условий. Обычно начинают после завершения листопада и заканчивают до начала заморозков.

Но некоторые специалисты утверждают, что начинать необходимо с сентября месяца, не дожидаясь опадения всех листьев. Часто возникает вопрос, можно ли обрезать яблони в октябре, если ранее подобную операцию провести не получилось. Тут зависит все от климата региона. Ведь порой в октябре уже наблюдается минусовая температура. Но если погода теплая, то можно, главное успеть все закончить до наступления заморозков.

Задумываясь над тем, когда можно обрезать яблони осенью, стоит учитывать то, что срез должен зарасти до морозов. В противном случае, он подмерзнет, и общее состояние дерева ухудшится. Поэтому в холодное время года не рекомендуется осуществлять прореживание кроны.

Часто осенью после первого резкого похолодания наступает снова теплая погода, и некоторые дачники планируют начать формировать крону. Но обрезка молодой яблони осенью после первых заморозков крайне нежелательна. Кора вокруг места выреза подмерзнет. В итоге рана зарастать будет очень долго.

Как обрезать яблоню?

На самом деле, это совсем несложно. Но часто обрезка яблони осенью для новичков становится проблемой. Ведь существуют определенные правила и схемы выполнения подобной работы. И для успешного исхода надо во всем этом разбираться. Поэтому рассмотрим подробнее, как сделать подрезку и какую схему выбрать.

Алгоритм действий

Для начала требуется подготовить все необходимое: садовые инструменты, стремянку, материалы для замазывания срезов.

Выбирать лучше погожий день. Во время работы следует соблюдать аккуратность и внимательность. Нельзя использовать затупленные приборы. Есть риск оставить большие срубы и срезы, которые будут долгое время затягиваться.

Итак, правильная обрезка яблонь осенью предполагает выполнение такого алгоритма действий:

• Удаление сухих и сломанных крупных веток.
• Вырезание самых слабых отростков, а также тех ветвей, которые близко расположены друг к другу.
• Срезание побегов, которые растут под острым углом. Обычно вырезают все лишние ветви, расположенные в глубине кроны. Не должно быть никаких переплетений.
• Замазывание всех повреждений, нанесенных растению при подрезке. Для этих целей применяют специальный садовый вар. Он запечатывает раны и помогает растению быстрее адаптироваться. В его состав могут входить сало, спирт, пчелиный воск, смола, солидол, растительное масло, агротехнические составы. Смесь медного купороса и извести считается наилучшим вариантом для дезинфекции. Подойдет и краска, но только на масляной основе, поскольку другие ее виды сожгут кору. Замазывать срезы обязательно, иначе растение потеряет свои соки.
• Сбор и сжигание срезанного материала. Рекомендуется процедуру выполнять, когда дереву исполнится 2 года. Подрезав яблоню один раз после высадки, на протяжении следующих нескольких лет данную операцию можно и не проводить. Если отростки стали слишком длинными, появились сухие веточки, то их просто укорачивают. Молодые деревья следует подрезать, оставляя 2/3 длины веток. Почки должны смотреть наружу, но не во внутреннюю часть кроны.

Схемы

Перед тем, как правильно обрезать яблоню осенью – схема должна быть грамотно подобрана. Существуют разные варианты подрезки. Выбор зависит от возраста яблони.

Итак, выделают 3 схемы обработки плодового растения:

1. Слабая. Такая схема обрезки яблонь осенью подходит для молодых деревьев. Все новые ветки, появившиеся за год, укорачивают примерно на 1/4 длины. К весне от отростков появятся свежие побеги.
2. Средняя. Применяют ее для растений, которым 5-7 лет. Такая схема обрезки старых яблонь осенью также часто проводится для увеличения числа плодоносящих веток, для формирования красивой кроны. Все окрепшие ветви подрезают на 1/3.
3. Сильная. Используется тогда, когда необходимо проредить крону для лучшего доступа солнечного света к плодам. В этом случае ветки укорачивают на 1/2 длины.

Перед тем, как обрезать яблони осенью – схема должна быть хорошо изучена. От правильности действий зависит здоровье дерева и то, какой урожай оно принесет своему владельцу. Отдельным видом подрезки является удаление засохших ветвей. Около ствола удалять побеги запрещается: высока вероятность того, что выпадет сухой сучок и появится дупло. Для растения это очень вредно, поэтому обрезают до первой почки от главного ствола.

Обрезка разных сортов

Перед тем, как подрезать яблоню осенью, следует ознакомиться с особенностями сорта дерева. Ведь для некоторых видов плодовых растений данная процедура будет иметь отличия. Например, существуют карликовые разновидности яблонь. Их обрезают только осенью и с целью создания баланса между корневой системой и верхушкой. Крайне важно следить за формированием веток и кроны. Особого внимания заслуживают и колоновидные сорта. Вокруг их ствола растут кольчатки. Как правило, боковых побегов мало. В связи с чем, такие яблони обрезать почти не нужно.

