Уход за саженцами плодовых деревьев в первый год осенью
Dacha-decor.ru

Портал садовода

Уход за саженцами плодовых деревьев в первый год осенью

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

28 декабря 2015

Жизнь плодово-фруктового сада напрямую зависит от внимания и заботы его хозяина. Здоровье растений, их полноценный рост и ежегодные показатели урожая – не что иное, как красноречивый результат ухода садовода за взращиваемыми им культурами. При правильной посадке плодовых деревьев, их систематическом поливе, бережной обрезке и регулярной обработке от вредителей ухоженный сад неизменно радует растениевода самыми щедрыми и полезными природными дарами.

Уход за плодовыми деревьями

Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:

Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.

Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.

Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.

    Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.

    Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.

    Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев – весна; оптимально – конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа. При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки. Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве – не менее одного года.

    Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.

    Весенняя обработка плодовых деревьев: традиционные средства

    Чем опрыскать плодовые деревья весной, знает каждый опытный садовод. Арсенал таких средств многообразен и позволяет максимально эффективно и своевременно предупредить нашествие на сад коварных вредителей. Однако, если вы еще не обладаете в обработке растений достаточным опытом, придерживайтесь в первое время “классических” результативных средств борьбы с садовыми паразитами:

    Известь. Весенняя обработка плодовых деревьев известью – обязательный этап ежегодного ухода за растениями, действенно способствующий защите штамбов от вредных насекомых, а также – их предохранению от солнечных ожогов в особенно жаркие летние дни. Перед побелкой не забудьте очистить стволы от отмершей коры, чтобы разрушить места зимовки садовых вредителей.

    Карбамид (мочевина). Применяется для опрыскивания растений и является одновременно средством борьбы с вредоносными насекомыми и эффективным азотным удобрением для самого плодового дерева.

    Медный купорос. Используется в опрыскивании, в концентрации 100 г сухих гранул на 10 л воды. Чтобы медный купорос быстрее растворился, залейте его вначале парой литров горячей воды, а затем уже разбавьте холодной водой до необходимого объема.

    Железный купорос. Может применяться как при опрыскивании плодовых деревьев весной, так и в период подготовки сада к зимовью, поскольку, кроме прочего, предохраняет растения от грибов, парши и лишайников. Разводится в воде из расчета 50-100 г на ведро; вариативность концентрации средства зависит от целей его использования (профилактика или лечение деревьев).

    Бордосская жидкость. Представляет собой водную смесь извести и сухого медного купороса. Средство используется в слабой концентрации; для его приготовления разведите в 10 л воды 50 г купороса и 200 г извести. Опрыскивание с применением бордосской жидкости осуществляется на стадии формирования бутонов у дерева, но до начала их раскрытия.

    Ухаживайте за своим садом, не жалейте для него внимания, усилий и свободного времени – и он обязательно отблагодарит вас удивительно богатым и вкусным, великолепнейшим урожаем!

    Формирование и правильный уход за саженцем яблони в первый год после посадки

    Каждый садовод приобретает и высаживает плодовые деревья с одной целью – получить достойный урожай. Не всегда человек обладает достаточными сведениями, как ухаживать за саженцами яблони в первый год после посадки. Купить высокоурожайный сорт – это только половина дела. Молодые фруктовые деревья требуют не только своевременного полива и подкормки, но и обрезки. Придание начальной формы способствует в дальнейшем образованию кроны, придающей удобство во время сбора урожая.

    Существуют рекомендации по правильной обрезке молодых саженцев, которые помогут оформить крону и избежать ошибок.

    Советы по формированию саженцев

    Побеги, подлежащие обрезке, необходимо спиливать на кольцо.

    При обрезке ветку нужно срезать по наружной верхушке кольцевого наплыва, как показано на первом рисунке.

    • Осматривая ветви можно заметить, что вокруг каждой из них имеется небольшой наплыв, клетки которого размножаются быстрее остальных. Это способствует быстрому затягиванию раны. Если ветку спилить выше наплыва, оставленный пенёк будет засыхать и оголит кору . При спиле ветви ниже наплыва рана будет заживать слишком долго, открывая ворота инфекции.

    Иногда бывает необходимо срезать ветки таким образом, чтобы остались пеньки по 10–15 см . К ним привязывают оставшиеся побеги для фиксации под требуемым углом. На следующий год от пеньков необходимо избавиться по вышеуказанным правилам.

    Сведения по обрезке

    При формировании кроны иногда возникает потребность в частичном укорачивании веток. В литературе встречаются следующие понятия – обрезка на внутреннюю и внешнюю почку.

    Обрезка на почку применяется для изменения направления роста ветки.

    При осмотре почек становится заметно, что они расположены поочерёдно. Одни направлены к поверхности ствола, другие наружу. При срезании ветки на внешнюю почку, её укорачивают так, чтобы сверху оставалась почка, направленная наружу. При необходимости обрезки на внутреннюю почку, сверху оставляют почку, направленную внутрь.

    Срез на внешнюю почку необходим в тех случаях, когда середина сильно загущена или крона формируется плотно.

    Обрезка ветки яблони на внешнюю почку.

    Приподнять разросшиеся нижние ветви помогает срез, проведённый на внутреннюю почку. Этот же приём проводится при редкой кроне.

    Техника обрезки состоит из следующих шагов:

      острый нож заводят с противоположной от почки стороны, он должен оказаться на 2 мм ниже почки. Срез производят под острым углом в 45° , при этом нож выходит на 2 мм выше почки;

    Срез делается только над хорошо развитой почкой, направленной в нужную сторону. Правильный срез показан на первом рисунке.

    Сроки

    Формирование саженца яблони в первый год после посадки рекомендуется проводить ранней весной . Весенняя процедура способствует интенсивному росту на протяжении лета.

    Летняя обрезка проводится при необходимости укоротить побеги текущего года. Процедура позволяет добиться образования новых плодовых почек, а также приводит к увеличению веса плодов.

    Летняя обрезка выполняется по окончанию роста веток. Если их удалить раньше, то произойдет повторное появление отростков, влияющее на размер яблок.

    При покупке следует поинтересоваться, саженец яблони однолетний или двухлетний. От этого будет зависеть техника проведения обрезки.

    Однолетние саженцы яблони

    Однолетний саженец обычно не разветвлён, поэтому при посадке укорачивают только центральный стержень на расстоянии 1 м от земли.

    Срез центрального проводника делают на почку, противоположную прививке.

    Эта процедура приводит к появлению боковых побегов, после чего формируют крону.

    1. Иногда однолетний саженец поступает в продажу уже разветвлённым, в таком случае требуется удалить все имеющиеся боковые побеги на расстоянии от грунта до 70 см .
    2. Далее осматривают побеги, расположенные выше 70 см . Если ветки образуют слишком острый угол со стволом, их удаляют.
    3. Побеги расположенные под прямым углом или близким к нему, укорачивают, оставляя от 3 до 5 почек . Наличие горизонтальных ветвей говорит о том, что деревце начнёт плодоносить раньше собратьев, побеги которых расположены под острым углом.

    Процедура обрезки двухлетних саженцев

    У двухлетнего саженца имеется центральный ствол и несколько побегов. Перед обрезкой дерево тщательно осматривают. Необходимо оставить 3–5 наиболее развитых побегов, расположенных под широким углом к стволу. Все остальные ветви удаляют.

    Боковые ветки обрезают на почку, направленную вниз.

    • Центральный ствол также нуждается в обрезке. Укорачивание производят на хорошо развитой почкой, из которой в будущем сформируется вертикальный побег.
    • Центральный проводник должен быть выше остальных веток на 5 почек .

    Чтобы сформировать округлую крону, необходимо при обрезке нижних ветвей оставить их длиннее верхних примерно на 30 см. Соответственно, верхние побеги оставляют короче, чем нижние.