Ошибки

Часто малоопытные садоводы во время обрезки совершают ошибки, которые исправить довольно сложно, а порой даже невозможно. Например, уменьшают диаметр кроны не конкурирующего, а основного, главного по силе роста побега. Важно проводить прищипку развивающихся отростков с лидерами.

Часто после обрезки диаметр кроны увеличивается. Это связано с тем, что процедура прореживания была проведена неправильно. К осеннему сезону хороший саженец имеет 4 основных побега длиной около 50 сантиметров. Стоит учитывать, что качественную крону невозможно сформировать за один раз. Для этого требуется несколько лет.

Как формировать крону?

Существует несколько вариантов того, как формировать крону у яблони осенью. Самым популярным способом считается ярусное разреженное формирование. Оно придает дереву максимально естественный силуэт. Ветви обрезаются в виде ярусов. Результатом использования подобного метода является увеличение урожая, продление сроков плодоношения.

Часто применяется и веретенообразное формирование. Рассмотрим, как сформировать крону яблони по данной технологии. Процедура весьма легкая в исполнении и занимает минимум времени. Обработке подлежит небольшой объем побегов. Главное – грамотно обрезать остров проводящей ветки. Все главные отростки удаляются секатором.

Чашеобразное формирование кроны яблони чаще применяется для плодовых растений, которые отличаются слабым ростом, небольшой продолжительностью жизни. Технология немного похожа на ярусное разрежение.

Для придания дереву аккуратного, привлекательного вида применяют формирование вертикальной пальметты. На полную корректировку кроны уходит порядка 4 лет. Способ подходит для деревьев, которые расположены вдоль фасадной части дома либо по периметру участка.

Для яблонь-долгожительниц омолаживающее формирование является наиболее предпочтительным, если нет возможности заменить старое дерево молодым саженцем.

Зная, как формировать яблоню по такой технологии, растение можно изменить до неузнаваемости: восстанавливается урожайность, сроки плодоношения продлеваются, размеры плодов увеличиваются, а вкусовые качества фруктов повышаются.

Такое формирование имеет некоторые особенности:

• Сначала укорачивается стволовая часть на 1/3. Затем прореживают загущенные зоны.
• Угол обрезки должен равняться 45 градусам.
• Отростки, расположенные под острым углом по отношению к стволу, надо удалять.
• Для облегчения проникновения солнечного света на нижние побеги, вырезают верхние ветви кроны.

Таким образом, яблоня нуждается в регулярном уходе, который заключается в поливе, внесении удобрений, своевременной подрезке. Многие начинающие садоводы считают обрезку второстепенной и необязательной процедурой. Однако на самом деле от нее зависит состояние дерева, его здоровье, урожайность, качество плодов. Существуют разные схемы и технологии формирования кроны яблони. Поэтому перед тем, как обрезать молодые яблони осенью, нужно выбрать наиболее подходящий способ, подготовить все садовые инструменты и четко следовать алгоритму. Смотрите статью про содержание кур в домашних условиях.

Source: folwark.ru

Обрезка дерева в Сибири рекомендуется только весной

Обрезка дерева в Сибири занимает значительное место в уходе за садом. Как при формировании крон молодого сада, так и плодоносящего. Это сильнодействующее мероприятие. Вмешательство в жизнь дерева должно быть оправдано только необходимостью. Садовод должен помочь ранетке принять форму, наиболее рациональную для данной местности.

Обрезка дерева — значение для плодоношения

Значение обрезки дерева в Сибири особенно важно для получения крупных плодов. Старые Сибирские садоводы категорично утверждали, что ее можно проводить только ранней весной, до сокодвижения.

Тем не менее, современные садоводы считают, что ее можно проводить круглый год. Чем большая степень обрезки, тем важнее провести ее без опоздания. Исключением является сильное подмерзание яблони. По срокам этот агрономический прием откладывают до того времени, когда станет видно отрастание веток. Все зоны обрезки должны быть замазаны садовым варом или масляной краской. Поврежденные деревья обрезают до здоровой древесины.

Обрезка дерева — основные методики

• Этот способ укорачивания – чаще применяют для молодого сада, чтобы сформировать крону. Прием ослабляет рост веток в длину, но способствует ветвлению.
• Но для плодоносящего сада, со временем наступает ослабление роста ветвей. Потому применяется более сильное укорачивание, на многолетнюю древесину.
• Прореживание применяется для того, чтобы все ветви одинаково хорошо освещались солнцем. В связи с этим, удаляются сухие, поломанные, поврежденные ветви.
• Но так же ветви, растущие внутрь кроны мешающие ходить. Отходящие от ствола под острым углом вверх. Переплетающиеся побеги и развилки.