    Дальнейшее формирование кроны

    Следующие несколько лет яблони не формируют. Ежегодная обрезка может привести к задержке плодоношения. Достаточно проводить санитарную обрезку, укорачивая или обрезая поломанные и больные ветки.

    Если дерево активно пустилось в рост и расстояние между ярусами стремительно увеличивается, рекомендуется укорачивать центральный проводник, но при этом оставляют достаточную высоту, не забывая, что ствол должен быть лидирующим.

    Прочие методы формирования кроны

    Угол наклона веток должен быть ближе к горизонтальному положению.

    Не всегда с помощью обрезки можно решить проблемы с формированием кроны. Например, неправильный наклон веток можно попытаться исправить с помощью распорок , устанавливаемых между центральным стволом и побегом.

    Для оттяжки веток подходит и другой метод: в землю вбивают колья, к которым привязывают необходимые ветви.

    В случае с пустующими промежутками на кроне используют метод изменения направления роста веток.

    Уход за саженцем в первый год

    В начальные годы жизни яблоня нуждается в регулярном поливе, достаточном поступлении кислорода и питательных веществ. Все мероприятия проводятся через приствольный круг, поэтому его держат в чистоте и порядке.

    Необходимо чтобы приствольный круг был очищен от любой растительности , для этого проводят периодическую прополку сорняков. Рыхление также необходимая процедура, она позволяет корням свободно дышать и развиваться.

    Рыхлая земля лучше проводит воду и питательные вещества.

    Мульчирование

    Для предупреждения испарения влаги приствольный круг мульчируют скошенной травой или перегнившим навозом.

    Мульчирование позволяет предупредить промерзание корней в зимнюю стужу, поэтому осенью обязательно засыпают приствольный круг мульчирующими материалами.

    Нужна ли побелка?

    Многие считают побелку ответственной процедурой, которая предохраняет деревья от солнечных ожогов, морозобоин, всевозможных насекомых.

    Но побелка известью вредна для молодых саженцев . Она провоцирует химические ожоги зелёной древесины, поэтому молодое деревце лучше не белить, а если процедуру проводить, то использовать мел.

    • От морозобоин могут спасти другие методы: обвязка ствола мешковиной, специальным материалом или подручными материалами (капроновыми колготками, синтепоном).
    • Чтобы уберечь дерево от грызунов , сверху утеплителя закрепляют металлическую сетку или разрезают бутылку и привязывают пластик к стволу.
    • От насекомых могут спасти ловчие пояса, которые регулярно осматривают и удаляют насекомых, попавших в них.

    Полив саженцев

    Если лето дождливое, поливают дерево только в случае пересыхания земли. Но когда стоит аномальная жара, дерево нуждается в регулярном и обильном поливе.

    Поливают молодую яблоню в канавку, выполненную по проекции кроны.

    После высадки саженцев их поливают не реже 1 раза в неделю, используя от 30 до 40 л воды.

    Правильный уход и своевременная обрезка помогут дереву правильно сформироваться, следовательно, яблонька будет радовать урожаями.

    Уход за саженцами после посадки – детали и нюансы

    Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

    Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

    Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

    Как установить подпорку под саженец правильно

    Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

    А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

    Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

    Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

    Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

    Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

    Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

    Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

    Как поливать саженец при посадке осенью

    Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

    Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

    Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

    Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

    Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

    Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

    Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

    Как удобрять саженцы

    Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

    Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

    В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, – до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

    В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

    При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

    После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

    К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

    К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

    Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

    Какую мульчу выбрать для саженца

    Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

    В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

    • Уменьшает проблемы с сорняками
    • Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
    • Сохраняет влагу
    • Контролирует температуру почвы
    • Улучшает аэрацию и структуру почвы
    • Просто хорошо выглядит

    В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

    Уход за саженцами в первые два года после посадки

    Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук

    Послепосадочные мероприятия

    Сразу после посадки дерева приствольный круг рыхлят. Это способствует сохранению влаги в почве и не дает развиваться сорнякам. Для поддержки в ненастную погоду растения подвязывают к опорам. При этом регулярно проверяют, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, а также предупреждают трение об опору, поскольку повреждение коры может привести к гибели растения. Для защиты от иссушения тканей весной, в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом. При выраженном нарушении равновесия между объемом корневой системы и надземной частью растения проводят послепосадочную обрезку. Обычно побеги укорачивают на четверть.