Различные срезы

• Например, обрезку дерева на боковую почку делают, в том случае если хотят: снизить высокий рост дерева.
• Или изменить направление роста. Частично проредить крону, удалить поврежденную древесину.
• Ветка, на которую делается срез, должна быть здоровой и свободно расположенной.
• Обрезку делают под углом 45 градусов, пеньков не оставляют.
• Срез на кольцо. У основания каждой ветви, на месте их скрепления с проводником, заметны кольца. Они похожи на наплывы.
• Срез делают непосредственно над кольцом. Проводят его при полном удалении веток для прореживания кроны.
• Обрезка дерева в Сибири «на кольцо» не желательна. Ее можно позволить, лишь как исключение.
• Ствол нужно обязательно оберегать от повреждений. Так же и проводники ветвей.
• Нельзя делать 2-3 раны рядом, потому что это может привести к гибели ветви. Однако, небольшие раны успевают за лето зажить.

Формирование кроны

Под Красноярском основная форма — это кустовидные ранетки и полукультурки. Крону формируют на низком штамбе — 5-30 см. Низкий штамб позволяет сохранить наиболее, уязвимые места. В результате штамб и основания сучьев, зимой остаются под защитой снега. Многие садоводы недооценивают роль здорового штамба. Наносят непоправимый ущерб ему множеством ран, «подчищая» нижние ветви.

Обрезка дерева — по правилам, это когда нижние ветви нужно укорачивать, но не обрезать совсем. Сучья располагают ярусами, группами в 2-3 ветки. Нижний ярус должен быть более сильным, потому его нужно формировать из большого количества ветвей.

Завершать крону должна одиночная боковая ветвь. Ветви должны располагаться в ярусе близко. Возможно из смежных почек, но равномерно во все стороны. Расстояние между ярусами формируется 40 — 50 см, но между отдельными ветками 15 — 20 см. Промежутки между отдельными ветвями заполняют полускелетными и обрастающими веточками. В результате при формировании кроны нужно соблюдать закон соподчиненности ветвей.

Ветви, отходящие далее от ствола, должны быть слабее основных. Уугол отхождения должен составлять 45 — 50 градусов. Все ветви, отходящие от центрального проводника, обрезают на одном уровне. Однако проводник оставляют выше на 15 — 20 сантиметров.

Например, центральный проводник, первые 5 лет, занимает господствующее положение, но затем превращается в скелетную ветвь. При последующей обрезке поддерживают равновесие растущих ветвей. С этой целью обрезку начинают с самой слабой скелетной ветви и на ее уровне подрезают остальные.

Плодоносящие

К пятилетнему возрасту, крона должна быть сформирована. Во время плодоношения, рост его становится умеренным. Обрезка дерева в Сибири должна не только поддерживать созданную форму кроны и соподчиненность ветвей, но так же должна способствовать закладке плодовых образований.

После 5 лет уже ведется легкое прореживание кроны. Удаляются лишь развилки, веток, ведущие внутрь кроны и загущающие ее. Это улучшает освещенность, способствует сохранению продуктивности обрастающих веточек.

Но так же имеет значение сортовая обрезка дерева в Сибири для плодоносящего сада. Сорта с раскидистыми, редкими кронами, с длинным голенастым приростом, требуют большей степени укорачивания. Но сорта с раскидистой и густой кроной, наряду с укорачиванием, еще и прореживаются.

Пирамидальные кроны, вытягивающиеся вверх, нужно регулярно укорачивать. Однако, при полном плодоношении и у этих сортов прореживают и подавляют нарастание новой древесины. К тому же у них снижается, не только прирост, но и зимостойкость. Поэтому при слабых приростах /10-15 см/ таким яблоням каждые 4-5 лет требуется укорачивание на многолетнюю древесину, что называется омолаживанием.

Обрезка дерева — восстановление

В Сибири, подмерзание, приводит не только к преждевременному старению, но и к потере значительной части кроны. Подмерзшие деревья можно восстановить, обрезая до молодой древесины. Такие ветви обрезают на хорошо развитый побег в кроне. У остальных побегов должен быть подавлен рост. Волчки переводят в полускелетные, обрастающие веточки. Часть из них удаляют в однолетнем возрасте, «на кольцо».

Сибирские сорта ранеток, характеризуются ранним старением. Однако обладают высокой восстановительной способностью. Потому обрезку дерева делают на смену ветвей. Это возможно, когда дерево будет иметь здоровую, защищенную основу кроны. Например, как у стланцево — кустовидных форм, о чем есть статья здесь.

Основу оставим постоянной, но ветви продуктивной части можно сменить. Обрезать их на одно из нижних ответвлений и сохранить основу без повреждений. Своевременная смена устаревших частей кроны, надолго отодвигает старение и увеличивает продуктивный период.