    Свежие листья молодых растений – деликатес для листогрызущих гусениц и для зеленой тли. Сбор вредителей проводят вручную. Если это не дает результата, необходимо применить биологические или химические средства защиты.

    Подкормка

    В 1-й год роста корневая система растения развивается в пределах посадочной ямы, используя внесенные при посадке удобрения. В этот период удобрения не вносят, однако если подкормки были внесены не полностью и саженцы растут неинтенсивно, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия, 60 г аммиачной селитры.

    На 2-й год (если растения дали недостаточный прирост в 1-й год) в приствольный круг, который следует расширить в диаметре на 50 см, следует внести такое же количество удобрений. Так как молодые деревца весной остро ощущают потребность в азотных удобрениях, можно увеличить дозу аммиачной селитры до 80-90 г, а также добавить мочевину.

    Если почвы бедные, удобрения можно вносить частями, поверхностно, после чего заделать их граблями, полить и замульчировать торфом или компостом.

    Удобрение рекомендуется сочетать с поливами, которые необходимо проводить весь посадочный год. В противном случае верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать, пока в корнеобитаемом слое не восстановится нормальная влажность и питательная среда.

    В среднем для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно 3-х поливов: сразу после посадки, во 2-й половине мая и в июле – не менее 3-4 ведер под дерево. При жарком засушливом лете или запоздалой весенней посадке нужно не менее 4-5 поливов: 2 весенних и 2-3 летних. На легких супесчаных почвах требуется не менее 5-6 поливов.

    Приостанавливают поливы в августе и начале сентября, дав возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к будущим морозам. В конце сентября – октябре обильный полив (двойной нормой) способствует росту корней даже под снегом. Подзимние поливы укрепляют зимостойкость саженца.

    Мульчирование

    Накоплению и сохранению влаги в почве способствует мульчирование – покрытие приствольных кругов перегноем, компостом, соломистым навозом, торфом, бумагой для мульчирования, полиэтиленовой пленкой, резаной соломой и выполотыми сорняками. Не рекомендуется для мульчирования использовать опилки, особенно хвойных пород.

    Мульчу раскладывают слоем 3-5 см по всему приствольному кругу, за исключением небольшого участка вокруг ствола в радиусе примерно 10-15 см. Эту работу необходимо провести сразу после первого рыхления. Позднее мульчирование, особенно сухим торфом, когда земля уже подсохла, не дает положительного результата, а в засушливые годы может даже понизить урожай. В течение лета по мере уплотнения почву под мульчой рыхлят, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления его снова распределяют по приствольному кругу. Осенью мульчу заделывают в почву на удобрение.

    Правильная обработка почвы не только улучшает условия питания растений, но и способствует накоплению и дальнейшему сохранению влаги в почве, что повышает общий иммунитет деревьев. Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней. При этом лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба желательно использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, далее от штамба можно обрабатывать глубже, на 14-15 см.

    При перекопке с оборотом пласта выворачиваются на дневную поверхность и погибают зимующие в верхних почвенных слоях вредители. Кроме того, глыбистая поверхность почвы лучше задерживает влагу. Обратите внимание, что перед перекопкой почвы нужно удалить сорняки и сжечь опавшие листья.

    Весенняя обработка почвы

    Весной проводят разрыхление без оборота пласта и разравнивание поверхности почвы. Первое рыхление приствольных кругов с целью сохранения запаса влаги проводят, как сойдет снег, и почва немного подсохнет. В дальнейшем за весну, лето, осень приствольные круги рыхлят не менее 3-4 раз, при этом тщательно убирая сорняки.

    Потребность в рыхлении определяется степенью уплотнения, засорения почвы, образованием корки после дождей. Размеры приствольных кругов зависят от возраста и развития растений. Они должны быть несколько больше ширины кроны. В первые два года после посадки у яблони, вишни, груши, облепихи достаточно обрабатывать круг шириной 1-1,5 м.

    Обрезка

    На 2-й год роста проводят обрезку. Это дает возможность привести в соответствие бурно развивающуюся надземную часть растения с корневой системой и заложить основы формирования кроны. Обычно плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, при которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей 1-го яруса и 4-5 2-го. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину при побеге длиной 100 см. Если предполагаемые будущие скелетные ветви одинаковы по развитию, то нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Для получения 2-го яруса кроны укорачивают и центральный проводник, оставляя его длиной 45-50 см. Учтите, что правильный уход за почвой должен обеспечить прирост побегов за один сезон на 60-70 см у семечковых и 80-100 см у косточковых культур.

    Первая зимовка

    Дабы избежать повреждений растений снегом, веточки будущих крон в конце осени стягивают мягким материалом. Эту операцию проводят вдвоем в безморозные дни во избежание поломок. Кроме того, в конце февраля – начале марта, когда нет устоявшейся температуры, возможно повреждение растений солнечными ожогами. Применяемая как средство защиты побелка не всегда эффективна для молодых деревьев. Лучший результат дает обвязывание штамба специальными тканями, что одновременно предохраняет его от грызунов. Учтите, что освобождение деревца от тканевой обвязки рекомендуется делать в пасмурные, лучше дождливые дни, ближе к вечеру.

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

    Уход за саженцами сразу после посадки – какой он?

    Как правильно хаживать за только что посаженными молодыми саженцами

    Мало посадить саженец, важно его правильно «воспитать». С ним точно так же, как бывает с детьми – чем больше вложишь сил, тем более предсказуемый получится результат. Порой даже одна «педагогическая» ошибка может обернуться большими проблемами

    Плодовые деревья

    За саженцами плодовых деревьев уход особенно важен в первые два года после посадки. Вначале деревце только приживается, а на второй год начинается его нормальный рост. Это период становления «характера» дерева и его здоровья – формируется его будущее.

    Если при посадке было внесено достаточное количество органических и минеральных удобрений, подкармливать саженцы в первые два года нет необходимости.

    ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

    Если же удобрения в яму не вносили, тогда через 2-3 недели после посадки растения нужно подкормить коровяком или куриным пометом, а также раствором минеральных удобрений, особенно азотных. В последующем подкормки проводить согласно агротехнике.

    Для молодого саженца важна влажная почва. В зависимости от погодных условий растения поливают периодически, обильно. Можно с водой использовать препарат, стимулирующий рост корней.

    Однако нужно знать меру: нельзя поливать посадки ежедневно, это приводит к заболачиванию почвы и зачастую – к гибели деревьев. Корни не только потребляют воду, им для нормальной жизнедеятельности необходим кислород. Излишняя влага вытесняет из почвы воздух, что приводит к загниванию корней.

    После полива почву вокруг саженца желательно мульчировать торфом, опилками (прикрыть слоем в 5-8 см) или черным нетканым материалом. Мульча задерживает испарение влаги и снижает количество поливов.

    Если посадка проведена этой весной, то почки на саженцах могут пробуждаться вплоть до середины июня – это начинается развитие надземной части саженца. Почки порой раскрываются поздно. Если первые листья прироста бледно-зеленой окраски, то можно сделать внекорневую подкормку одним из минеральных комплексных удобрений («Идеал», «Фертика Универсал», с добавлением стимуляторов роста и др.