Ностальгия о прошлом государственном садоводстве

Весь этот материал я нашла в старом садоводческом справочнике, выпущенном в Красноярске в 1979 году. Это было давно — в Красноярске работала плодово-ягодная станция, где работали профессиональные садоводы и проводилась научная работа.

В те времена мы покупали на этой станции саженцы для нашей дачи и книги специалистов. Некоторые сорта на нашей даче сохранились до настоящего времени, например, черная смородина сорта дружная. Были у нас и ранетки, в те времена. Купленные на этой же плодово- ягодной станции. Цены на саженцы были просто дешевыми. Казалось, что так будет вечно, однако все исчезло без следа.

Теперь каждую весну возвращаюсь к этому материалу, чтобы сделать правильную обрезку дерева на наших участках.

Как правильно ухаживать за плодовым садом в Сибири

Их участок находится на 12-м километре Байкальского тракта в поселке товарищества собственников жилья «Молодежное». Это равнинное место примерно в километре от Иркутского водохранилища и на таком же расстоянии от автомобильной трассы. Климатические условия в этом районе относительно мягкие: из-за близости естественной воды весенние и особенно осенние заморозки случаются нечасто. В то же время постоянный ветер мешает эффективному снегозадержанию в зимний период и сбережению влаги — в летний.

Когда Раченко приобрели участок, почва на нем была суглинистая, кислая, сильно засоренная сорняками. Повысить плодородие почвы помогло ежегодное внесение органических и минеральных удобрений. Первые плодовые деревья на участке были посажены семь-восемь лет назад. А сейчас здесь более 40 сортов яблонь и 15 сортов груш. В основном это полукультурки красноярской, алтайской и бурятской селекции: Красноярское зимнее, Красноярский снегирек, Пепинчик красноярский, Красноярский сеянец, Алтайское румяное, Красная гроздь, Веселовка, Ранет Ермолаева, Сибирское золото, Аленушка, Горноалтайское, Доктор Куновский, Краса Бурятии, Светлое, Уральское наливное, Подарок садоводам, Шафран Байкалова, Лада и др.

Хозяева участка выращивают также крупноплодные сорта яблонь в стелющейся форме: Антоновку, Белый налив, Панировку, Мелбу, Орловское полосатое, Боровинку, Серуэл и др. Есть груши: Малиновка, Веселинка, Золотинка, Памяти Яковлева, Свердловская ранняя, Иркутская, Исетская сочная и др.

В общей сложности сад занимает около 10 соток и сформирован так, чтобы каждое растение чувствовало себя комфортно. Менее капризные сорта полукультурок посажены вдоль забора. Более требовательные к солнцу и занимающие большую площадь крупноплодные сорта — посередине участка. При посадке яблонь и груш хозяева участка учитывают также распределение снежного покрова. Дерево сажают на клумбу, которая предохраняет корни от выпревания и способствует быстрому прогреванию почвы. По мере разрастания кроны дерева диаметр клумбы увеличивается, и уже практически все клумбы сомкнулись.

Защита плодовых деревьев от морозов и весенних ожогов

Плодовое дерево даст достойный урожай, если обеспечено влагой, питанием, защищено от болезней и вредителей. Зимнему снегозадержанию Максим уделяет особое внимание, чтобы растения весной получили максимально необходимое количество влаги. При этом следит за тем, чтобы не было застоя талых вод, для чего в почву под деревьями постоянно вносит разрыхлители: опилки, солому и т.д., проводит мелиоративные мероприятия (сделал, в частности, отводные канавки). А чтобы плодовые деревья полноценно питались, почву в саду постоянно обогащает навозом (и куриным, и свиным, и коровьим) и минеральными удобрениями (вносит 2-3 раза за сезон, в основном комплексные). Обязательно проводит внекорневую подкормку микроэлементами.

Больше всего вредят плодовым деревьям мороз (температура ниже минус 30°), яркое весеннее солнце и избыток влаги. Зимы в Сибири бывают разные, температура, случается, колеблется от нуля с небольшим до минус 50°. Естественно, такой перепад не может не сказаться на деревьях, особенно на самых чувствительных их органах, таких как почки и древесина. Но если древесина потом, при хорошей весне и мягком лете, может восстановить свои функции, то для почек, особенно генеративных, сильный мороз часто оборачивается гибелью, что, естественно, снижает урожай или вовсе оставляет хозяина участка без него.

Зима в нашей области была как никогда суровой. Больше недели в январе стояли морозы от 40 до 47°. Постоянный ветер усугубил их воздействие. Спасти плодовые деревья в этих условиях мог только снег. Приходилось брать его с грядок и картофельного поля и засыпать им деревья. В результате деревья в саду Раченко, хорошо укрытые снегом, практически не пострадали. У тех же деревьев, которые по каким-то причинам оказались над снегом, весной наблюдались повреждения, прежде всего связанные с гибелью плодовых и вегетативных почек.

— «Аварийная» закладка деревом новых вегетативных почек, — рассказывает Максим, — привела к образованию волчков, которые не только портили внешний вид растения, но и отнимали у него подорванные суровой зимой силы. Чтобы помочь больному дереву, я пожертвовал заведомо небольшим урожаем, удалив цветки. И следил за формированием кроны дерева, вовремя удаляя волчки.

Не менее опасной для садовых насаждений может быть ранняя солнечная весна. Быстрый сход снега открывает неподготовленную кору дерева ярким солнечным лучам, что приводит к внешним повреждениям коры — ожогам. Если вовремя не оказать помощь, рана становится более глубокой, что может привести к гибели растения. Повреждения на коре я обязательно зачищаю до здоровой ткани и замазываю садовым варом. При необходимости ставлю дополнительную опору.

Если повреждение оказалось все-таки очень глубоким, нужна экстренная помощь, ею становится прививка мостиком. Под дуплом обычно вырастают волчки, и их нужно привить мостиком над поврежденным местом. Это можно сделать и в середине лета, и в конце — срастание обычно проходит хорошо. Нужно только следить, чтобы из пазухи прививки не росли пасынки, их необходимо своевременно ликвидировать, иначе место прививки отойдет. Но прежде повреждение зачистить и смазать купоросом или дегтем. При прививке мостиком питание дерева восстанавливается и за 2-3 года повреждение зарастет практически без следа.

Борьба с болезнями и насекомыми-вредителями в саду

Груши наиболее часто поражаются грибными болезнями. Раченко выбрали достаточно простой и наиболее безопасный метод борьбы с ними: дважды за сезон, в начале и в конце вегетации, обрабатывают деревья препаратами, содержащими медь.

Большой урон саду наносят насекомые-вредители: тля, гусеница-листовертка. Борьба с тлей сводится в конечном счете к борьбе с черными муравьями. Нельзя сказать, что победа в этой войне на стороне садоводов. Муравьи очень живучи, быстро размножаются и способны расселяться на большие расстояния. Единственный препарат, как-то сдерживающий их нашествие, это Гром. Ни заливание водой муравейника, ни перекопка земли не влияют на количество муравьев на участке.

— Убедились мы и в том, — говорит Максим, — что нельзя плотно закрывать землю. Наиболее комфортно муравьи чувствуют себя под лежащими на земле досками, шифером и т.п.

Не менее стойкое насекомое, приносящее колоссальный вред садовым насаждениям, — гусеница-листовертка. Опробовав многие народные методы борьбы с этим вредителем, хозяева участка пришли к выводу, что самый эффективный способ уничтожения тли — химический. Это же относится и к другим гусеницам. Для борьбы с вредителями нужно использовать препараты Инта-ВИР, Децис, Актеллик.

Немало проблем могут доставить садоводам грызуны (мыши, крысы,и зайцы). Делая зимой ходы под снегом, мыши и крысы повреждают стволы деревьев. Чаще всего от их зубов страдают молодые растения. Чтобы не допустить этого, Максим обматывает на зиму молодые растения либо стеклотканью, либо просто старыми капроновыми колготками. Грызуны не могут преодолеть этот барьер, и растения остаются целыми. Около взрослых растений садовод расставляет кормушки с отравленным зерном, раскладывает мяту душистую.

Надо заметить, что семье Раченко легче присматривать за садом в зимнее время, чем многим другим садоводам. И не только потому, что у Максима и Лены биологическое образование. Они с детьми и родителями живут на участке круглый год. Кроме плодового сада у них есть разнообразная живность: козы, свиньи, куры. Ухаживать за всем этим «поголовьем» нелегко, зато нет недостатка в навозе. Несмотря на суровые сибирские условия, на участке Раченко в теплице на обогреве с самой ранней весны зреют томаты и огурцы, в августе поспевает урожай винограда, который здесь, под Иркутском, не выращивает практически никто.

Т.Еремеева Иркутская обл.

Уход за полукультуркой осенью

Выбор участка. Участок должен быть защищен от господствующих и северных ветров. По рельефу предпочтение отдается ровному или с небольшим наклоном участку (не более 10 ° ). Самые подходящие почвы для плодовых культур – среднесуглинистые, т.е. средние по механическому составу. Такие почвы хорошо удерживают питательные вещества, влагоемки, с хорошей воздухопроницаемостью. В условиях Новосибирской области преобладают лугово-черноземные дерново-подзолистые почвы, которые также пригодны для выращивания яблонь.

Подготовка почвы. Участок надо тщательно очистить от многолетних сорняков. Для улучшения механического состава почвы под перекопку вносятся удобрения. Лучшее органическое удобрение – перегной (перепревший навоз) или компосты, приготовленные из органических компонентов. Органические удобрения разбрасывают из расчета 6 ÷ 10кг на 1м 2 перегноя или компост – до 20кг. При отсутствии или недостаточном количестве органических удобрений можно внести и минеральные из расчета: суперфосфата 25 ÷ 30г (до 100г), азотных и калийных по 10 ÷ 15г (до 30 ÷ 40г) на 1м 2 .

Сроки посадки. Садить яблоню можно и весной (до распускания почек) и осенью (не позднее 10 октября).

Посадка. Ранетки и полукультурки располагают на расстоянии 3м, а стланцевые деревья – 4 ÷ 5м друг от друга. В сад высаживают одно-двухлетние саженцы. Саженцы должны быть с хорошо развитой корневой системой. Перед транспортировкой корни нужно обмакнуть в глиняную или почвенную болтушку и завернуть в пленку или мешковину. При хранении обернутые корни нужно увлажнять. В саду саженцы лучше хранить прикопанными. Посадка яблони производится в заранее подготовленные ямы размером 50 ÷ 60см глубиной 60 ÷ 70см в диаметре. При копке ямы верхний плодородный слой складывают на одну сторону ямы и используют потом для наполнения ямы и засыпки корней, а нижний – по другую сторону и используют его для устройства валика, задерживающего влагу при поливе посаженного деревца. Дно ямы перед посадкой надо взрыхлить на глубину 10 ÷ 15см. При посадке на неудобренной почве в верхний питательный слой, вынутый из ямы, надо добавить 1 ÷ 2 ведра перегноя, 100 ÷ 200г суперфосфата, 50 ÷ 80г калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешиваются с землей и все ссыпается в яму холмиком почти до краев. При посадке ранеток и полукультурок саженец ставят корнями на верхушку холмика, проследив за тем, чтобы корневая шейка оказалась на 3 ÷ 5 см выше уровня почвы, так как после осадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. По мере засыпания корней саженец слегка потряхивают, чтобы плотнее засыпались промежутки между корнями. Засыпая яму, почву постепенно утаптывают по всей ее поверхности. Крупноплодные сорта для формирования в стелющейся форме садят в однолетнем возрасте, располагая саженец под углом 40 ÷ 45° к почве и наклоняя через срез шипа (место среза бывшего подвоя), вершиной желательно на юг. Последнее предохраняет в будущем ствол от солнечных ожогов. При весенней посадке саженец стланца можно посадить так же, как ранетку, сгибая его затем на высоте 10 ÷ 15см от поверхности почвы и тоже через срез шипа, чтобы избежать отлома у места прививки. Сгибание делается через 3 ÷ 4 недели после посадки, поэтому саженец при посадке направляют местом среза шипа в ту сторону, куда его будут пригибать. Для удержания деревца в пригнутом состоянии его пришпиливают деревянными крючками. Если крючок металлический, на него нужно надеть резиновую трубку или обмотать плотной тканью. Сразу после посадки производится полив (1 ÷ 2 ведра на дерево), образовавшиеся при этом трещины в почве нужно засыпать землей. При весенней посадке полив повторяют в соответствии с количеством выпадающих осадков. Для усиления ветвления посаженное деревце и имеющиеся на нем боковые ветви укорачиваются на 1/3 или 1/4 длины. При осенней посадке укорачивание делают весной до распускания почек.

Уход за почвой. Почва в плодовом саду должна быть рыхлой, богатой питательными веществами, лишенной сорняков. Поэтому ее надо систематически удобрять, рыхлить и поливать. Норма полива и удобрений рассчитывается исходя из площади приствольного круга, граница которого определяется периферией кроны.

Удобрения. Удобрения вносятся в зависимости от плодородия почвы. Органические (перегной, компост) вносятся осенью под перекопку почвы. Весной эти же удобрения лучше вносить в виде мульчи слоем 8 ÷ 10см, после рыхления и боронования. В этом случае хорошо сохраняется почвенная влага, создается препятствие росту сорняков, а питательные вещества при поливе или после дождя из мульчи вымываются и отпадает необходимость в жидких подкормок. Опилки и солому в качестве мульчи использовать не следует, они забирают азот из почвы. Необходимо проявлять осторожность при использовании торфа в качестве мульчи, чтобы он не оказался излишне кислым. Нормы удобрений определяются возрастом деревьев, а следовательно, и занимаемой площадью.

Нормы внесения удобрений на 1м 2

Удобрение

При внесении

ежегодно

через 1 год

через 2 года

Аммиачная селитра, г

12 ÷ 15

20 ÷ 25

25 ÷ 30

Суперфосфат, г

15 ÷ 25

25 ÷ 30

40 ÷ 50

Хлористый калий, г

10 ÷ 15

15 ÷ 20

Перегной или компост, кг

Вместо минеральных удобрений можно вносить золу, желательно от сжигания лиственных пород (200 ÷ 300г на м 2 ). Зола богата калием, поэтому ее внесение способствует повышению зимостойкости растений, благодаря ей снижается кислотность почвы. Перед внесением органические и минеральные удобрения смешивают и равномерно разбрасывают по приствольному кругу, отступая от штамба на 20 ÷ 30см. Жидкие подкормки наиболее эффективны после цветения и после завязывания плодов (конец июня) и вносятся в сочетании с поливом или после обильного дождя. Навозную жижу при внесении разводят в 3 ÷ 4 раза, настой птичьего помета – в 10 ÷ 12 раз. Минеральные удобрения используют в соотношении (N:P:K) – 20:30:15г на 10л воды причем суперфосфат вносится при второй подкормке (после физиологического опадания завязи) и в случае третьей подкормки для деревьев с обильным урожаем (июль). Азотные удобрения в последний срок не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость. Одно ведро того или иного питательного раствора равномерно разливается на три погонных метра канавки, приготовленной на уровне периферии кроны, потом канавки мульчируются землей.

Полив. Поливать нужно в меру, избыток влаги отрицательно влияет на процессы вызревания древесины. Зимой для удержания воды и более быстрого накопления снега раскладывается хворост, расставляются щиты, отаптывается снег вокруг деревьев. Весной проводят мероприятия, задерживающие снеготаяние. В течении лета проводят 3 ÷ 4 полива.

Уход за деревьями. Сбор опавших плодов, листьев, побелка деревьев, перекопка являются профилактическими мерами борьбы с вредителями и болезнями. Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, их нужно побелить или обвязать лапником, стеблями малины, подсолнечника. Деревья, произрастающие в стланцевой форме, обязательно нужно укрыть и пригнуть на зиму.

[16] Васильева В.Н. Яблоня в сибирском саду. Изд. СО РАН. Новосибирск. 1997.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Процесс выращивания плодового дерева, сада в сибирском климате достаточно сложный. Чтобы получить хороший урожай, иметь здоровый и привлекательный сад, важно правильно подобрать сорта яблонь и ухаживать за ними. Несмотря на то, что в настоящее время в данном регионе выращивается много яблонь, раньше это было очень сложно. Однако благодаря селекции было выведено множество сортов, подходящих для сурового климата Сибири.

Особенности выращивания

Прежде чем выбрать подходящие сорта яблонь для Сибири, важно разобраться с условиями и особенностями региона, в котором будет происходить выращивание. Рассмотрите, какие имеются зимостойкие сорта. Для данного региона также подходит полукультурка. Учитывайте все преимущества и недостатки каждого сорта. Подходящие для Сибири яблони отлично плодоносят и дают щедрый урожай даже в холодных условиях. Для этого обеспечьте им качественный и грамотный уход.

Яблони, подходящие для климата Сибири, обладают определенными качествами, например:

• прекрасная устойчивость к сильным морозам, ветрам;
• хорошие вкусовые качества;
• крупноплодность и высокая урожайность;
• длительное сбережение.

Старайтесь сажать только те сорта, которые отвечают вышеуказанным качествам. Основным критерием является зимостойкость, согласно чему все сорта принято делить на такие группы:

• Самые зимостойкие. Они способны выдерживать до сорока градусов мороза. Данные сорта являются высокоурожайными, но плоды у них мелкие. Созревание осуществляется в осеннее время. Они подходят для употребления в свежем, переработанном виде.
• Среднезимостойкие либо полукультурка. Отличаются самыми крупными и вкусными плодами. Выдерживают до 25 градусов ниже ноля.
• Зимостойкие сорта. Для таких яблонь не страшны морозы в 35 градусов. Размеры плодов – средние. Отмечаются хорошие вкусовые качества.

Продолжительность жизни яблони в Сибири в некоторых случаях превышает пятьдесят лет. Однако наибольшая продуктивность наблюдается в пределах таких возрастов, как 6-12 лет. Если дереву более пятнадцати лет, можете смело убирать его из своего сада. Сибирские яблоньки подразделяются на такие группы:

Сорта для данного региона – уникальны, так как они выдерживают сильные морозы и очень суровый климат.

Разновидности сортов

Как было сказано ранее, полукультурка относится к сибирским яблоням. Простыми словами, полукультурка – это группа яблоневого сорта, имеющая среднюю зимостойкость. Плоды обладают отличными вкусовыми качествами. Имеют универсальное предназначение, насыщены биоактивными компонентами. Учитывая период созревания, имеются осенние, зимние и летние разновидности. Если брать летние сорта, лучше всего, подойдет уралец.

Полукультурка представлена следующими видами яблонь:

Алтайское Багряное

Плодоношение происходит через четыре года после посадки в грунт. Яблоня зимостойкая, скороплодная, обладает замечательной устойчивостью к грибковому заболеванию парше. Имеется отличная способность восстановления после заморозка. Урожайность с одного дерева составляет 20-45 килограммов. Описание дерева: среднерослое, средняя густота кроны и широкоовальная форма. Что касается листвы, то она продолговатая, окрашена в интенсивный зеленый оттенок. Масса одного яблочка — около тридцати грамм, имеет тупоконическую форму и пурпуровый цвет. Вкусовые качества находятся на высшем уровне, отмечается сочная и нежная мякоть кремового оттенка. Созревание плодов приходится на конец лета. Продолжительность хранения – в пределах двух месяцев.

Ермаковское

Характерная черта – сдержанный рост, устойчивость к парше и отличная морозостойкость. Плодоношение начинается с пятого года жизни яблоневого деревца. Урожайность с одной культуры – 40-95 килограммов. Масса фрукта составляет 62 грамма, форма – округлая. Что касается окраски, то плоды насыщенно-красные, имеется легкий румянец, точки подкожные. Созревание начинается в середине августа. Хранение – 1 месяц.

Горноалтайское

Преимущества: устойчивость к парше и морозам. Плодоношение наступает на четвертый либо пятый год. Важно отметить, что яблоня дает ежегодный умеренный урожай. Деревья среднерослые, имеют среднюю густоту кроны. Вес одного фрукта — около 30 граммов, форма – коническая, округлая, присутствует красный румянец. Созревание происходит во второй половине августа. Хранение – 3 недели. Если в период созревания идут дожди, то кожица на плодах начинает трескаться.

Заветное

Отличительные черты: раннее плодоношение, высокая урожайность и средняя зимостойкость. Имеется не слишком хорошая устойчивость к грибковому недугу парше. Одно дерево способно предоставить урожай в пределах 15-60 кг. Для деревьев характерен слабый рост, тонкие веточки и компактная крона. Листва мелкая и овальная, цвет – зеленый. Важно заметить, что внешний вид фруктов потрясающий, красивый. Масса плода – 40 граммов, преобладает румянец размытый. Если говорить о мякоти, то она сочная и белая, мелкозернистая. Вкус – десертный. Обладает необычайно приятным и манящим ароматом. Созревание происходит в начале осени. Продолжительность сбережения – до марта.

Кроме полукультурок, в Сибири большой популярностью пользуются следующие виды яблонь:

Спартан

Зимний скороплодный тип яблони, зародившийся в Канаде. Отмечают среднюю высоту дерева, округлю форму кроны. Что касается плодов, то у них желтый цвет, однако имеется яркий румянец бордового оттенка, поэтому яблочко практически красное. Мякоть очень сочная, ароматная, хрустящая и сладкая, отсутствует кислая нотка. Урожай собирают спустя пять лет после посадки саженца в открытый грунт. Масса каждого плода составляет не менее 160 грамм. Преимущество – продолжительный срок хранения, а именно – до весны.

Толунай

Данный тип является практически идеальным для сибирской местности, несмотря на среднюю зимостойкость. Окрас плодов – бордово-золотистый, масса – 80-130 грамм. Что касается мякоти, то она необычайно ароматная, сладкая, нежная и сочная, имеется легкая кислинка. Основной недостаток – короткий период хранения, а именно – не более 1,5 месяца. Имеется хорошее противостояние к грибку парше.

Соколовское

Главные преимущества – устойчивость к морозам, парше. Дерево относится к карликам, так как максимальная высота составляет не более двух метров. Вес одного фрукта — около 140 грамм. Окрас яблока – зелено-желтый, имеется интенсивный красный румянец. Стоит сделать акцент на шикарных вкусовых качествах, наличии мелкозернистой мякоти, острого вкуса и сладости. Плодоношение происходит на четвертый год жизни, с одного дерева получают не менее семидесяти килограммов урожая.

Жигулевское

Для Сибири отлично подходит данная разновидность яблони, которая была получена путем скрещивания в 1936 году. Цветение начинается весьма рано, отмечается средняя устойчивость к морозам. Форма яблок – округлая, немного приплюснутая. На плодах преобладает окрас красными полосками. Хорошие вкусовые показатели: сладость, легкая кислая нотка и острый вкус. Желательно сажать деревья в средней полосе данного региона. Плодоносить начинает через пять лет после высаживания в почву. Преобладает высокая урожайность каждый год.

Чтобы яблоневый сад в Сибири давал хороший урожай, подбирайте подходящие разновидности деревьев, ухаживайте за ними и следуйте всем правилам агротехники.