    В это же время молодые листочки привлекают тлю, которая задерживает рост, а листовертка вообще повреждает верхушечную точку роста. Не дожидаясь нашествия вредителей, при отрастании побегов проводят опрыскивание деревьев одним из инсектицидов.

    При интенсивном росте сливы, черешни, алычи и абрикоса при достижении приростов 40-50 см желательно провести их прищипку. Это делается, чтобы получить дополнительное разветвление и создать компактную крону.

    Осенью проводят влагозарядковый полив приствольного круга, используя 6-8 ведер воды. Окрашивают штамбы известью или садовой краской.

    Одновременно нужно следить, чтобы приствольные круги не заросли сорняками. Ни в коем случае не сажать газон в приствольной зоне в первые 3-4 года. Трава в этом возрасте истощает саженцы не меньше вредителей.

    Правила ухода для ягодников

    Малина, крыжовник, смородина

    Ягодные кустарники требуют не меньшего внимания, чем плодовые деревья. Те, кто после посадки не успел обрезать смородину и крыжовник на 3-4 почки, могут сделать это сейчас, в июне. Процедура способствует образованию боковых побегов и формированию настоящего куста.

    На посадках малины следят за пробуждением и ростом побегов возобновления у основания посаженного саженца. Некоторые любители оставляют длинные побеги прошлого года, желая получить ягоды. Однако это ошибочно, такой подход сильно ослабляет рост новых побегов и значительно снижает урожай следующего года.

    Прошлогодние стебли срезают на высоте 15-20 см, что способствует лучшему отрастанию новых побегов. Почву желательно мульчировать навозом или при поливах применять навозную жижу. При отрастании новых побегов их подвязывают к кольям или горизонтальной проволоке во избежание поломок.

    Земляника, клубника

    На посадках садовой земляники (клубники) основная задача в первый год – добиться образования на материнском рожке не менее 3-4 новых рожков. На них осенью сформируются цветоносы, тем самым будет заложена основа высокого урожая. Этому способствует своевременное отрастание и развития листьев. Удаление цветоносов и усов – важный фактор ускорения этих процессов.

    Усиливают рост и мульчирование растений перегноем или компостом слоем 3-5 см после отрастания листьев –сердечка и оптимальная влажность почвы.

    В зависимости от погодных условий растения поливают раз в 7-10 дней. Многие установили систему капельного полива – это наиболее надежное средство полива. В ноябре посадки земляники укрывают плотным нетканым материалом.

    В борьбе с сорняками эффективно мульчирование почвы под кустами черным нетканым материалом, который препятствует их росту, при этом пропускает влагу.

    Время от времени нужно следить за вредителями и болезнями ягодников. При их появлении растения опрыскивают смесью препаратов «Фу-фанон» и «Хом». При обнаружении первых признаков мучнистой росы на смородине и крыжовнике растения обрабатывают одним из биофунгицидов

    КАК УЗНАТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ МОЛОДОЙ САЖЕНЕЦ

    Для определения потребности в поливе берут горсть почвы с различной глубины: у деревьев с глубины 50-40 см, у кустарников и земляники -10-20 см. Ком сжимают в кулак.

    Если он рассыпается, значит, посадки нуждаются в поливе. Но влажность почвы точнее определит влагомер – портативные и доступные по цене измерители влаги уже поступили в продажу.

    Корневая система растения не только потребляет воду, ей необходим и воздух. Излишняя влага в почве его вытесняет, что может привести к загниванию корней

    ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ТОЛЩИНУ ДОРОДНОГО СЛОЯ 20-25 СМ. ПЛОДОВЫМ ЖЕ ДЕРЕВЬЯМ ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ НЕОБХОДИМА СЛОЕМ НЕ МЕНЕЕ 60 СМ. ПОЭТОМУ И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ ЛОДОВОГО САДА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ ОСНОВАТЕЛЬНАЯ

    Читать еще:  Осень отличная пора для ухода за собой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector